102 мотор не тянет

проблема с тягой W211

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Сделайте диагностику Старом , если были ошибки они останутся в памяти .

Я тоже больше скланяюсь к катализатору.
Его сосстояние можно определить на сервисе (Старом)?
Повторюсь, ошибок не было.

Я тоже больше скланяюсь к катализатору.
Его сосстояние можно определить на сервисе (Старом)?
Повторюсь, ошибок не было.

ДружиЩе! Ситуация один в один как у меня! Я тоже 98 разбавлял , греша на бензин. Но как разбавка закончится — снова начнется. В конечном итоге поменял расходомер воздуха ( он не причем, хотя и отходил от нормы ), но оказалось нижние катализаторы. Катализаторы расчитаны на 150 тыс.км. , но нижние часто цепляются за некие препятствия снизу и начинают разваливаться. Даже брякать могут не сразу. Я отъездил две недели с такими синдромами и то если бы при заезде на мойку не задел бы ими о порог — не забрякали бы. Потом может вообще начнет вставать и не заводится. Что только мне не предлагали. И пламягасители и всякие обманки- датчики! Родные в сборе стоят +/- 58 штука, а их два. Самое дешевое что я нашел 22т.руб. У меня с таньгой проблемы были, в общем нашлись хорошие знакомые которые сказали: «Не ипи мозг, мы тебе просто их вырежем, они нужны только для уровня требований Евро-4 и не более». Я конечно вопросы , мол а вдруг, а может. В общем — вырезали и все, проблема исчезла! Машина летит и до сих пор ни каких проблем! Там оказалось что на одном керамический фильтр уже был ка обмылок и он затыкал трубу, препятствовал выходу картерных газов и машина соответственно задыхается! А так как вокруг него стоит прокладка, то он пока совсем не изотрется — не блямкает. Так что вырежи нижнии. Потому что верхние наврядли менять надо, но если не поможет, то тогда ты попал на катализаторы точно ( верхние ). Если конечно с деньгами проблем нет, то можешь поставить оригинал. Но после того что я сделал, считаю что это не оправданные затраты. Машина в полном порядке, шумы и выхлоп тоже.

Добавлю к вышенаписанному мной! Чек потом скорее всего у тебя начнет загораться когда начнется «тупка» и ты будешь продолжать движение! Но как газы пойдут ровнее будет пропадать! Даже может на холостом троить, трясти. Заглуши и снова заведи.

Если не выдает ошибку, а тупит, значит точно нижнии. Лямба стоит на верхних. Но когда нижние начнут критично мешать работе выходу , то чек загорится!

Спасибо за ответы.
Теперь буду думать, как удалить. лишний орган в своем автомобиле

Я то же думал про «орган». Оснавная функция лежит на верхних катализаторах. А нижние всего лишь добавили что бы было не Евро3, а Евро4! У нас в России вообще Евро2! Так что если хочешь — трать деньги! Оригинал только в сборе! Смысл ставить финские или польские и отдавать за штуку с установкой 7-8 тыс. руб., что бы в небо выходило чуть меньше СО.

А удаляются просто — вырезают снизу заплатку на них, вытряхивают керамические сетки и заваривают назад. Я отдал 2600 руб. за работу.

На экологию насрать в России всегда , лижбы ТАЧКА летела , ставь катализаторы , немцы не зря их поставили .

Если не кат-ры,то пламягасители обязательно!

Пламягасители на СО не влияют не как.

Все немцы до евро4 ставили два катализатора! На нижнии посмотри — мертвому припарка. Даже лямбы нет! А систему «затупить» если портятся — в легкую! Хочешь Евро5 — вреж еще парочку таких же! Мешать не будут, а СО великолепное будет! Скоро я думаю так и будет! Один «катал» будет стоить тысяч 100!)))))))

Катализаторы могут быть проблемой и не факт, что лямбда зонд на это сразу отреагирует.
Еще возможны проблемы с топливным насосом. Но пока это не повторится, волноваться не нужно.

