Шкода йети течь масла в районе компрессора кондиционера

Skoda Yeti 1.2 TSI 5дв. кроссовер, 105 л.с, 7АКПП, 2013 г.в. — под машиной появляются лужи и пятна

Под машиной появляются лужи и пятна

Нередко, отъезжая от места стоянки, автомобилист замечает мокрые пятна на том месте, где был припаркован его автомобиль. Являются ли такие пятна показателем неисправности авто, и где искать причину течи?

Откуда берутся пятна под автомобилем

Прежде чем записываться в сервис, стоит попробовать самому определить причину утечки – возможен вариант, что это всего-навсего конденсат.

Различные системы в автомобиле функционируют за счет разных жидкостей – тормозной, охлаждающей, а также моторного и трансмиссионного масла. И пятна под автомобилем могут оказаться любой из них. Причин, по которым вытекает так или иная жидкость – множество, начиная от негерметично закрытой емкости и заканчивая течью из тормозной системы.

Как определить причину образования пятна
Самый верный способ определить, какая именно жидкость вытекла из автомобиля – обратить внимание на само пятно, на его цвет, консистенцию и запах. Если пятно образовано прозрачной и текучей жидкостью, то это вода из кондиционера; быстро испаряющаяся почти прозрачная жидкость с характерным запахом – это топливо; коричневая и текучая жидкость с особенным запахом – признак утечки из тормозной системы; не растекающаяся и не испаряющаяся жидкость, от прозрачного до коричневого цвета – это антифриз; а масло имеет тягучую консистенцию и светлый цвет, если оно новое, и более темный – если старое.

Второй этап – это определение причины образования пятна. Если удалось установить, что вытекшая жидкость – это, к примеру, антифриз, значит проблему следует искать в радиаторе. Причиной утечки антифриза может стать не герметичность патрубков охлаждающей системы, а также трещиноа в блок-картере или иные повреждения радиатора.

Если пятно имеет все признаки омывающей жидкости, то проблема в негерметичности бачка стеклоомывателя. Эту неисправность несложно устранить, сняв бачок и запаяв дырку, или заменив его на новый.

Если пятно под автомобилем — это вытекшее топливо, то причиной может быть негерметичность топливной системы: трещины в шлангах или трубках, или пробоины в бензобаке. С такой проблемой рекомендуется обращаться к специалистам, которые устраняют течь методом «холодной сварки».

Если пятно имеет признаки масла, то причин может быть несколько: негерметичность сальников коленвала, полуосей редуктора заднего моста автомобиля или первично-вторичного вала АКПП. Можно постараться устранить течь самостоятельно, залив в масло специальную присадку (добавку), которая затянет место течи. Однако этот способ может и не сработать – более того, среди автомобилистов бытует мнение, что присадки наносят непоправимый вред силовому агрегату, и, хоть и дают мгновенный эффект, лишь ненадолго отсрочат неизбежную поездку в автосервис.

Еще одна причина появления масляных пятен под автомобилем – течь через прокладки поддона двигателя, коробки передач или заднего моста. Чтобы устранить эту причину, следует подтянуть крепежные элементы – болты и гайки. Другие способы – нанесение герметика на старую прокладку или замена ее на новую.

Одна из самых опасных утечек – это тормозная жидкость, которая может вызвать потерю управления автомобилем и привести к аварии. При этой неисправности автомобиль следует немедленно доставить в сервис, воспользовавшись услугами эвакуатора.

Таким образом, образование пятен под днищем автомобиля во время стоянки может быть вызвано серьезной неисправностью, и пренебрегать этим фактом не следует. В первую очередь владельцу транспортного средства следует определить по виду и запаху пятна тип вытекшей жидкости, и, уже исходя из полученной информации, осмотреть то место автомобиля, откуда эта жидкость, предположительно, вытекает.

Конденсат из автокондиционера

Если ваш автомобиль оборудован климатической установкой, в большинстве случаев именно она ответственна за мокрую поверхность. При этом место локации лужи конденсата под машиной можно определить достаточно точно – в месте выхода дренажной трубки. Это – нормальное явление, происходящее в полном соответствии с законами физики из школьного курса. Любой кондиционер представляет собой замкнутую систему с хладагентом, циркулирующим под давлением по системе трубопроводов от одной компоненты до другой. Откуда же берется вода? А из воздуха, который и нужно охлаждать. Когда его температура снижается, водяные пары, присутствующие в нём, конденсируются и направляются в подкапотное пространство. Образуется конденсат только при работающей климатической установке, поэтому заметить лужицу можно только после очень непродолжительной стоянки. И самое главное – лужа, образующаяся под машиной в результате работы кондиционера, после высыхания не оставляет следов – ни пятен, ни запаха. Нередко автовладельцы узнают об этом явлении спустя месяцы и годы после приобретения машины. Впрочем, отсутствие цвета и запаха отнюдь не позволяет с уверенностью утверждать, что беспокоиться не о чём. Вода может содержаться, например, в бачке омывателя или накопиться в различных полостях кузова (например, капот имеет специальные дренажные каналы для отвода жидкости) и вытекать оттуда во время стоянки автомобиля.

Лужа под выхлопной трубой

Водяной конденсат может образовываться и в месте выхода выхлопных газов из трубы. И это тоже вполне обыденное явление, особенно если размер лужи небольшой. Конденсат обычно образуется в результате нагрева воздуха выхлопными газами, имеющими относительно высокую температуру даже на выходе. Но если автомобиль оснащён каталитическим нейтрализатором, то небольшие лужицы будут появляться постоянно, поскольку это устройство химическим способом преобразует некоторые вредные вещества. присутствующие в выхлопе, в относительно безвредные, включая воду. В любом случае беспокоиться не следует, разве что за сохранность выхлопной трубы, подвергающейся воздействию коррозии.

