Электромагнит компрессора кондиционера уаз патриот

Замена электромагнитной муфты компрессора кондиционера приора

Подать объявление. Частные объявления и предложения организаций.

  1. Лада Приора Хэтчбек 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
  2. Вы не робот?
  3. Как обнаружить неисправность подшипника кондиционера?
  4. Для работы нам необходимо иметь:
  5. Муфты электромагнитные в сборе
  6. Не работает кондиционер на Ладе Приоре
  7. Муфта компрессора кондиционера
  8. Как заменить подшипник компрессора кондиционера на Приоре в домашних условиях
  9. Признаки неисправности муфты компрессора кондиционера
  10. Диагностика муфты компрессора кондиционера
  11. Ремонт муфты компрессора кондиционера
  12. Замена или ремонт
  13. Как понять, что муфта кондиционера автомобиля вышла из строя?

Лада Приора Хэтчбек 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Как обнаружить неисправность подшипника кондиционера?

Проявляется сия неприятность в виде свиста, доносящегося из-под капота, а также в виде люфта, который можно почувствовать, приложив усилие. Некоторые неопытные мастера вполне могут поставить неправильный вердикт, например, могут заподозрить в “свисте” другие подшипники, например, водяной помпы или генератора. Однако опытный специалист сразу определит, что к чему при помощи одной нехитрой манипуляции. Снимаем ремень, который приводит в движение шкив «кондея» и заводим мотор, если свиста нет, то можно с точностью сказать, что причина в подшипнике муфты «кондера».

Для работы нам необходимо иметь:

  1. Набор инструментов + домкрат + отвертки под TORX;
  2. Зубило для того, чтобы нанести засечки на шкиве;
  3. Подшипник (код подшипника компрессора кондиционера — 305222).

Муфты электромагнитные в сборе

Муфта обеспечивает сцепление шкива и вала компрессора посредством электромагнита, который при включении притягивает прижимную пластину к шкиву. Прижимная пластина жестко закреплена на валу компрессора с помощью шлицевого или шпоночного соединения. Т.о. в момент включения муфты крутящий момент передается от ремня на шкив, от шкива на прижимную пластину, от прижимной на сам вал компрессора. Когда система не включена прижимная отмагничена и шкив вращается «в холостую» без передачи какого либо крутящего момента на вал.

Наиболее частые неисправности электромагнитной муфты – выход из строя электромагнита. Зачастую это связано с перегревом электромагнита.

Не работает кондиционер на Ладе Приоре

На легковой автомобиль Лада Приора, в качестве дополнительной опции, можно установить кондиционер. Их, автозаводу ВАЗ, поставляют две иностранные фирмы. Первая фирма, PanasonikTaiwan Co. Ltd, располагается на Тайване, а вторая в Южной Корее (Halla Climate Contro). Вот один из кондиционеров этих компаний и будет стоять на Вашем автомобиле. Конструкции этих кондиционеров принципиальных отличий не имеют, но их узлы не взаимозаменяемые.

Неисправность кондиционера, связанная с отказом в работе электромагнитной муфты привода компрессора, можно определить на слух или по показаниям тахометра. Так как при исправной электромагнитной муфте в момент включения кондиционера происходит снижение частоты вращения коленчатого вала, что приводит к заметному изменению тональности работающего двигателя, а если в этот момент взглянуть на тахометр, то он покажет, что обороты коленчатого вала снизились. А если, после нажатия на кнопку включения кондиционера, обороты коленчатого вала остались на том же уровне, значит, электромагнитная муфта не сработала.

В этом случае, необходимо проверить целостность предохранителя и реле включения компрессора в работу, которые находятся в монтажном блоке расположенным рядом со стаканом левой стойки под капотом автомобиля Лада Приора. Место расположения предохранителя и реле могут отличаться из-за того, что монтажные блоки поставляют разные производители. Если предохранитель не перегорел и его контакты не окислены, то следующим шагом будет проверка реле. Для этого его вытаскиваем из гнезда и при помощи перемычки, в этом гнезде, замыкаем два контакта, чтобы подать напряжение на электромагнитную муфту. Если муфта сработает, значит, она исправна, а если не сработает, то придётся менять компрессор в сборе с электромагнитной муфтой.

Теперь по поводу реле, которое не включает электромагнитную муфту по двум причинам: либо реле сгорело, либо реле исправное, но произошла утечка из системы кондиционера озонобезопасного хладагента R-134A. Для проверки давления хладагента в системе потребуется манометр, поэтому Вам, скорее всего, придётся обратиться на СТО. Ведь если окажется, что давление упало, то придётся искать место утечки, а для этого потребуется заправить систему газом, с добавлением в него специального вещества, которое окрасит место утечки. Найдя это место, придётся устранять неисправность, а затем заправлять систему кондиционера хладагентом.

Муфта компрессора кондиционера

В сильный зной при езде по пыльной дороге водитель одним движением руки создаёт в салоне своего автомобиля атмосферу комфорта, свежести, прохлады. И вроде бы система кондиционирования полностью заправлена хладагентом. И основные её составляющие (радиатор, конденсатор, осушитель и даже сам компрессор) в полном порядке. Нет ни подтёков масла, ни видимых повреждений магистрали… Но вдруг почему-то картина кардинально меняется. Кондиционер просто не включается в работу, словно совсем приказал долго жить.