W Мотор Троит И Глохнет — Ремонт — Mercedes-Benz Club Ukraine

После нескольких таких поездок настроение у меня совсем упало, и уже были мысли продать своего Мерседеса и купить Жигули.

Даже дал объявление на Автору, хотел сдыхать его поскорее, но потом в один миг одумался и осознал, что мечту всех своей жизни продавать.

Нужно взять себе в руки и начать искать причину этой поломки. Сам то я особо не разбирался в автомобилях, в устройстве, и решил позвать приятеля, который хоть более менее сечет в этом деле. Вместе с ним мы и начали икать троит двигатель мерседес 124. Сначала, как все пишут — нужно смотреть датчик положения коленвала, но потом что-то троит двигатель мерседес 124 дернуло открыть крышку трамблера, так как по внешнему виду, ее не открывали с самых х годов.

Так что сомнение у меня, что он причина всему.

Причем троение возникает на малых оборотах от нажатия на педаль газа допотом все в порядке. И теперь на холодной машине. Проверил все датчики, про которые читал на форуме, прозвонил на ЕБУ, сигнал идет.

Проверил сам компрессию, Еще касяк, СО не регулируется никак, троит двигатель мерседес 124 бы не крутил, лямбду отключал, напр. Либо бензонасос,либо сеточка засорилась,которая стоит в трубке от бензонасоса к распределителю, такая большая гайка сзади Дмитрий Попробуй сдернуть разъём с него и если дело в нем, то мотор должен проявить себя в лучшую сторону.

Серега Зря выбросил деньги. Форсунка — тонкая вешь, д.

Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов см. Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD облить шланг снаружи.

3.4 Перебои в работе двигателя

Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв. Нормальная свеча. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов.

Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий. Отложения сажи. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание.

Троит 102 двигатель Мерседес 124

Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха. Масляные отложения.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца.

Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Двигатель троит и не развивает мощности ВАЗ-21144

Республика Дагестан г.Хасавюрт

20 июня 2013, 00:51 #102

троить значит цилиндры не ровно работаю. когда зажигания сбита хлопки дает движок.лучще проверить форсунки

и давления бензина в топливном рампе.

Республика Дагестан г.Хасавюрт

20 июня 2013, 00:53 #103

модуль зажигания обычно отказывают сразу два цилиндра 1 4 или 2 3.. и еще бывают нагревается катушка проподает искра чуть чуть остынет появляется .

20 июня 2013, 06:06 #104

спасибо за ответы, это оказался модуль, нагревался и искры не давал, под замену =)

30 июня 2013, 18:35 #105

подскажите может кто сталкивался? вообщем машина ваз 2115 2004 года пробег 65тыс! проблема двигатель работает не ровно на холостых оборотах особенно на холодную после промывки форсунок еще и обороты как плавают несколько секунд как заглохнуть пытается! на ходу едет не дергается но туповато себя ведет! как купил два года назад так такая беда и зимой после 20 мороза плохо заводилась как на трех целиндрах!свечи менял провода! модуль зажигания! датчик рхх! дросельной заслонки! расходомер воздуха! температурный! ремень грм все по меткам! форсунки промыли! фильтор топливный под днищем и сеточка на насосе! регулятор давления топлива! ошибок нет стоит бортовик! и на станции смотрели датчики работают идеально! а проблема есть! давление в рампе 3 когда насос качает откачает 2.5 и минут за 20 спадает до 0! может с насом чего не так я уже не знаю чего и делать пол машины поменял а проблема осталась! компрессия 12 во всех целиндрах! а на горячую газу даешь а обороты как с запозданием сбрасывает это когда 80 или более градусов! может подсос воздуха где так не видно двигатель чистый!