Подтекает коробка передач

Здесь возможны два варианта. Если у вас коробка-автомат, образуется пятно выраженного красного цвета и столь же яркого запаха, который ни на что не похож. Сама трансмиссионная жидкость имеет высокую вязкость, поэтому впитывается в асфальт или бетон крайне медленно. Наконец, убедиться в том, что лужа масла под машиной вытекла из коробки, можно по месту расположения лужицы – ровно посередине авто. Данную проблему следует оперативно устранить, то есть заменить либо подтекающий сальник вала, либо прокладку на корпусе трансмиссии. Если этого не сделать, со временем передачи начнут проскальзывать, а в итоге однажды вы вообще не сможете сдвинуться с места.

Протекает ГУР

Для работы любого гидравлического оборудования, которым является и гидроусилитель руля, требуется малосжимаемая жидкость. В автомобильном ГУР применяется жидкость, имеющая преимущественно жёлтый оттенок. Если она длительное время не менялась, то её цвет будет мигрировать в сторону карамельного или светло-красного цветов. Консистенция жидкости в меру вязкая и жирная, впитываемость хорошая, запах практически не ощущается, во всяком случае, с дальних и средних расстояний. Обычно о том, что в бачке ГУР мало жидкости, свидетельствует характерный визг насоса, прокачивающего жидкость по системе, а также трудности с поворотом руля. Причина возникновения данного дефекта обычно заключается в критическом износе уплотнителей, расположенных на рулевой рейке. Если повременить с их заменой, дело может закончиться полной потерей управляемости автомобилем, так что выводы делайте сами.

Течёт омыватель ветрового стекла

Поскольку «незамерзайка» – наиболее часто меняемый расходник в автомобиле (если не считать горючего), даже неопытные автомобилисты отлично знакомы с этой жидкостью. Правда, её идентификация может оказаться затруднительной из-за большого разнообразия составов (цвета могут варьироваться от зелёного до оранжевого, представляя практически весь спектр радуги). Но характерный запах не спутаешь ни с каким другим. Если вы всё же сомневаетесь, что лужа воды летом под машиной имеет именно это происхождение, можно установить это экспериментальным путём – просто включить омыватель. Этого вполне достаточно, чтобы определить и цвет, и аромат омывателя. Хотя летом, конечно, вы можете использовать вместо «незамерзайки» обычную воду. Внимательно осмотрите бачок омывателя и шланги, идущие к капоту – возможно, они имеют дефекты, из-за которых и образуются мокрые пятна под машиной.

Подтекает тормозная жидкость

Это одна из самых неприятных утечек в автомобиле, поскольку отказ тормозов чреват самыми серьёзными последствиями. Диагностировать эту проблему можно, но дело в том, что тормозная жидкость по своим характеристикам схожа с жидкостью, заливаемой в ГУР. Это и неудивительно, поскольку она также является гидравлической жидкостью. Таким образом, цвет и запах в этом деле будут ненадёжными маркерами, а значит, важно определить локализацию утечки. Если лужа под машиной расположена спереди справа (при правостороннем руле) или слева в районе рулевой колонки – скорее всего, мы имеем дело с утечкой жидкости из ГУР. Тормозная жидкость далеко не всегда локализуется в районе колёс – она может протекать где годно, даже в кабине в районе педали тормоза, или в задней части машины.
Отметим, что на современных транспортных средствах потеря герметичности тормозной системы – явления редкое, к тому же на панели приборов имеется лампочка, загорающаяся при падении давления в магистрали. Но на старых машинах подобный дефект – не редкость. Чаще всего причиной утечек является дефект шлангов, которые нужно заменить на новые.

Течёт тосол

Если не считать течь моторного масла, то протечки антифриза — пожалуй, самый распространённый дефект среди всех вышеописанных. Цвет охлаждающей жидкости может быть разным, но на тёмном асфальте или бетоне далеко не всегда можно однозначно судить об оттенке пятна. Чаще всего запах у тосола слегка сладковатый, а по консистенции он мало чем отличается от воды, то есть впитывается быстро и столь же скоротечно испаряется. Лужа антифриза появляется спереди под машиной, и если заходить к автомобилю именно с этой стороны, не заметить её будет сложно. Обычно течь появляется из-за дефектов трубок радиатора, а также прохудения патрубков, находящихся в задней части радиатора. При критическом снижении уровня тосола в системе загорится лампочка, свидетельствующая о перегреве силового агрегата – в этом случае продолжать движение нельзя – следует долить тосол и устранить причину разгерметизации системы охлаждения. Доехать до ближайшей СТО или гаража можно, наложив самодельный жгут на патрубок в месте протечки. Дырки в радиаторных трубках тоже лечатся, но со снятием этого узла.

Течи моторного масла

Именно эту жидкость чаще всего находят под автомобилем. И не только потому, что она оставляет характерный след – потеря герметичности системы смазки считается обыденным явлением даже на самых современных машинах. Цвет масла может варьироваться от светлого до почти чёрного, в зависимости от возраста и состояния. Запах в большинстве случаев немного отдает соляркой или бензином. Но это не горючее – просто система питания и система смазки работают настолько тесно, что в определённой степени происходит диффузия этих технических жидкостей. Из-за высокой вязкости моторное масло обладает низкой впитываемостью, после его высыхания можно заметить радужные разводы, характерные и для трансмиссионной смазки. Наиболее распространённые причины образования под машиной масляной лужи — дефект прокладки ГБ силового агрегата, потеря герметичности передним сальником коленвала. Их замена сопряжена с определёнными сложностями, поэтому немалое число водителей предпочитает не решать проблему кардинальным образом, а доливать масло по мере его утечки. Что выгоднее – решать вам, но рано или поздно менять прокладку или сальники всё равно придётся.