Без паники! Всё дело может заключаться в муфте компрессора кондиционера.

Дело это поправимое, но подойти к её диагностике, замене или ремонту нужно с профессиональным подходом. Почему муфта кондиционера вышла из строя? Какие причины на это повлияли? По каким признакам можно определить, что скоро можно ожидать поломки? И, вообще, как и где можно привести в «чувство» этот узел?

Когда не включается муфта компрессора кондиционера, следует обращаться в специализированный автосервис, где будут найдены ответы на перечисленные вопросы.

Как заменить подшипник компрессора кондиционера на Приоре в домашних условиях

  1. Ставим домкрат под переднее правое колесо, срываем болты на колесе и поддомкрачиваем колесо. Далее полностью выкручиваем болты и снимаем колесо.
  1. Используя ключ на “8” и TORX, откручиваем крепежи брызговиков и пыльников, затем снимаем их.

  1. Далее откручиваем натяжной ролик генератора.

  1. Используя головку на “8”, необходимо открутить болт крепления муфты, после чего аккуратно снимаем верхнюю крышку муфты. Будьте осторожны, чтобы не потерять шайбу.

  1. Снимаем стопорное кольцо, которое фиксирует шкив муфты на валу компрессора, затем снимаем все это хозяйство и выбиваем подшипник из посадочного гнезда. Если у вас подшипник закернен, то есть посажен, а затем по окружности нанесены фиксирующие насечки, то достать подшипник будет сложнее. Лучше всего если запрессовка и выпрессовка будет производиться с использованием пресса, без него можно все испортить.

  1. Берем новый подготовленный подшипник и запрессовываем его на место, если у вас нет пресса или приспособы для этого, можно съездить на ближайшее СТО, там вам без проблем помогут.

  1. Теперь берем зубило или аналогичное устройство и керним засечки по кругу, тем самым фиксируя подшипник внутри шкива.

Вот собственно и все мучения, осталось собрать все в обратном порядке, одеть ремень и проверить пропал ли свист. На этом у меня все, работа выполнена, надеюсь, результатом вы довольны!? Всем пока и до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

Признаки неисправности муфты компрессора кондиционера

Автомеханики любят приводить своим клиентам известную поговорку людей профессии, абсолютно далёкой от сферы авторемонта. А именно врачей: «Профилактика заболевания избавит от необходимости его лечения». Это говорит об одном – лучше чаще обращать внимание на «симптомы», которые может заметить лишь сам автолюбитель.

О том, что муфте компрессора кондиционера требуется замена, говорят следующие признаки:

Это лишь внешние признаки. Причин же может быть намного больше. К примеру, из строя вышло реле включения, повреждены катушка или проводка и т.д. Чтобы определить поломку потребуется провести более тщательную диагностику муфты компрессора кондиционера.

Диагностика муфты компрессора кондиционера

Проверить работоспособность муфты компрессора кондиционера достаточно просто. В наборе опытных автолюбителей несколько способов диагностики.

Первый способ. Необходимо запустить двигатель и включить кондиционер. Проверить, работает ли датчик на панели. Проверить, есть ли щелчок при включении, раздающийся в момент, когда муфта соединяется с компрессором. Проверить с помощью второго человека – происходит ли это соединение (при включении диск прижимается к шкиву).

Второй способ. Здесь не требуется ни наличие хладагента в системе, ни даже запускания двигателя. При выключенном двигателе нужно отключить штекер питания и соединить проводом плюсовую аккумуляторную клемму с разъемом на компрессоре. В этот момент должен раздастся щелчок, и муфта компрессора должна начать движение.

Если проведённые процедуры явно указывают на то, что муфта неработоспособна, скорее всего, придётся её демонтировать, дабы установить точную причину ее поломки.

Ремонт муфты компрессора кондиционера

Ремонт этого узла производят при наличии:

  • необходимых
    инструментов;
  • необходимых деталей для замены;
  • необходимых знаний и опыта.
Читайте также  Холодильник атлант один компрессор не работает холодильная камера

Если всё это имеется, можно приступать к делу. Итак:

Замена или ремонт

Заменить муфту компрессора
кондиционера или ремонтировать?

Иногда ремонт каких-то отдельных частей этой детали попросту нецелесообразен. Тот же подшипник некоторым автолюбителям приходится искать в Интернете. А стоимость элементов порой равняется стоимости полной замены муфты, что просто не выгодно. Кроме того, это занятие требует недюжинного терпения и времени. И не факт, что в скором времени деталь не выйдет из строя вновь.

Именно поэтому чаще всего автолюбители предпочитают ремонту полную замену муфты.

Мастера компании «АвтоКондей» рекомендуют во избежание неприятных последствий после вмешательства в систему кондиционирования людей с недостаточным опытом поручить диагностику, ремонт, замену муфты или любых других её элементов профессионалам своего дела.

Как понять, что муфта кондиционера автомобиля вышла из строя?