1 июля 2013, 12:59 #106

Всем доброго время суток.Возникла проблемка.Лада 21099 2007г.1.6 инжектор.Катаюсь в основном на газу.Значит проблема такая,машина начинает троить и пропадает тяга на ходу,после того как выжму сцепление и обратно заведу она едет нормально но не надолго и обратно приходиться повторять ету процедуру с перезапуском и так уже недели две.Заменил свечи,брони провода не помогло.Но заменил брони провода по причене на первом цилиндре с люльки пробивала искра (тоесть било мимо свечи,и на свечи остались полосочки черные от искры)Заехал на СТО проверили компрессию в трех цилиндрах компрессия 12 а в первом 9 (там где пробивала искра с люльки)значит залили мне 2 кубика масла в 1 цилиндр компрессия поднялась и на время (на 2 мин)двигатель работал без троения лишних шумов,потом обратно начало троить двигатель трясти ну после выгорания масла,СТОшник предложил 2 варианта (1)ето поменять кольца и сказал что не факт что ето поможет. гарантий не дает(стоит ето 2500гривен)и что ето 100% не клапана,так как давление поднялось в цилиндре(2)ето езделать капиталку всего (стоит ето 4000гр).И кстати пропадает куда то тосол,все патрубки целы,не течет нигде.Хотел бы с вами посоветоваться как мне поступить вложить минимум затрат,может кто какие присадки посоветывает или ище что то..буду очень благодарен за помощь

Читайте также  3 литровые моторы мерседес

24 марта 2014, 15:01 #107

СТУДЕНТ, 15 марта 2011, 20:25, #87

кстати еще в чем прикол когда едешь и начинает колбасить двигло (троит) просто на ходу выжимаеш сцепления и глушиш мотор и тут же заводиш и все в норме пропусков нет проходит немного время и опять всё повторяется! просто так я говорить не буду я с этой проблемой месяц мучался!(( если бы не 2115 брата то я бы столько денег убил бы зря!(я брал у него запчасти которые по мнению специалистов могли не работать, (например М, З рег. давления топливной рампы И, Д можно перечислять еще много А проблема была чисто механическая из-за клапанов, может кто не сталкивался с такой проблемой так и говорит что из_за клапанов такого не будет!

У меня такая же хрень . в сервис заехал там сказали модуль поменяй. Тамже поменяди он скинул все ошибки и все поехало проехал пару километров и опять замегал чек и затроила. Приехак тудаже он начал говорить что еще все датчики поменять надо, короче налечил.теперь почетал тут и думаю надо отрегулировать клапана может и поедит:-)

24 марта 2014, 15:05 #108

[Q name=_PARAMON_, 1 июля 2013, 12:59, #106] Всем доброго время суток.Возникла проблемка.Лада 21099 2007г.1.6 инжектор.Катаюсь в основном на газу.Значит проблема такая,машина начинает троить и пропадает тяга на ходу,после того как выжму сцепление и обратно заведу она едет нормально но не надолго и обратно приходиться повторять ету процедуру с перезапуском и так уже недели две.Заменил свечи,брони провода не помогло.Но заменил брони провода по причене на первом цилиндре с люльки пробивала искра (тоесть било мимо свечи,и на свечи остались полосочки черные от искры)Заехал на СТО проверили компрессию в трех цилиндрах компрессия 12 а в первом 9 (там где пробивала искра с люльки)значит залили мне 2 кубика масла в 1 цилиндр компрессия поднялась и на время (на 2 мин)двигатель работал без троения лишних шумов,потом обратно начало троить двигатель трясти ну после выгорания масла,СТОшник предложил 2 варианта (1)ето поменять кольца и сказал что не факт что ето поможет. гарантий не дает(стоит ето 2500гривен)и что ето 100% не клапана,так как давление поднялось в цилиндре(2)ето езделать капиталку всего (стоит ето 4000гр).И кстати пропадает куда то тосол,все патрубки целы,не течет нигде.Хотел бы с вами посоветоваться как мне поступить вложить минимум затрат,может кто какие присадки посоветывает или ище что то..буду очень благодарен за помощь [