Читайте также  157qmj сколько масла в редукторе квадроцикла

Утечка топлива

Зачастую обнаружить эту проблему удаётся не сразу, поскольку и бензин. И дизтопливо испаряются достаточно быстро. Но резкий и узнаваемый запах помогает однозначно идентифицировать эту жидкость. Останется только локализовать место протечки и устранить дефект. Чаще всего проблема кроется в дефектах топливных шлангов, реже – в наличии дыр в самом баке. В последнем случае самостоятельно устранять дефект категорически запрещено: пары бензина – вещь крайне опасная, а они остаются в топливном баке, как бы тщательно вы его не мыли. Проблема решается в автосервисе посредством использования «холодной сварки».

Технические характеристики Skoda Yeti 1.2 TSI / Шкода Ети в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 105 л.с, 7АКПП выпускающихся c 2013 г.

AS8 — КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Реклама

Течь масла в районе компрессора кондиционера.

  • Реклама

Течь масла в районе компрессора кондиционера.

Сообщение Fazzi » Вс июн 07, 2015 9:34 pm

Re: Течь масла в раене компрессора кондиционера.

Сообщение Akin » Вс июн 07, 2015 9:41 pm

Re: Течь масла в районе компрессора кондиционера.

Сообщение Fazzi » Пн июн 08, 2015 5:44 pm

Re: Течь масла в районе компрессора кондиционера.

Сообщение Akin » Пн июн 08, 2015 8:46 pm

Re: Течь масла в районе компрессора кондиционера.

Сообщение Fazzi » Вт июн 09, 2015 9:43 am

Re: Течь масла в районе компрессора кондиционера.

Сообщение Fazzi » Пт июн 12, 2015 8:14 pm

  • ОБЩЕНИЕ
  • ↳ О САЙТЕ
  • ↳ правила
  • ↳ Правила Форума
  • ↳ ВСЕ ОБО ВСЕМ — ОБЩЕНИЕ
  • ↳ Клубная жизнь
  • ↳ Встречи Клуба
  • ↳ Клубные поздравления
  • ↳ Увлечения
  • ↳ Нехорошие люди
  • ↳ География Клуба
  • ↳ Беларусь
  • ↳ Украина
  • ↳ Казахстан
  • ↳ Евросоюз
  • ↳ ПМР и Молдова
  • ↳ Наши автомобили
  • ↳ Представление новичков
  • ↳ Отчеты владельцев БОРТЖУРНАЛ
  • ↳ Опросы
  • ↳ Ауди А8 и S8 — обсуждение, покупка
  • ↳ Audi A8 D2 4D
  • ↳ Audi A8 D3 4E
  • ↳ Audi A8 D4 4H
  • ↳ Audi A8 D5 4N
  • ↳ Audi Q7
  • ↳ Прочие авто
  • ↳ Правовые вопросы
  • АВТОСОФТ, ДИАГНОСТИКА
  • ↳ ETKA
  • ↳ ELSA
  • ↳ VAG-COM, VCDS
  • ↳ VAS и ODIS
  • ↳ Инструмент для ремонта
  • ↳ КАТАЛОГ ССЫЛОК
  • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
  • ↳ ФАК по ремонту
  • ↳ Двигатель, питание и выпуск
  • ↳ TDI 2.5, 3.3
  • ↳ V6 2.8 механика
  • ↳ V8 3.7, 4.2 механика
  • ↳ V6 2.8 питание, зажигание, управление
  • ↳ V8 3.7, 4.2 питание, зажигание, управление
  • ↳ W12 6.0 AZC
  • ↳ Топливная система
  • ↳ Комплекс проблем
  • ↳ Система охлаждения и кондиционера
  • ↳ система
  • ↳ Webasto
  • ↳ Климат-контроль
  • ↳ Охлаждение двигателя
  • ↳ Трансмиссия
  • ↳ Привода, кардан
  • ↳ Масло АКПП
  • ↳ Ремонт АКПП
  • ↳ Механическая КПП
  • ↳ Рулевое управление и подвеска
  • ↳ Рулевая рейка, насос ГУРа
  • ↳ Подвеска
  • ↳ Тормоза и колеса
  • ↳ системы
  • ↳ ABS, ESP, ASR
  • ↳ Суппорта, колодки/диски
  • ↳ Колесные диски, покрышки
  • ↳ Кузовной ремонт
  • ↳ Салон и опции
  • ↳ система
  • ↳ Аэрбег
  • ↳ Люк
  • ↳ Сиденья
  • ↳ Руль
  • ↳ Зеркала
  • ↳ Стекла
  • ↳ Парктроник
  • ↳ Омыватель/очиститель
  • ↳ Электрика и диагностика
  • ↳ системы
  • ↳ Иммо, ключи, сигнализация, ЦЗ
  • ↳ Фары и фонари
  • ↳ Электропроводка
  • ↳ Панель приборов
  • ↳ Генератор и аккумулятор
  • ↳ Стартер
  • ↳ Подсветка в салоне
  • ↳ Круиз-контроль
  • ↳ Музыка, TV, DVD, Navi, телефон
  • ↳ Телефон
  • ↳ Запчасти и обслуживание
  • ↳ Номера деталей
  • ↳ Техническое обслуживание
  • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D3 4E 2003-2009
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
  • ↳ ФАК по ремонту
  • ↳ Двигатель, система питания и выпуска.
  • ↳ TDI 3.0 4.0 4.2
  • ↳ V6 MPI 3.0 BBJ/ASN
  • ↳ V8 MPI 3.7 4.2 BFL/BFM
  • ↳ V6 FSI 3.2 BPK
  • ↳ V8 FSI 4.2 BVJ
  • ↳ V10 FSI 5.2 BSM
  • ↳ W12 6.0 BHT/BTE/BSB
  • ↳ Система охлаждения и кондиционера, подогрев, Вебасто
  • ↳ Трансмиссия
  • ↳ Рулевое управление и подвеска
  • ↳ Рулевая рейка, насос ГУРа
  • ↳ Ходовая часть
  • ↳ Пневматическая подвеска
  • ↳ Тормоза
  • ↳ ABS, ESP, ASR, ручной тормоз
  • ↳ Суппорта, колодки/диски
  • ↳ Кузовной ремонт
  • ↳ Салон
  • ↳ MMI — мультимедийный интерфейс
  • ↳ MMI
  • ↳ TV
  • ↳ Аудиосистема
  • ↳ Телефон
  • ↳ Навигация
  • ↳ CD/DVD AMI
  • ↳ Электрооборудование
  • ↳ Фары и фонари
  • ↳ Подсветка
  • ↳ Парктроник
  • ↳ Стартер
  • ↳ Генератор и аккумулятор
  • ↳ Щиток приборов
  • ↳ Сигнализация, замки, доводчики
  • ↳ Стеклоочиститель, омыватель
  • ↳ Память, регулировки
  • ↳ Аэрбег
  • ↳ Система давления шин
  • ↳ Обслуживание и запчасти
  • ↳ Номера деталей
  • ↳ Техническое обслуживание
  • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D4 4H 2010-2017
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
  • ↳ Двигатель, система питания и выпуска.
  • ↳ hyb AT 2.0
  • ↳ TDI 3.0 V6
  • ↳ TDI 4.2 V8
  • ↳ TFSI 3.0 V6
  • ↳ FSI 4.2 V8
  • ↳ TFSI 4.0 V8
  • ↳ W12 6.3
  • ↳ Система охлаждения и кондиционера, подогрев, Вебасто
  • ↳ Трансмиссия
  • ↳ Рулевое управление и подвеска
  • ↳ Гидроусилитель руля
  • ↳ Электроусилитель руля
  • ↳ Ходовая часть
  • ↳ Пневматическая подвеска
  • ↳ Тормоза
  • ↳ Кузовной ремонт
  • ↳ Салон
  • ↳ Электрика, электроника
  • ↳ ТО Техническое Обслуживание
  • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D5 4N 2018-
  • ↳ Техподдержка
  • Колеса диски покрышки
  • ↳ для D2 (4D)
  • ↳ для D3 (4E)
  • ↳ для D4 (4H)
  • ↳ для Q7
  • ↳ Ремонт дисков
  • Техподдержка по родственным моделям VAG
  • ↳ Техподдержка
  • ТЮНИНГ
  • ↳ Тюнинг двигателя, подвески и тормозов.
  • ↳ Тюнинг D2
  • ↳ Тюнинг D3
  • ↳ Тюнинг D4
  • ↳ Тюнинг кузова и салона
  • ↳ Тюнинг D2
  • ↳ Тюнинг D3
  • ↳ Тюнинг D4
  • Клубный Техцентр
  • ПОКУПКА-ПРОДАЖА
  • ↳ Продажа запчастей
  • ↳ Куплю запчасти
  • ↳ Колесные диски, покрышки
  • ↳ Продажа автомобилей
  • ↳ Куплю автомобиль
  • ↳ РАЗНОЕ
  • Портал Форумы Клуба AS8
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией
  • С в я з а т ь с я с а д м и н и с т р а ц и е й