Чтобы понять, что муфта автокондиционера неисправна, следует обратить внимание на то, что воздух становится горелым и при вращении муфты возникают какие-либо посторонние шумы. Кстати, последний признак указывает на повреждение подшипника. Стоит упомянуть, что муфта кондиционера автомобиля при начале своей работы издаёт характерный щелчок, свидетельствующий о её сцеплении и начале движения. В связи с этим, если муфта не издала характерный щелчок сцепления, проблема, скорее всего, кроется не в ней.

Чаще всего неисправным является именно подшипник, так как он является самой уязвимой частью кондиционера.

Связано это с тем, что он постоянно находится в работе, с момента включения двигателя авто. Из-за этого, подшипники изнашивается. В результате изнашивания, подшипник часто издаёт шум, который водитель может услышать в подкапотном пространстве. Однако, стоит сказать, что шум может быть различным, иногда может даже напоминать вой. Неисправность лучше заметить и устранить сразу, так как чем запущеннее она будет, тем больше окружающих её механизмов будет поражаться, например, испаритель кондиционера автомобиля. Так что, неисправные и изношенные детали лучше всего менять сразу же после момента их обнаружения. Сделать это вы можете в нашей мастерской

Снятие и ремонт привода компрессора кондиционера Рено Меган 2

В основном при эксплуатации компрессора кондиционера неисправностью является выход из строя муфты кондиционера. Начинает разрушаться подшипник 4 (рис. 1) шкива

Подшипник может разрушаться из-за чрезмерной натяжки ремня привода, попадания воды, проскальзывания прижимного диска 1 (рис. 1)

Из-за люфта подшипника при вращении внутренняя поверхность шкива начинает тереться о поверхность корпуса 10 катушки электромагнита.

Под действием трения детали нагреваются, и начинает выгорание изоляции обмотки 8 (рис. 1) катушки, витки катушки электромагнита замыкают и электромагнит выходит из строя.

Бывают случаи полного заклинивания подшипника и проворачивание внутренней обоймы 5 подшипника на посадочной шейке крышки компрессора.

При работе компрессора нужно обращать внимание на посторонние шумы при работе компрессора кондиционера.

Если есть подозрение, то нужно снять ремень привода со шкива и рукой провернуть шкив. Он должен вращаться без шума и без заеданий. Не должно быть радиального и осевого люфта.

Снятие и установка компрессора кондиционера

Для работы потребуются инструменты: ключ на 18 и отвертка с плоским лезвием.

Подготавливаем автомобиль для работы.

Удаляем хладагент из системы кондиционирования (статья – Особенности заправки хладагентом Рено Меган 2).

Снимаем подкрылок правого переднего колеса (статья – Снятие подкрылков автомобиля Рено Меган 2).

Снимаем брызговик двигателя

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (статья – Замена ремня вспомогательных агрегатов Рено Меган 2)

Проверяем состояние приводного ремня. Заменяем ремень, если обнаруживаются следующие дефекты:

— износ зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки или отслоение резины от ткани;

— углубления, трещины или выпуклости на наружной поверхности ремня;

— разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня;

— следы масла на поверхности ремня из-за негерметичности сальников валов двигателя.

Отжимаем фиксаторы и отсоединяем колодку проводов от колодки электромагнитной муфты включения компрессора.

Выкручиваем болты крепления фланцев трубопроводов низкого и высокого давления к компрессору.

Извлекаем болты из отверстий и отсоединяем трубопроводы от компрессора.

После отсоединения трубопроводов нужно заглушить отверстия компрессора и трубопроводов.

Выкручиваем три болта крепления компрессора к кронштейну на блоке цилиндров.

Вынимаем болты из отверстий и снимаем компрессор.

Устанавливаем компрессор и все детали в обратном порядке

Заглушки отверстий компрессора и трубопроводов снимаем только перед самым подсоединением. Новые уплотнительные кольца смазываем маслом для компрессора кондиционера.

При установке ремня нужно убедиться, что клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов.

Заправляем систему кондиционирования. Если устанавливается новый компрессор нужно знать, сколько масла залито в компрессор и тип масла.

Замена подшипника шкива компрессора

Подшипник шкива компрессора двухрядный, во время эксплуатации не смазывается и не регулируется

Для замены подшипника потребуются инструменты: отвертка с плоским лезвием, ключ на 18, съемники для снятия шкива компрессора.

Снимаем компрессор кондиционера

Выворачиваем болт крепления прижимной пластины, удерживая вал от проворачивания

Для удерживания вала ротора используем специальный ключ

Снимаем прижимную пластину с вала компрессора

Если прижимная пластина плотно сидит на валу нужно использовать съемник

Вкручиваем монтажные болты съемника в резьбовые отверстия прижимной пластины и спрессовываем ее.

Если резьбы в отверстиях нет, нужно нарезать резьбу метчиком М5 самостоятельно

Осматриваем рабочие поверхности трения шкива

Осматриваем поверхность прижимной пластины, не должно быть износа и следов перегрева

Осматриваем шлицы прижимной пластины. При износе шлицов заменяем пластину

Осматриваем заклепочные соединения (А и Б) и упругие стальные поводки «В» пластины

Осматриваем поверхность вала. Если сальник вала подтекает, нужно заменить компрессор.