Возможна радиатор печки подтекает

24 марта 2014, 15:16 #109

_PARAMON_, 1 июля 2013, 12:59, #106

Всем доброго время суток.Возникла проблемка.Лада 21099 2007г.1.6 инжектор.Катаюсь в основном на газу.Значит проблема такая,машина начинает троить и пропадает тяга на ходу,после того как выжму сцепление и обратно заведу она едет нормально но не надолго и обратно приходиться повторять ету процедуру с перезапуском и так уже недели две.Заменил свечи,брони провода не помогло.Но заменил брони провода по причене на первом цилиндре с люльки пробивала искра (тоесть било мимо свечи,и на свечи остались полосочки черные от искры)Заехал на СТО проверили компрессию в трех цилиндрах компрессия 12 а в первом 9 (там где пробивала искра с люльки)значит залили мне 2 кубика масла в 1 цилиндр компрессия поднялась и на время (на 2 мин)двигатель работал без троения лишних шумов,потом обратно начало троить двигатель трясти ну после выгорания масла,СТОшник предложил 2 варианта (1)ето поменять кольца и сказал что не факт что ето поможет. гарантий не дает(стоит ето 2500гривен)и что ето 100% не клапана,так как давление поднялось в цилиндре(2)ето езделать капиталку всего (стоит ето 4000гр).И кстати пропадает куда то тосол,все патрубки целы,не течет нигде.Хотел бы с вами посоветоваться как мне поступить вложить минимум затрат,может кто какие присадки посоветывает или ище что то..буду очень благодарен за помощь

Микстурами это не лечится-только грубое хирургическое вмешательство. Так что о дешевом ремонте забудь. Замена колец на первоначальном этапе может даже ухудшить ситуацию-элипс в цилиндре. Оптимальный вариант -полный ремонт мотора с расточкой 4000 гр. это очень дорого. Найди частника толкового.

2 апреля 2014, 00:56 #110

НИКОЛАЙ 1971, 19 июня 2013, 17:40, #101

Посмотрите шпонку коленвала. Одна из причин что движок плохо работает троит не тянет а диагностика ничего не показывает срезает шпонку.Снимите правое колесо и рядом с болтом крепления шкива коленвала есть дырка ткните туда гвоздем .если меньше 2.5 см залазиет гвоздь то значит срубило шпонку.Поменять шкив и шпонку.

Также посмотрите и штифт распредвала, который бывает болтается и выпадывает.Стоит под своей маленькой крышкой с торца крышки ГРМ возле ДМРВ и является магнитным приводом датчика фазы. Если открутить сам ДФ, посветить в отверстие фонариком то можно разглядеть штифт и чем нибудь тонким его потрогать болтаетсо или нет. Выпал — нарезать резьбу на валу, вкрутить похожий на шпонку стальной (магнитящий!) предмет и накернить его.

Если когда то прошляпили замену масла и открылся клапан маслянного фильтра — в масло попадает магнитная шелупень и накапливается в виде жирной капли на ДФ — откручиваем ДФ, вытираем с его внутренней стороны тряпкой магнитную каплю — ставим, заводим, Джекичан гаснет, ДФ включается,

мотор мурлыкает, ездием дальше

27 мая 2014, 14:31 #111

Малой13, 24 марта 2014, 15:16, #109

Микстурами это не лечится-только грубое хирургическое вмешательство. Так что о дешевом ремонте забудь. Замена колец на первоначальном этапе может даже ухудшить ситуацию-элипс в цилиндре. Оптимальный вариант -полный ремонт мотора с расточкой 4000 гр. это очень дорого. Найди частника толкового.

зделал капиталку без замены поршневой.все стало на свои места.работает четко обкатку прошол.обошлось в 2700 по знакомству

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

27 мая 2014, 14:36 #112

_PARAMON_, 27 мая 2014, 14:31, #111

зделал капиталку без замены поршневой.все стало на свои места.работает четко обкатку прошол.обошлось в 2700 по знакомству

А что есть капиталка? если поршневую не трогал

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

27 мая 2014, 14:45 #113

Малой13, 24 марта 2014, 15:16, #109

Микстурами это не лечится-только грубое хирургическое вмешательство. Так что о дешевом ремонте забудь. Замена колец на первоначальном этапе может даже ухудшить ситуацию-элипс в цилиндре. Оптимальный вариант -полный ремонт мотора с расточкой 4000 гр. это очень дорого. Найди частника толкового.