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Всё о двигателях 1.2 TSI (EA111) — CBZA, CBZB, CBZC

Опытный
  • 20 Ноя 2020
  • #61
  • pavlov_den

    Новичок
    • 20 Ноя 2020
  • #62
  • pavlov_den

    Новичок
    • 26 Ноя 2020
  • #63
  • Yourbass

    Новичок
    • 11 Дек 2020
  • #64
  • ProKos

    Новичок
    • 19 Дек 2020
  • #65
  • 8) Течь масла из-под уплотнителя маслоохладителя

    Иногда, но всё же случается (даже на небольшом пробеге), что загорается лампочка низкого уровня масла, а под мотором на защите картера собирается лужа масла. При этом сверху мотор сухой и красивый, а внизу в масле всё — и генератор, и компрессор кондиционера и масляный поддон. Страшная на первый взгляд проблема кроется в маленькой прокладочке между блоком цилиндров и маслоохладителем, замена которой устраняет неприятную течь.

    9) Возможна течь масла из-под кронштейна масляного фильтра

    Помимо возможной течи масла из-за прокладки маслоохладителя, так же масло может потечь и из-под корпуса масляного фильтра. Если масло потекло и оттуда, то нужно заменить втулку кронштейна масляного фильтра VAG 03F 121 215 и прокладку кронштейна масляного фильтра VAG 03F 115 111 A.
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    Для пункта 8 – нужна прокладка 03F115111A
    Для пункта 9 – нужна прокладка 03F903575C и втулка 03F121215

    Новичок
    • 10 Янв 2021
  • #66
  • Mark Icons

    DD — Dрифтер в DУше
    • 11 Янв 2021
  • #67
  • artyomgang

    Новичок
    • 19 Янв 2021
  • #68
  • ProKos

    Новичок
    • 19 Янв 2021
  • #69
  • Skodovod5

    Новичок
    • 24 Янв 2021
  • #70
  • ProKos

    Новичок
    • 3 Фев 2021
  • #71
  • feudor02

    Новичок
    • 15 Фев 2021
  • #72
  • Orypec

    Новичок
    • 16 Фев 2021
  • #73
  • c0o1errr

    Новичок
    • 3 Мар 2021
  • #74
  • d_katrych

    Новичок
    • 10 Мар 2021
  • #75
  • Lexual

    Новичок
    • 10 Июн 2021
  • #76
  • Коллеги, всем привет

    Skoda Rapid 1.2 TSI CBZB, 78 тыс пробега. Столкнулся с проблемой, по которой пока не нашлось решение кроме покупки нового двигателя, хотя цена вопроса замены детали 200-300грн + работа. Стерлись полукольца коленвала, коленвал начал люфтить и появился стук двигателя, еле слышный. Сразу поставил на станцию, вскрытие показало что никакого ущерба эта история движку не успела нанести, но полукольца под замену.
    На ходовые качества это никак не влияло, машина работала как обычно и если собрать двигло обратно, то поедет, но со стуком и ездить так будет скорее всего не долго.