Съемником снимаем стопорное кольцо подшипника

Для снятия шкива удобно использовать универсальный съемник

Спрессовываем шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора

Осматриваем шлицы 2 и резьбовой наконечник вала 1, канавки для стопорных колец 3 и посадочную поверхность 4 шейки подшипника.

Если присутствует износ, то нужно заменить компрессор

На токарном станке срезаем завальцовки фиксации подшипника в шкиве

С помощью оправки выпрессовываем старый подшипник

Запрессовываем новый подшипник. При запрессовке усилие нужно прилагать к наружной обойме подшипника

Нужно запрессовывать подшипник осторожно без перекосов. Наружная обойма подшипника очень тонкая

Зафиксируем подшипник кернением края посадочного отверстия шкива

Напрессовываем шкив на переднюю крышку компрессора. Усилие нужно прилагать к внутренней обойме подшипника

Устанавливаем стопорное кольцо

Надеваем на вал прижимную пластину и вкручиваем старый болт крепления

Щупом измеряем зазор между поверхностями трения прижимной пластины и шкива

Зазор должен быть одинаков в разных точках окружности.

Номинальный зазор для бензиновых двигателей составляет 0,25-0,45 мм, для дизельных двигателей 0,30-0,50 мм.

Точный зазор можно проверить с помощью стрелочного индикатора, для этого устанавливаем компрессор в тиски.

Устанавливаем стрелочный индикатор.

Подсоединяем плюсовую клемму аккумулятора к разъему обмотки катушки, отрицательную клемму к корпусу компрессора.

Измеряем зазор «А» между поверхностями трения в разных точках.

Если зазор не одинаков, заменяем прижимную пластину.

Если зазор отличается от номинального размера, снимаем прижимную пластину.

Для регулировки зазора используем специальные калибровочные шайбы.

После регулировки выкручиваем старый болт из наконечника вала и вкручиваем новый болт.

Устанавливаем компрессор и все снятые детали. Заправляем систему кондиционирования.

Замена электромагнита муфты компрессора

Для работы потребуются инструменты: набор отверток, ключ на 18, съемники для снятия шкива, съемник для снятия электромагнита и тестер

Удаляем хладагент из системы. Снимаем компрессор.

Снимаем прижимную пластину

Снимаем шкив привода, как сказано выше

Снимаем стопорное кольцо электромагнита муфты компрессора

Для снятия стопорного кольца используем специальный разжимной съемник

Сдвигаем электромагнит с посадочного пояска передней крышки компрессора и снимаем его

Проверяем омметром сопротивление обмотки катушки электромагнита и отсутствие замыкания на корпус. Сопротивление должно быть 3,6-3,8 Ом.

Устанавливаем электромагнит на переднюю крышку компрессора.

Нужно убедиться, что стопорное кольцо полностью вошло в проточку

При установке катушки на компрессор фиксирующий выступ «А» на задней поверхности корпуса катушки должен войти…

…в выемку «Б» на крышке компрессора.

Напрессовываем шкив на посадочную шейку передней крышки компрессора.

Прилагать усилие нужно к внутренней обойме подшипника.

После напрессовки проверяем вращение шкива.

Устанавливаем компрессор и остальные детали в обратном порядке. Заправляем систему хладагентом.

Снятие регулятора давления компрессора кондиционера

На выступ торцовой поверхности корпуса регулятора нанесена цветная идентификация.

Цвет метки обозначает настройку регулятора на определенные значения рабочего давления. Для замены регулятора нужно приобретать регулятор с меткой такого же типа.

Удаляем хладагент из системы.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Снимаем подкрылок правого переднего колеса.

Снимаем брызговик двигателя

Очищаем от грязи торцовую поверхность регулятора и поверхность крышки компрессора вокруг регулятора.

Снимаем стопорное кольцо крепления регулятора. Извлекаем регулятор из корпуса компрессора.

Если на фильтрующей сетке или в отверстиях регулятора обнаружены частицы алюминия или пластика, значит, разрушилась насосная часть компрессора.

Потребуется замена компрессора и промывка всей системы кондиционирования.

При установке нового регулятора смазываем уплотнительные кольца маслом для компрессора кондиционера.

Читайте также  Электромагнитный регулирующий клапан компрессора кондиционера

Замена подшипника шкива и муфты компрессора кондиционера автомобиля Лада Ларгус

Шкив компрессора установлен на двухрядном шариковом подшипнике.

При выпрессовке подшипник разрушается, поэтому выпрессовываем его только для замены

Стравливаем хладагент из системы кондиционирования и снимаем компрессор, как описано в статье – Как снять компрессор кондиционера автомобиля Лада Ларгус

Удерживая ротор компрессора от проворачивания специальным приспособлением

Приспособление для фиксации ротора компрессора

Откручиваем гайку крепления прижимной пластины

С помощью съемника спрессовываем прижимную пластину с вала компрессора

Если прижимная пластина сидит туго, и приржавела к шлицам вала, не пытайтесь ее снять, вставляя отвертку в зазор между шкивом и пластиной. Это приведет к деформации пластины.