Жень, возможно что залегли(закоксовались кольца) но кольца можно попробовать раскоксовать — это сильно дешевле, или клапана мозг. а если разобрать, замерить эллипсность и её нет, то можно смело менять поршня и колечки.

Хотя в том что нужно найти толкового частника — ты прав, тут к вопросу нужно подойти не только с целью бабла срубить, в этом может быть проблема — найти часника

29 августа 2014, 20:11 #114

Всем привет у меня такая проблема у меня ВАЗ 21115 7-года годагорит чек и пропадает тяга глушиш заводишь нормально но не надолго перед компресию 1-4 по десять 2-3 по одиннадцать на диагностике сказали пропуски зажиг.1-года горшка менял модуль провода свечи форсунку блок. Предохранителей чистил сетку бензонасоса все так же в чем причина?

3 сентября 2014, 22:11 #115

Здравствуйте. У меня похожая проблема — снова «троит» двигатель. Машина — ВАЗ 2114, 2007 г.в. Борт. комп. показывает пропуски зажигания в первом цилиндре (P0301). Причем проблема повторилась, т.е. примерно месяца 2 была уже же такая проблема. Тогда было проделано — заменены ВВ провода, проверен модуль зажигания, все оказалось в норме, кроме форсунки. Заменил форсунку, поездил месяца 2 и опять пропуски зажигания. Может дело в ЭБУ, может поступает неправильное питание на форсунку. В чем еще может быть проблема? Заранее спасибо!

1 ноября 2014, 12:05 #116

Здравствуйте, помогите пожалуйста у меня ваз 2115 2004 г.в. Езжу больше на газу, но последнее время начела троить. Не работает то 1,4 цилиндры то 2,3.менялись свечи и броне провада не помогло и ремонтировался редуктор на газ,фильтры тоже менялись. А на бензине работает все нормально.Подскажите в чем может быть проблема?

Читайте также  12 вольт от лодочного мотора ямаха

12 ноября 2014, 01:53 #117

_PARAMON_, 1 июля 2013, 12:59, #106

Всем доброго время суток.Возникла проблемка.Лада 21099 2007г.1.6 инжектор.Катаюсь в основном на газу.Значит проблема такая,машина начинает троить и пропадает тяга на ходу,после того как выжму сцепление и обратно заведу она едет нормально но не надолго и обратно приходиться повторять ету процедуру с перезапуском и так уже недели две.Заменил свечи,брони провода не помогло.Но заменил брони провода по причене на первом цилиндре с люльки пробивала искра (тоесть било мимо свечи,и на свечи остались полосочки черные от искры)Заехал на СТО проверили компрессию в трех цилиндрах компрессия 12 а в первом 9 (там где пробивала искра с люльки)значит залили мне 2 кубика масла в 1 цилиндр компрессия поднялась и на время (на 2 мин)двигатель работал без троения лишних шумов,потом обратно начало троить двигатель трясти ну после выгорания масла,СТОшник предложил 2 варианта (1)ето поменять кольца и сказал что не факт что ето поможет. гарантий не дает(стоит ето 2500гривен)и что ето 100% не клапана,так как давление поднялось в цилиндре(2)ето езделать капиталку всего (стоит ето 4000гр).И кстати пропадает куда то тосол,все патрубки целы,не течет нигде.Хотел бы с вами посоветоваться как мне поступить вложить минимум затрат,может кто какие присадки посоветывает или ище что то..буду очень благодарен за помощь

Помогу с любыми проблемами с Мерседесом 201,124,126,129, 140, 202, 210 (Basoff-Benz)

Любе проблемы с Мерседесом 201,124,126,129, 140, 202, 210 — решаю тут, подскажу, расскажу посоветую, подписывайтесь…

Понравился ответ и помог советом, жду отзывы и подписки, не более того…

Цена вопроса: 0 рублей

Comments 1337

Добрый вечер.Подскажите пожалуйста.w140 97г. M119 4.2л. На хололную авто едет очень хорошо, тянет отлично.Но как доходит до рабочей температуры, тяга пропадает.Очень вялый разгон.Поменяны:бензонасос, топливный фильтр, регулятор давления топлива.И ещё, если авто заглушил и постоял немножко, то сразу не заводится, раза с 3-4 только.