    Двухнедельная поисковая операция новыханалоговбу не дала результат. Пока не теряю надежду найти бу коленвал в комплекте с полукольцами, т.к. на другие модификации движка они есть и периодически появляются новые.

    Пока вижу для себя 2 варианта решений:

    1. Покупка бу движка, но уж очень не хочется
    2. Колхозить полукольца у токаря с риском что движок совсем екнет, т.к. нет точных замеров полукольца. Разве что разбирать еще один живой движок и делать копию его полукольца.

    Очень надеюсь на то, что есть иные варианты, которые мне подскажут здесь.
    Буду благодарен за любые идеи и мысли.

    Шкода Клуб Ростов. Форум любителей автомобилей SKODA в г. Ростов-на-Дону

    Исчез фреон при герметичности системы

    Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение ostrozubik » 20 июн 2013, 13:14

    Очень нужна помощь и консультация, так как лето-жара, а кондер не работает.
    Дело вот в чем: машинке 1.5 года.Кондёром пользовались редко и, если летом 2012 года он все-таки холодил, то в этом году воздух вообще не холодит и вообще жужжит. Подумали, может, вытек фреон.
    Поехали к официалам на диагностику.Итог: фреон вытек, в системе слабое давление.Больше проблем, вроде, не выявили. Единственное, погнута решетка радиатора кондиционера (было у меня дело, каюсь, наехала на чертов замок наземный парковочный, но было это в начале лета 2012 года, тогда кондер работал летом).
    Но все равно мастер сказал, что система герметична-утечек не видно.Но куда тогда делся фреон. И, может, все-таки виновата погнутая решетка.
    Машине еще и двух лет нет.Заливать фреон не стали, решили найти причину утечки.

    Читайте также  Hyundai santa fe масло редуктор задний мост

    Вот вопрос к Вам: может ли быть утечка связана все-таки с этой деформацией радиатора, можете ли Вы помочь сами или посоветовать кого-то для ремонта (официалы сказали, что делают только замену радиатора, а это 20 тыщ.), ну и фреон залить тоже нам надо.

    Заранее спасибо большое за ответ.

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение ДиМRost » 20 июн 2013, 16:20

    ostrozubik писал(а): Здравствуйте, Роман!

    Очень нужна помощь и консультация, так как лето-жара, а кондер не работает.
    Дело вот в чем: машинке 1.5 года.Кондёром пользовались редко и, если летом 2012 года он все-таки холодил, то в этом году воздух вообще не холодит и вообще жужжит. Подумали, может, вытек фреон.
    Поехали к официалам на диагностику.Итог: фреон вытек, в системе слабое давление.Больше проблем, вроде, не выявили. Единственное, погнута решетка радиатора кондиционера (было у меня дело, каюсь, наехала на чертов замок наземный парковочный, но было это в начале лета 2012 года, тогда кондер работал летом).
    Но все равно мастер сказал, что система герметична-утечек не видно.Но куда тогда делся фреон. И, может, все-таки виновата погнутая решетка.
    Машине еще и двух лет нет.Заливать фреон не стали, решили найти причину утечки.

    Вот вопрос к Вам: может ли быть утечка связана все-таки с этой деформацией радиатора, можете ли Вы помочь сами или посоветовать кого-то для ремонта (официалы сказали, что делают только замену радиатора, а это 20 тыщ.), ну и фреон залить тоже нам надо.

    Заранее спасибо большое за ответ.

    обратитесь к Александру Петровичу.
    Скажете от Дмитрия с Вавилова.
    его тел 294-36-86 или 2543952
    Человек хоть и берет не мало, но он профи с своем деле.

    Даже если и нужно будет менять радиатор, то у нас эти радиаторы стоят по 4-8 тыс + работа по заправке у Александра. В любом случае это не 20 тыс. руб.

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение ostrozubik » 20 июн 2013, 19:18

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение diagnost » 21 июн 2013, 19:22


    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение Алекс » 22 июн 2013, 01:36

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение diagnost » 22 июн 2013, 02:39

    тогда слушаю вашу теорию по поводу того, что даже герметичная система теряет 10% фриона за год? или это тоже бред?

    — 22 июн 2013, 01:11 —

    признаю не точность в своем ответе, не через сами трубки и через резьбовое соединение трубок, масло же препятствует иссыханию сальников на этих соединениях и иссыхание резиновых трубок. за неточность прошу прошения.


    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение Секач » 22 июн 2013, 21:35

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение diagnost » 23 июн 2013, 01:20


    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение ДиМRost » 23 июн 2013, 01:27

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение Алекс » 23 июн 2013, 15:38

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение ДиМRost » 23 июн 2013, 15:41

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение Секач » 23 июн 2013, 16:14

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение Алекс » 23 июн 2013, 16:29

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение ДиМRost » 24 июн 2013, 01:32

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение Джапани » 24 июн 2013, 10:36

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение Rombuka » 24 июн 2013, 13:33

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение Алекс » 24 июн 2013, 15:27

    Re: Исчез фреон при герметичности системы

    Сообщение ostrozubik » 01 июл 2013, 17:25

    Привет всем!
    Спасибо за интерес к моему вопросу.После получения наводки Дмитрия сразу же поехали к Александру Петровичу.
    Очень нам понравился)К нему все время едут люди.