Для снятия прижимной пластины используем специальный съемник

Вкручиваем болты съемника в резьбовые отверстия прижимной пластины и вращаем упорный винт съемника

В некоторых пластинах резьба в отверстиях отсутствует. Тогда нужно нарезать резьбу М6

Осматриваем рабочие поверхности шкива

Осматриваем рабочие поверхности пластины на отсутствие глубоких рисок, задиров и следов износа и перегрева. При необходимости заменяем детали

Осматриваем заклепочные соединения «А» и «Б», а также упругие стальные поводки «В» пластины.

Если поводки сломаны или ослаблены заклепочные соединения, заменяем прижимную пластину.

Осматриваем шлицы прижимной пластины. При износе шлицов заменяем пластину.

Осматриваем поверхность сальника вала

При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор нужно заменить.

В некоторых случаях при обнаружении течи можно заменить сальник.

Но нужно знать, что течь вызвана люфтом вала из-за износа подшипников или износа вала в зоне прилегания сальника. Лучше заменить сразу компрессор.

С помощью разжимного съемника снимаем стопорное кольцо подшипника шкива

Спрессовываем шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.

Удобно использовать трехпалый съемник

После снятия шкива осматриваем шлицы 3 и резьбовой наконечник 2 вала, канавку 4 для стопорного кольца и посадочную поверхность 1 шейки подшипника (для наглядности катушка магнита снята). При их износе или повреждении компрессор заменяем.

На токарном станке срезаем завальцовки для фиксации подшипника в шкиве

С помощью оправки подходящего диаметра выпрессовываем старый подшипник со шкива.

После снятия подшипник уже не пригоден, его заменяем.

Запрессовываем новый подшипник.

При запрессовке нужно быть аккуратным. Стенка наружной обоймы подшипника шкива очень тонкая. Незначительный перекос при запрессовке может привести к выводу подшипника из строя.

После запрессовки фиксируем подшипник кернением края посадочного отверстия шкива

Напрессовываем шкив на переднюю крышку компрессора. При напрессовке нужно прилагать усилие к внутреннему кольцу подшипника.

Устанавливаем стопорное кольцо

После напрессовки на компрессор проверяем состояние шкива. Он должен вращаться бесшумно, без заеданий, равномерно. Не должно быть осевого или радиального биения.

Если при проверке обнаружится осевое или радиальное биение, шкив заменяем.

Напрессовываем на вал прижимную пластину

Навинчиваем старую гайку крепления

Прижимную пластину можно установить на вал только в одном положении.

При установке совмещаем выступ «А» на внутренней шлицевой поверхности пластины и впадину на наружной шлицевой поверхности вала.

Устанавливаем компрессор в тиски

Устанавливаем стрелочный индикатор.

Подсоединяем плюсовую клемму аккумулятора к разъему обмотки катушки, отрицательную клемму к корпусу компрессора.

Измеряем зазор «А» между поверхностями трения в разных точках. Если зазор не одинаков, заменяем прижимную пластину. Номинальный зазор составляет (0,35±0,02) мм.

Если зазор отличается от номинального размера, снимаем прижимную пластину.

Для регулировки зазора используем специальные калибровочные шайбы.

После регулировки выкручиваем старый болт из наконечника вала и вкручиваем новый болт.

Устанавливаем компрессор и все снятые детали.

Замена электромагнита муфты компрессора

Для работы потребуются инструменты: набор отверток, ключ на 18, съемники для снятия шкива, съемник для снятия электромагнита и тестер

Удаляем хладагент из системы. Снимаем компрессор.

Снимаем прижимную пластину

Снимаем шкив привода, как сказано выше

Снимаем стопорное кольцо электромагнита муфты компрессора

Для снятия стопорного кольца используем специальный разжимной съемник

Сдвигаем электромагнит с посадочного пояска передней крышки компрессора и снимаем его

Проверяем омметром сопротивление обмотки катушки электромагнита и отсутствие замыкания на корпус. Сопротивление должно быть 3,6-3,8 Ом.

Устанавливаем электромагнит на переднюю крышку компрессора.

Нужно убедиться, что стопорное кольцо полностью вошло в проточку

При установке катушки на компрессор фиксирующий выступ «А» на задней поверхности корпуса катушки должен войти в выемку «Б» на крышке компрессора.

Напрессовываем шкив на посадочную шейку передней крышки компрессора. Прилагать усилие нужно к внутренней обойме подшипника.

После запрессовки проверяем вращение шкива.