добрый вечер, у меня такая проблема м 119 трамблер, при холостых троит то нормально то начинает троить как будто воздух закрили при температуре 70 80 не тянет метки посмотрели 9 раз матор капиталил цеп бегунки крышки, провода комутатор, 3 дроселя, 3 коса маторное, датчик каленвала датчик распредвала новый дмрв за 900 $ новые катушки, все патрубки датчик катализатра, датчик детонаци все мозги 5 раз свечи 5 раз новые + 5 раз наканечники какие предлажение))

Привет. Может цепь перескачила? Или форсунки, но это редко. Еще клапан МОТ

farsunki 4 promili oni idealni, klapan mot rabotaet kak nado pri peregreve dviga nachinaet rabotat

Система впуска герметична?

Привет. Может цепь перескачила? Или форсунки, но это редко. Еще клапан МОТ

novi cep rastyanulsya uje na 300km?

Тогда смотрите клапан МОТ

Троит обороты малые на д плохо трогается после 1000 норм

Не смотря холодный или горячий

Помогите с мерсом 202 м 111

Привет. Какой объем мотора?

добрый вечер ! подскажите у знакомой А-150 2008г на ходу заглох мотор, после остановки при попытке завести. двигатель не заводился пахло бензином как будто залило свечи.
слушал бензонасос вроде издает рабочий звук пытается схватить запуск но безуспешно . что это может быть ? ошибки не загораються на приборке. но вся приборка светиться как елка новогодняя. акумулятор заряжен все предохранители целые.
есть мысли что это датчик коленвала но магу ошибиться. у нас диагноста нормального нет ! проверено на своем w210. может кто сталкивался буду рад помощи.

Приветствую вас ! И хорошего вечера.
Помогите пожалуйста с проблемой.
Кузов 124 111 мотор 2л движок переходная модель, одна из первых инжекторов .
(Проблема запуска на горячую)
Заводу холодный мотор с пол тыка прогревочных оборотов НЕТ при этом обороты то плавают, то нет на любом диапазоне температуры ож . Стоит мотору слегка прогреться градусов до 20-30, вырубаю мотор и запуск невозможен, а точнее пытается завестись но незаводится пока не поможеш педалью газа и подержав несколько секунд и опять хх плавают .
В рабочем диапазоне температуры двигателя 80-90градусов, если заглушить и тут же завести мотор, то он заводится с пол тыка хоть 20 раз, как только пройдет несколько минут и запуск уже невозможен.
Полез к датчику ож проверил он в норме .полез к дрос заслон, открыл крышку, проверил моторчик, живой.
Проверил реакцию дз на зажигание, и тут оп зацепка, рычажок (на момен поворота ключа на включения зажигания ) рычажок нажимает на регулировочный болт хх, а должен наоборот от него, подумал что перепутаны полярность моторчика, перепоял провода идущие к моторчика (кстати провода на дз свежие ) рычажок начал работать правельно
От рег болта хх .
И снова неудача, также незаводится на горячую .
Заметил что приключении зажигания рычажок тупо делает движения от рег болта хх и обратно, неостовляя зазора в дз для всасывания воздуха . Короче электронная часть дз работает, но неисправно через пень колоду.
Пробовал замерить в килоомах проводку дз но не уверен что правельно замерил, покозало 0.07 .
Читал что если скинуть клему АКБ и переждав некоторое время, дз должна упасть в аварию и первый запуска должен начаться с аварийных оборотов 1200-1500 оборотов, и потом потихоньку выстонавливается до нормы тем самым адаптируясь, Если же этого не произошло то ПМС(блок управления) кранты.
Я так и сделал, но ничего из того что я читал так и не произошло, а вовсе похоже на бред, потому, что моя заслонка хоть как то но реагирует на зажигание, а значит ПМС жив.