    Что было сделано:
    -проверили работоспособность компрессора
    -прочистили систему
    -залили фреон + UV жидкость для последующего обнаружения утечек
    -слегка промыли радиатор кондера, но сказал мастер, что позже его вообще простирает (про то, что это радиатор надо мыть раз в год,я вообще не была в курсе), кстати про сетку от камней мастер сказал, что это ужас ужасный, потому что от этой сетки повышается давление в системе лишнее, как-то так
    -сделали комп.диагностику системы, были какие-то ошибки, сняли их

    Итоги:
    1. Компрессор работает хорошо, тьфутьфутьфу:), на максимуме он намерял темпук исходящего из дефлектора воздуха около 5 градусов.
    2. Сказали поездить недельку-две, отзвониться и приехать на проверку давления в системе, если фреон частично вытечет, тогда бум искать утечку.
    3. Проверять периодически холодную трубку.Она должна прям покрываться влагой.У него там покрывалась, а щас смотрим, холодная, но не покрывается, но это может мы неправильно смотрим.
    4. Если фреон вытечет, нам его зальют опять.
    5. Кондер включаем, но не все время, так как машинка всего 1.4 и с кондером не всегда хочет резво ездить.Опять же ж прям холодного холода я не чувствую, но это может от жары дикой, какая была.
    6. Диагностика стоит 500 руб, за все манипуляции и все будущие по необходимости манипуляции заплатили 4 рубля.

    В итоге, я, в принципе, довольна.Но причину выяснить всё же хотелось бы.На выхах поедем опять на осмотр:)

    Шкода йети течь масла в районе компрессора кондиционера

    Уже третий сезон борюсь с проблемой. «Воет» кондиционер.
    Официалы, сначала добавляли фреон и масло. Следующий сезон искали утечку. Конечно нашли, и заменили какую-то копеечную втулку. Но все осталось по прежнему. Вот что нашел на форумах.
    ————————————————————————————
    Капец, неужели и на Yeti такое бывает. На прошлой Фабии Ню была похожая проблема — офы грешили на недостаток фреона — не подтвердилось, на недостаток масла — не подтвердилось, уже собирались менять компрессор, бормоча, что ни фига это не даст, у нас у же были Фабии с такими же симптомами, и никто ничего не смог сделать, а замена компрессора ничего не дала, Еврокар молчит. Я нашёл проблему! Где-то на форумах или на драйве. Симптом — подвывание где-то по центру торпедо при включённом кондиционере, особенно слышно при скорости вентилятора «1». Звук похож дрррррр и меняет свою частоту от оборотов двигателя. А виновник всему — перепускной клапан кондиционера. Заменили на «усовершенствованный» — проблема сразу же ушла и не повторялась. Возможно у вас та же беда.

    https://www.drive2.ru/l/4433187/ я так понимаю Звучит как раз клапанТРВ. как в крану бывает!
    ——————————————————————————————
    В связи с этим вопрос. Может кто-то уже решил эту проблему? Пытались ли лишить эту проблему заменой клапана ТРВ?

    Я начитался форумов и тоже хотел этот клапан заменить. На что мне ребята, которые работают с кондиционером, сказали погодить, так как штука эта не дешевая. Сначала предложили заправить фреоном с красителем, для поиска течи. Вот уже 3 недели катаюсь, пока не ноет и не рычит. Но у нас и теплых дней то еще не было. Так что проверка затянулась. По результатам отпишусь.

    Аналоги есть и в районе тысячи за этот клапан, только вот сама работа по замене будет стоить много, ведь ещё и фреон надо перезаправить потом. Мне этот рррр звук не особо досаждает, поезжу пока, может потом найду более точную инфу.

    Сообщение добавлено в 17:42, предыдущее сообщение было в 17:17

    Ещё пишут, что это может быть подшипник кондиционера, а не сам кондиционер. Вот незадачка. А подрыкивает как старый гидроусилитель у меня на бывшем бэ2.

    Когда включаешь климат появляется ГРРРРРР
    Не выключайте климат и будет Вам счастье и спокойствие. Железяка должна работать- тогда в ней не скапливается грязь и мусор в криминальных местах. Ездить в машине с двухзонным климатом и не пользоваться им- непомерная роскошь. ).

    Мне этот рррр звук не особо досаждает
    Перезаправьте систему- 50/50, что звук уйдёт.

    Не выключайте климат и будет Вам счастье и спокойствие. Железяка должна работать- тогда в ней не скапливается грязь и мусор в криминальных местах. Ездить в машине с двухзонным климатом и не пользоваться им- непомерная роскошь. ).

    Перезаправьте систему- 50/50, что звук уйдёт.

    А я его и не выключаю никогда — ни зимой ни летом. Только когда в гараж заезжаю — у меня там цементная пыль в кооперативе. Так что он у меня всегда работает, в основном в авто режиме.

    Добрый день.
    Менял ремень/ролик/помпу, попутно приговорили подшипник шкива компрессора кондиционера. ОД утверждает, что якобы отдельно не продается. Подумал, может уже полностью поменять компрессор. Сейчас стоит Delphi под номером 5N0 820 803 A
    Экзист показывает в качестве заменителя DELPHI TSP0155997. Подойдет?

    Приговор подшипнику составили на основании моих жалоб, что периодически что-то ритмично чухает под капотом, а также в связи с рыжим налетом на шкиве, якобы подшипник сухой и пошла выработка.

    Фото здесь https://a.d-cd.net/d4affa9s-960.jpg

    Тоже что то начало подвывать. Кондей выключаешь — вой пропадает. Включаешь кондей — вой или сразу появляется или через некоторое время. Машине почти три года.

    В итоге не хватало 200 грамм фреона. Долили. Воющий звук пропал. Проехал уже >200км.

    В итоге не хватало 200 грамм фреона. Долили. Воющий звук пропал. Проехал уже >200км.

    Точно такая же история и у меня.