Устанавливаем компрессор и остальные детали в обратном порядке.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Не работает кондиционер

Не работает кондиционер

Сообщение artemd » Вт июн 19, 2012 16:24

Сообщение 599 » Вт июн 19, 2012 17:26

Сообщение artemd » Ср июн 20, 2012 01:36

Сообщение Lancelot » Ср июн 20, 2012 02:25

Сообщение artemd » Ср июн 20, 2012 06:44

Сообщение Michael » Ср июн 20, 2012 07:49

Сообщение artemd » Ср июн 20, 2012 08:18

Сообщение 191 » Ср июн 20, 2012 08:25

Сообщение Michael » Ср июн 20, 2012 08:46

Сообщение artemd » Ср июн 20, 2012 12:44

Сообщение airub » Ср июн 20, 2012 14:23

Сообщение artemd » Ср июн 20, 2012 15:12

Сообщение Lancelot » Чт июн 21, 2012 01:06

Сообщение Восьмой » Чт июн 21, 2012 01:19

один в один как у меня недавно было. это не работает компрессор, а именно муфта его не запускается.
ЧТобы заработало надо для начала проверить давление охл.жидкости — понажимать слегка на нипель на шлангах кондея. Потом проверить предохранители и реле — надо купить новое рыле, помоемому пятиконтактное(могу ошибаться) и поставить вместо старого.
Если ничего не помогло тогда следующий способ — к компрессору подходят лва жгута проводов — один ты увидишь он сверху сбоку, а второй не видно ваааще — он снизу слева за радиатором и компрессором (надо снимать решетку радиатора чтобы туда залезть) — вот именно с ним у меня были проблемы — был перебит один проводок — его в итоге обрезали, скрутили и изолентой замотали и муфта начала работать.

Да,забыл. У меня ДИЗЕЛЬ. Как в зажигалке не знаю

тут уже у меня вопрос — как я понял у меня кондей как то не так работает. Может ли жгут проводов подключаться к компрессору наоборот — независимо от положения

Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

  • УАЗ Патриот
  • УАЗ-315195 Хантер
  • УАЗ-469
  • УАЗ-31512, УАЗ-31514
  • УАЗ-452
  • УАЗ-2206, УАЗ-3909
  • УАЗ-3303
  • УАЗ-3962, УАЗ-3741
  • УАЗ-3160
  • Передний мост Спайсер
  • Задний мост Спайсер
  • Двигатель ЗМЗ-409
  • Двигатель УМЗ-421, УМЗ-4218
  • Двигатель ЗМЗ-51432
  • Вопрос-Ответ
  • Карта сайта

Дизельные двигатели ЗМЗ-51432

Дизельные двигатели ЗМЗ-51432 выпускаются в комплектации с оборудованием (топливной аппаратурой, электрооборудованием и сцеплением), установленным и закрепленным на двигателе, за исключением фильтра тонкой очистки топлива, который на двигателе закреплен в транспортном положении, при установке двигателя в автомобиль УАЗ-Патриот фильтр должен быть установлен и закреплен на кузове автомобиля.

На двигателе устанавливаются транспортные скобы для его транспортировки до установки в автомобиль. В составе автомобилей двигатель доукомплектовывается деталями, узлами и агрегатами систем топливоподачи, охлаждения, воздухоподачи, нейтрализации и выпуска отработавших газов, размещаемыми на автомобиле.

Двигатели ЗМЗ-51432 предназначены для установки на автомобили УАЗ-Патриот с колесной формулой 4х4 и полной массой до 3 500 кг, эксплуатируемых при температурах окружающего воздуха от минус 45 С до плюс 40 С, относительной влажности воздуха до 75 % (при температуре плюс 15 С), запыленности воздуха до 1 г/м3, а также в районах, распложенных на высоте до 4 000 м над уровнем моря.

Детали и системы дизельного двигателя ЗМЗ-51432

В зависимости от конструктивных особенностей автомобилей комплектации двигателей имеют различия по конструкции некоторых наружных элементов и программному обеспечению, обеспечивающих адаптацию двигателя к конкретной модели автомобиля.

Рис. 5. Двигатель УАЗ-Патриот ЗМЗ-51432 (вид слева)

1 – блок цилиндров; 2 – крышка цепи; 3 – патрубок подвода охлаждающей жидкости в водяной насос (44 мм); 4 – шланг соединительный трубки отопителя с патрубком водяного насоса; 5 – опора вентилятора (М24х1,5 левая); 6 – насос ГУР; 7 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 – патрубок термостата (отвода нагретой охлаждающей жидкости из двигателя 38 мм); 9 – компрессор кондиционера; 10 – разъем электропровода компрессора кондиционера; 11 – шланг вентиляции; 12 – трубка рециркуляции отработавших газов; 13 – клапан рециркуляции отработавших газов; 14 – экран теплоизоляционный; 15 – головка цилиндров; 16 – турбокомпрессор; 17 – трубка отопителя; 18 – скоба подъема двигателя (транспортное положение); 19 – трубка указателя уровня масла; 20 – штифт установочный картера сцепления (коробки перемены передач); 21 – усилитель картера сцепления; 22 – пробка (К1/4) слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров; 23 – точки крепления лотка подогревателя (М8); 24 – место указания обозначения комплектации и порядкового номера двигателя; 25 – патрубок впускной турбокомпрессора.