102 мотор не тянет

Пробег всего 30 тыс.км.
Но уже мощность немного потерял. Выше 120 км/ч еле разгоняется, с нуля до 100 — за 18 секунд.

Что можно делать, как понять в чем проблема? Бензин вроде нормальный.

Пробег всего 30 тыс.км.
Но уже мощность немного потерял. Выше 120 км/ч еле разгоняется, с нуля до 100 — за 18 секунд.

Что можно делать, как понять в чем проблема? Бензин вроде нормальный.

У меня тоже стал плохо тянуть. Может, просто уже привыкли и пора менять машинку, брать что-то по мощнее? 🙂

с нуля до 100 — за 18 секунд.
А до этого за сколько?

Пробег всего 30 тыс.км.
Но уже мощность немного потерял. Выше 120 км/ч еле разгоняется, с нуля до 100 — за 18 секунд.

Что можно делать, как понять в чем проблема? Бензин вроде нормальный.
Как давно менялись воздушный моторный фильтр и свечи?

У меня тоже стал плохо тянуть. Может, просто уже привыкли и пора менять машинку, брать что-то по мощнее? 🙂

А до этого за сколько?

У меня тоже было ощущение что не тянет. Специально ездил на тестдрайв нового дастера. Так он оказалось тянет еще хуже :sarcastic:.
Видимо и правда дело привычки..

Пробег всего 30 тыс.км.
Но уже мощность немного потерял. Выше 120 км/ч еле разгоняется, с нуля до 100 — за 18 секунд.
Что можно делать, как понять в чем проблема? Бензин вроде нормальный.

Мне кажется 18 сек до 100, это нормально если не крутить в звон, а разгоняться обычно на 3-4 тыс об..
10,5 сек по паспорту, заявленные для 2 л, это фантастика. Есть машины с объемными движками, у которых заявлены те же 10-11 сек, так они просто самолеты в сравнении.
И после 120 км/ч еле набирает, это тоже нормально для дастера. С чего ему быстро набирать то после 120?

Если не горит чек, не буксует сцепление, не уходит быстро масло, свечи и фильтра меняли, то до причины ухудшения разгона сложно докопаться.

У меня на разгон тупеет обычно после зимы (и так было не только с дастером), когда всю зиму тошнишь по городу, как по трассе начинаешь ездить, становится лучше.

10,5 сек по паспорту, заявленные для 2 л, это фантастика. Есть машины с объемными движками, у которых заявлены те же 10-11 сек
Дастер укладывается в заявленные 10,5 сек. это если переключение без ошибок. А так в среднем 11,5 сек. до сотни. Для нормального разгона первые две передачи крутим до 6,5 ты. но только успеваем переключать до срабатывания отсечки, а остальные до 6-ти.

———- Сообщение добавлено в 13:10 ———- Предыдущее сообщение размещено в 13:06 ———-

И кстати тахометр не успевает за ростом оборотов на 1-й передаче поэтому следим и включаем вторую где-то на 5,5 тыс. это как раз будет 6,5 по факту. Иначе упретесь в ограничитель оборотов.

Ну 18 сек и будет, если так не издеваться, а обычно разгоняться..
А если крутить до 3-х тыс. то можно и 45 сек. получить до 100 км. Это не разгон а обычная езда тогда.

———- Сообщение добавлено в 14:50 ———- Предыдущее сообщение размещено в 14:48 ———-

Как его до 6-6.5 крутить я вообще не представляю, после 4000 тыс. звук такой, что просто жалко его.
Ездить вообще жалко знаете ли))) Изнашивается постепенно. Лучше вообще не ездить)))) Ничего ему не будет если иногда крутануть двигатель. Я частенько до 7-ми тыс. кручу и ничего. Все в норме.

Читайте также  278 мотор мерседес ремень

Я свой 16-ти секундный дизель (чипованный правда) разгонял за 14 не сильно напрягая. В относительную жару дело было.