    Тогда я тоже вставлю сюда свои 5 копеек.)
    Подскажите пожалуйста, где разом можно купить все это добро?
    Официал зарядил запчасти+работа 60к. Я немного прихерел)))
    http://s5.wampi.ru/2018/05/14/passat.jpg

    VW-Shop — Магазин Фольксваген Клуба. Скидка до 15%

    Утечку и нехватку фреона можно косвенно посмотреть » по высокому»
    Что значит «по высокому»?

    У меня тоже воет. Заезжал на диагностику в известный клубный сервис, проверили — все нормально, сказали. Но воет, собака.

    Читайте также  Cadillac escalade замена масла в переднем редукторе

    У меня тоже воет. Заезжал на диагностику в известный клубный сервис, проверили — все нормально, сказали. Но воет, собака.

    Такая же история:

    Вой компрессора кондиционера. Наиболее шумно в тех случаях, когда салон уже охлаждён до нужной температуры.

    Заехал к официалам на диагностику, с просьбой проверить и дозаправить систему если нужно.
    Продиагностировали, сказали, что давление в системе в норме, температура на выходе испарителя тоже, можно кататься без проблем.

    Ещё через пару дней (когда уже и жена спросила «а что это у тебя так гудит?» :)) заехал в другой официальный сервис, с просьбой перезаправить без всякой предварительной диагностики.

    В итоге, после перезаправки, как оказалось, в системе не хватало 290 грамм хладагента.
    После перезаправки тишина.

    В общем маленький совет — сразу перезаправлять систему при появлении завываний компрессора.

    утечка была на штуцерах заправки
    У меня такая фигня на В6 была. Поехал к ОД, купил новые ниппели (они вменяемых денег стОят и были в наличии), перезаправил- больше проблема не возвращалась. Выяснилось просто- заправочный и сливной штуцера все в зелёном маркере (заправляли с ним) и булькало за магнитолой после остановки мотора. Не хватало примерно 250 грамм, но при этом не гудело и холодило отменно.

    поджали нипели
    Теперь надо на них постоянно оглядываться. ).

    3500р. Процедура, по времени, минут 20. Я сначала хотел делать данную процедуру в профильном сервисе(цена у них фиксированная, 2500р, не зависит от заливаемого количества фреона), но решил не тратить время на поездки, делал ТО у ОД и решил совместить(делал в Великан,Люберцы)

    Тоже самое мне насчитали в Нем/доме, пожадничал-сделал в стороннем за 1900)
    Посмотрим, сегодня почти не слышно.

    Делающих это правильно/ грамотно очень не много (на жаль).

    При выставленных крутилкой 18С прибор будет показывать 6-8С (при 22С покажет 12-14С) — а значит вопросов к количеству хладагента нет (при отсутствии посторонних звуков).

    Двигатель CDAB, 2011.

    Был какой-то вой, особенно четко слышно при сбросе газа и падающих оборотах двигателя на включенном кондиционере.

    Проверил фрион (в норме), заменил одновременно натяжной подшипник и подшипник на кондиционере. Уже год как все в порядке.

    Если звук нарастает с оборотам — не подшипник ли это.

    Не исключаю! Но предполагаю, что не подшипник. насос у нас работает постоянно не зависимо от того что горит индикация в салоне на кнопке А/С или нет.
    Звук отчетливо слышен в районе середины торпеды, причём больше похоже не на вой, а на урчание.
    На диагностику надо ехать!

    Сегодня нашёл особенность — включаю кондиционер, слышу урчание и иногда наростает с увеличением оборотов двигателя. И так, если на климате выбрать режим максимального обдува лобового стекла, то урчание пропадает! Но как только отключаю этот режим и перевожу в АВТО режим или ручной, при наборе двигателя свыше 2000об этот звук опять появляется, опять включаю режим МАХ обдува на лобовое то звук пропадает(причем, даже, на самых малых оборотах вентилятора).
    Ехал минут 40 испытывал, завтра опять буду пробовать.

    Если включить обогрев лобового и заднего стекла, чтобы появилась дополнительная нагрузка, то звук не меняется и продолжает урчать.

    Сегодня нашёл особенность — включаю кондиционер, слышу урчание и иногда наростает с увеличением оборотов двигателя. И так, если на климате выбрать режим максимального обдува лобового стекла, то урчание пропадает! Но как только отключаю этот режим и перевожу в АВТО режим или ручной, при наборе двигателя свыше 2000об этот звук опять появляется, опять включаю режим МАХ обдува на лобовое то звук пропадает(причем, даже, на самых малых оборотах вентилятора).
    Ехал минут 40 испытывал, завтра опять буду пробовать.

    Если включить обогрев лобового и заднего стекла, чтобы появилась дополнительная нагрузка, то звук не меняется и продолжает урчать.
    Если в АВТО режиме опустить температуру градусов до 19 — тоже должен перестать выть. Дело не в режиме обдува, а в нагрузке на компрессор, я так это понимаю. На малой нагрузке воет/урчит, собака. Я как раз сегодня сдал машину в кондиционерную мастерскую, обещали починить.

    Нашёл причину гула, треснул конденсатор(радиатор кондиционера).

    Менять радиатор, или?!

    Вчера тоже заметил подвывающий звук при долгом стоянии на месте с включенным двигателем и климатом.
    При выключении кондиционера моментально пропадает.
    Звук похож на звук убитого ГУРа. Только не меняется при повороте руля.
    Заехал на клубный сервис.
    Сказали, что при такой интенсивности ловить его они будут долго. И не факт, что поймают.
    Езди — не парься. Начнет гудеть сильнее — приезжай.

    Продолжение истории: Я сторонник того, что лучше на раннем этапе разобраться с проблемой, и поменять на копейку, чем затягивать с ремонтом и потом менять узел в сборе (образно).
    Поэтому на выходных ездил в Freezer.ru.
    Это довольно древняя и опытная контора по ремонту автокондиционеров (ездил к ним еще на древней тойоте в 2009 году).
    Сразу скажу: сам не спец, транслирую только то, что сказал мастер.