Читайте также  Электромуфта компрессора кондиционера мазда 3

Рис. 6. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432 (вид спереди)

1 – ролик натяжной ремня (автоматический, Æ65) привода водяного насоса, генератора и ТНВД; 2 – электромагнитный клапан управления расходом топлива; 3 – ролик опорный (55); 4 – шкив ТНВД (167,5); 5 – ремень привода водяного насоса, генератора и ТНВД (6РК 1600); 6 – шкив генератора (52,1); 7 – штуцер отбора вакуума из вакуумного насоса; 8 – скоба подъема двигателя; 9 – крышка клапанов; 10 – охладитель рециркулируемых газов (ОРГ); 11 – этикетка с обозначением комплектации, порядкового номера двигателя и IMA-кодов топливных форсунок; 12 – крышка маслозаливной горловины; 13 – шкив вентилятора (120,1); 14 – указатель уровня масла; 15 – датчик аварийного давления масла; 16 – ролики натяжения ремня привода вентилятора, компрессора кондиционера и насоса ГУР (55, эксцентриситет 6 мм); 17 – шкив компрессора кондиционера (121); 18 – ремень привода вентилятора, компрессора кондиционера и насоса ГУР (6РК1693); 19 – кронштейн компрессора кондиционера и насоса ГУР; 20 – шкив насоса ГУР (121); 21 – шкив водяного насоса (108,8); 22 – заглушка отверстия под штифт-фиксатор коленчатого вала; 23 – шланг слива масла с
турбокомпрессора; 24 – шкив коленчатого вала (120,3); 25 – картер масляный; 26 – болт стяжной коленчатого вала (М 20х1,5); 27 – датчик положения коленчатого вала; 28 – кронштейн ТНВД и генератора.

Рис. 7. Дизель УАЗ-Патриот ЗМЗ-51432 (вид справа)

1 – блок цилиндров; 2 – маховик; 3 – сцепление; 4 – стартер; 5 – патрубок отопителя; 6 – трубка отопителя; 7 – фильтр масляный; 8 – головка блока цилиндров; 9 – свеча накаливания; 10 – аккумулятор; 11 – топливопроводы высокого давления; 12 – топливопроводы отсечного топлива; 13 – жгут электропроводов системы управления двигателем; 14 – труба впускная; 15 – патрубок воздухоподающий; 16 – болт крепления генератора; 17 – генератор; 18 – топливный насос высокого давления; 19 – топливопровод подачи отфильтрованного топлива низкого давления к ТНВД; 20 – датчик указателя давления масла; 21 – датчик положения коленвала; 22 – ротор датчика положения коленчатого вала; 23 – жидкостно-масляный теплообменник (ЖМТ); 24 – шланги подвода-отвода охлаждающей жидкости к ЖМТ; 25 – картер масляный; 26 – пробка (К1/8) канала подвода масла к приводу масляного насоса; 27 — пробка слива масла из двигателя (S15, М14х1,5).

Рис. 8. Поперечный разрез двс ЗМЗ-51432

1 – вал коленчатый; 2 – валик привода масляного насоса; 3 – привод масляного насоса; 4 – клапан форсунки охлаждения поршня; 5 – масляный фильтр; 6 – жидкостно-масляный теплообменник; 7 – шестерни привода масляного насоса; 8 – труба впускная; 9 – гидроопора рычага привода клапана; 10 – клапан впускной; 11 – рычаг привода клапана; 12 – патрубок воздухоподающий; 13 – клапан выпускной; 14 – датчик фазы; 15 – электромагнитная форсунка; 16 – уплотнитель крышки клапанов; 17 – кольцо уплотнительное; 18 – шланг вентиляции; 19 — патрубок впускнойтурбокомпрессора; 20 – датчик аварийного давления масла; 21 – прокладка выпускного коллектора; 22 – коллектор выпускной; 23 –турбокомпрессор; 24 – трубка нагнетательная подвода масла к турбокомпрессору; 25 – пробка слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров (К 1/4); 26 – шланг слива масла из турбокомпрессора; 27 – болт крышки коренного подшипника; 28 – жидкая прокладка масляного картера (Loctite5900); 29 – болт крышки шатунного подшипника; 30 – кронштейн крепления масляного насоса; 31 – патрубок маслоприемный; 32 – шестерни масляного насоса; 33 – корпус масляного насоса.

Рис. 9. Продольный разрез дизеля ЗМЗ-51432

1 – вал коленчатый; 2 – сальник коленчатого вала задний; 3 – маховик; 4 – диск сцепления ведомый; 5 – диск сцепления нажимной; 6 – шатун; 7 – палец поршневой; 8 – прокладка головки цилиндров; 9 – поршень; 10 – головка цилиндров; 11 – топливная форсунка; 12 – клапан рециркуляции отработавших газов; 13 – охладитель рециркулируемых газов; 14 – маслоотделитель; 15 – указатель уровня масла; 16 – блок крышек опор распредвалов; 17 – болт крепления головки цилиндров; 18 – фланец упорный распределительного вала; 19 – крышка маслозаливной горловины; 20 – вал распределительный; 21 – звездочка распределительного вала; 22 – втулка цанговая; 23 – прокладка крышки клапанов; 24 – ротор
вакуумного насоса; 25 – опора вентилятора; 26 – вал промежуточный; 27 – насос водяной; 28 – уплотнительное кольцо носка коленвала; 29 – сальник коленчатого вала передний; 30 – блок цилиндров; 31 – подшипник коленвала упорный; 32 – насос масляный; 33 – клапан редукционный масляного насоса; 34 – подшипник коленчатого вала коренной; 35 – успокоитель масла; 36 – подшипник коленвала шатунный.

Технические характеристики двигателя ЗМЗ-51432 УАЗ-Патриот и его систем

Тип двигателя — Дизельный, с непосредственным впрыском, и турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Число тактов — 4

Число цилиндров — 4

Расположение цилиндров — Вертикально в ряд

Порядок работы цилиндров — 1-3-4-2

Направление вращения коленчатого вала по ГОСТ 22836 — Правое

Диаметр цилиндра, мм — 87

Ход поршня, мм — 94

Рабочий объем двигателя, л — 2,235

Степень сжатия — 19,0

Максимальная мощность нетто при частоте вращения 3500 мин-1,кВт (л. с.) — 83,5 (114)

Номинальная мощность нетто при частоте вращения 3800 мин-1, кВт (л. с.) — 81 (110)

Максимальный крутящий момент нетто при частоте вращения 1800…2800 мин-1, Н·м (кг/см) — 270 (27,5)

Удельный расход топлива нетто, г/кВтч:

— минимальный 225 (165)
— при номинальной мощности — 260

Система питания ЗМЗ-51432 — Аккумуляторного типа с электронным управлением CRS2.0 BOSCH

Топливный насос высокого давления (ТНВД) — Радиально-плунжерного типа, СР1Н, 0 445 010 330, BOSCH

Ремень привода ТНВД и агрегатов — Поликлиновой, 6РК1600

Форсунки — Электрогидравлическая, CRI 2.14, 0 445 110 502, BOSCH

Топливная рампа — LWR2-16, 0 445 214 285, BOSCH

Фильтр тонкой очистки топлива (ФТОТ) — с подогревателем, ручным подкачивающим насосом, датчиком температуры топлива и датчиком
наличия воды

Сменный фильтрующий элемент ФТОТ — 1 457 434 310

Система смазки ЗМЗ-51432 — Комбинированная многофункциональная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительных и промежуточного валов, детали привода масляного насоса, опоры рычагов привода клапанов и натяжители цепей, подшипники турбокомпрессора, струями масла охлаждаются поршни. Остальные поверхности смазываются разбрызгиванием. На двигателе
предусмотрены места под соединения предпускового подогревателя к водяной рубашке блока и места крепления лотка подогревателя на масляном поддоне.

Масляный фильтр — с фильтрующим элементом перепускного клапана 2101С-1012005-НК-2

Жидкостно-масляный теплообменник — Встроенный в систему охлаждения и смазки, полнопоточный 5143.1013010-30 или 245-1017005-11

Масляный насос — Шестеренчатый, односекционный, расположен в масляном картере 514.1011010-30.

Система охлаждения — Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией и подачей охлаждающей жидкости в блок цилиндров. На двигателе предусмотрены места подсоединения предпускового подогревателя к водяной рубашке блока, вентилятора с вязкостной.

Термостат — Одноклапанный, типа ТА108-01

Насос системы охлаждения — Центробежный, приводимый от шкива коленчатого вала ремнем 6РК1600, 51432.1307010

Система наддува — Турбокомпрессором, приводимым отработавшими газами

Турбокомпрессор WGT- с клапаном перепуска ОГ минуя турбину.

Система рециркуляции ОГ — С пневмоэлектрическим управлением.

Охладитель рециркулируемых газов — Кожухо-трубный теплообменник, 51432.1213100

Клапан рециркуляции — Пневматический, 51432.1213008

Дроссельная заслонка — С электроприводом, 51432.1148090

Сцепление — Сухое, однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной

Нажимной диск — 4064.1601090-03 или 4064.1601090-04

Ведомый диск с демпфером холостого хода — 514.1601130 (LUK 324021511)

Система вентиляции — Закрытая, принудительная

Воздушный фильтр — С сухим фильтрующим элементом, производительностью 500 м 3 /ч

Вакуумный насос — Однолопастного типа, расположен на передней крышке головки цилиндров, с минимальным разрежением при оборотах коленчатого вала 850 мин-1 — 0,8 бар.

Время достижения разрежения 0,6 и 0,8 бар из объема 5,5 л не более 8 и 20 с соответственно.

Электрооборудование — Постоянного тока, номинальное напряжение 12 В, система однопроводная, отрицательные выводы источников и потребителей электрической энергии соединены с корпусом двигателя

Свечи накаливания — Штифтовые, металлические, 0 250 202 045, BOSCH

Система управления двигателем — Электронный блок управления микропроцессорный, EDC16C39-6.H1, 0 281 018 675, BOSCH

Датчик температуры охлаждающей жидкости — Терморизистивный, 40904.3828000 TF-W,

Датчик синхронизации — Индукционного типа, 40904.3847010, DG -6 -К

Датчик массового расхода воздуха — Термоанемометрический, пленочный с интегрированным терморезистивным датчиком температуры воздуха, HFM-7, 0 281 006 291, BOSCH

Модуль педали акселератора — Потенциометрического типа, АРМ 1.2, 0 280 755 115

Реле подогрева топлива — Электромагнитного типа

Клапан управления системой рециркуляции отработавших газов – модулятор — Электромагнитный, 31631-1223010ДС