    В общем, мастер подключил аппарат по проверке давления, послушал звук, потом сказал следующее: давление номинальное, вой не от недостатка фреона — при недостатке звук другой.
    Воет компрессор.
    Решение проблемы: просто поменять/отремонтировать компрессор — не вариант, т.к. продукты его износа (стружка) уже в системе.
    Нужно полностью разбирать и промывать систему, с заменой масла.
    Кроме того, нужно менять осушитель, а он встроен в радиатор кондиционера.
    Если еще короче: нужно поменять всю систему.
    1. компрессор (кстати, ремонтировать его они крайне не советуют — это сопоставимо со стоимостью нового, а после ремонта он работает существенно меньше). Это 30 т.р.;
    2. радиатор кондиционера со встроенным испарителем. Это 10 т.р.;
    3. промывка системы с разбором: 25 т.р.
    Итого: 65 т.р.
    Смысла менять сейчас, пока он еще работает — нет. Что дождаться пока он йокнется, что делать сейчас — бюджет и объем работ один и тот же.
    Я решил кататься так, пока не перестанет работать. Будут свободные деньги — сделаю.

    Кстати, одновременно со мной приехал СС с той же проблемой.

    Продолжение истории: Я сторонник того, что лучше на раннем этапе разобраться с проблемой, и поменять на копейку, чем затягивать с ремонтом и потом менять узел в сборе (образно).
    Поэтому на выходных ездил в Freezer.ru.
    Это довольно древняя и опытная контора по ремонту автокондиционеров (ездил к ним еще на древней тойоте в 2009 году).
    Сразу скажу: сам не спец, транслирую только то, что сказал мастер.

    В общем, мастер подключил аппарат по проверке давления, послушал звук, потом сказал следующее: давление номинальное, вой не от недостатка фреона — при недостатке звук другой.
    Воет компрессор.
    Решение проблемы: просто поменять/отремонтировать компрессор — не вариант, т.к. продукты его износа (стружка) уже в системе.
    Нужно полностью разбирать и промывать систему, с заменой масла.
    Кроме того, нужно менять осушитель, а он встроен в радиатор кондиционера.
    Если еще короче: нужно поменять всю систему.
    1. компрессор (кстати, ремонтировать его они крайне не советуют — это сопоставимо со стоимостью нового, а после ремонта он работает существенно меньше). Это 30 т.р.;
    2. радиатор кондиционера со встроенным испарителем. Это 10 т.р.;
    3. промывка системы с разбором: 25 т.р.
    Итого: 65 т.р.
    Смысла менять сейчас, пока он еще работает — нет. Что дождаться пока он йокнется, что делать сейчас — бюджет и объем работ один и тот же.
    Я решил кататься так, пока не перестанет работать. Будут свободные деньги — сделаю.

    Кстати, одновременно со мной приехал СС с той же проблемой.
    Оригинальный компрессор Denso или Sanden новый, раза в два дешевле приобрести можно, да и промывка всей системы столько не стоит. Что там мыть, если вы меняете и компрессор и радиатор на новые?

    Оригинальный компрессор Denso или Sanden новый, раза в два дешевле приобрести можно, да и промывка всей системы столько не стоит. Что там мыть, если вы меняете и компрессор и радиатор на новые?
    я же писал:

    Сразу скажу: сам не спец, транслирую только то, что сказал мастер.

    Сразу скажу: сам не спец, транслирую только то, что сказал мастер.

    Да я понял, поэтому и написал, что сумму озвученную мастером можно смело делить на два.

    Решение проблемы: просто поменять/отремонтировать компрессор — не вариант, т.к. продукты его износа (стружка) уже в системе
    Без вскрытия такой вердикт? Он что, экстрасенс?

    менять осушитель, а он встроен в радиатор кондиционера
    Вообще интересная теория.

    еще короче: нужно поменять всю систему
    Ну да. Лучше поменять машину. Ну. или накрайняк- поменять сервис. ).

    Смысла менять сейчас, пока он еще работает — нет. Что дождаться пока он йокнется, что делать сейчас — бюджет и объем работ один и тот же.
    Я решил кататься так
    Я бы на Вашем месте сменил сервис.

    или дырка?!
    Скорее всего. Для того, чтобы это понять- надо заливать с красителем. Сейчас делают такие, что не ультрафиолета, ни очков не надо- зелень невооружённым глазом видно.

    Народ, я приехал в тот сервис, который посчитал компетентным в вопросе.
    После чего поделился информацией с вами.
    Это не мой сервис, я не утверждаю, что они правы и я не проверял их цены на предмет конкурентоспособности.

    Если вы знаете профильный сервис (по кондиционерам) где люди разбираются в вопросе, а не просто заправляют кондеи, и делают это в 2 раза дешевле — вы не стесняйтесь. Поделитесь с форумчанами.
    Я с радостью туда съезжу.
    Речь про Мск/МО.
    Минск тоже можно, но только если речь идет действительно о цене, деленной пополам (как утверждает предыдущий оратор).

    Народ, я приехал в тот сервис, который посчитал компетентным в вопросе.
    После чего поделился информацией с вами.
    Это не мой сервис, я не утверждаю, что они правы и я не проверял их цены на предмет конкурентоспособности.

    Если вы знаете профильный сервис (по кондиционерам) где люди разбираются в вопросе, а не просто заправляют кондеи, и делают это в 2 раза дешевле — вы не стесняйтесь. Поделитесь с форумчанами.
    Я с радостью туда съезжу.
    Речь про Мск/МО.
    Минск тоже можно, но только если речь идет действительно о цене, деленной пополам (как утверждает предыдущий оратор).