:sarcastic:
всё, продаю и бегу за дизелем.

Ездить вообще жалко знаете ли)))
Я привык ориентироваться на звуки в езде, в том числе и двигателя.
На маздах, тойотах, хондах, бмв, крутишь до 6000 и выше, как будто так и надо, никаких страшных звуков, оборотистые движки, да и подхват у них на оборотах.
Наш 2 л после 4000 кроме звуков, по большому счету мало что выдает.

Наш 2 л после 4000 кроме звуков мало, что по большому счету выдает.

Не знаю как 2.0, но 1.6 только после 3500 начинает интенсивную разгонную динамику выдавать.

Если переключаться до 3000, то это «бабушка ехала в церковь».

Пробег всего 30 тыс.км.
Но уже мощность немного потерял. Выше 120 км/ч еле разгоняется, с нуля до 100 — за 18 секунд.

Что можно делать, как понять в чем проблема? Бензин вроде нормальный.
Только вчера читал по поводу наших катушек зажигания, все ищу причину плохой работы своего мотора, так вот начните со свечей, а потом с катушек зажигания, симптомы в один в один, как вы описали. Такие же люди на первых меганах описывали, когда постепенно накрывались катушки, правда они там были ещё не герметичные.

начните со свечей, а потом с катушек зажигания, симптомы в один в один, как вы описали. Такие же люди на первых меганах описывали, когда постепенно накрывались катушки, правда они там были ещё не герметичные.

Мне почему то кажется что до катушки и не дойдет, полагаю что это все же свечи. Хотя.

У кого прошивались, у официального представителя или просто по объявлению ?
Какой бензин заливаете, где заправляетесь ?
Повышенные обороты — проблемы с дросселем, его нужно чистить, менять кольцевые прокладки.
Свечи как давно меняли, смотрели ?
Кондиционер собственно и управляется прошивкой, и «не паля сцепление» — на левой прошивке и 1.6 двигателе, с вышеперечисленными возможными проблемами что вы хотите от машины ?!
Посему, возможно перепрошиваться, чистить дроссель и там по ходу диагностика, но в проверенном центре, ищите отзывы о том где обслуживаются дастероводы в вашем городе.

———- Сообщение добавлено в 15:03 ———- Предыдущее сообщение размещено в 14:58 ———-

Вот для начала обратитесь к представителю adact:
Зинин Андрей
Адрес: Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Кул-Гали 4а

Email: chip.tiuning@yandex.ru
Я не пользовался этими прошивками ничего про них сказать не могу, но хоть узнаете что у вас залито.

———- Сообщение добавлено в 15:05 ———- Предыдущее сообщение размещено в 15:03 ———-

Шакиров Ильдар
Адрес: Блочная 9

Телефон: (843) 2534194; 89033054194 (+whatsapp; telegram)

Благодарю!
У Андрея и прошивался, даже серитификат выдал:thank_you2:.
Смена заправок особо не помогла.
Свечи менял на 40 000.
Про то, что кондер управляется прошивкой, честно говоря вообще не догадывался.
Проблема не постоянная и частично связана с жаркой погодой, но не зависит от включения вентилятора. На холоде и в на холодном двигателе прет намного лучше. В жару еще до прошивки не мог подняться в горку 30 градусов на твердом, покрытым травой склоне.
Официалы, даже по знакомству проблем не выявили.
Дроссель почищу:thank_you2:

Вы не написали какой бензин заливаете ? Если есть возможность сделайте тестовую заливку 98 (роснефть-газпром)-100(лукойл) бензина и сравните. А жару реновские движки не любят и все плохо едут.

———- Сообщение добавлено в 15:43 ———- Предыдущее сообщение размещено в 15:41 ———-

По поводу дросселя, лучше сменить прокладки.

Спасибо, обычно все таки использую 92.
Но ребят, я все равно не могу понять, почему пусть та же Нива с более слабым движком при нажатии на газ моментально срывается в букс, пусть даже и зарывается, хрен с ним, а это сколько ни дави только тухнет:dash1::dash1::dash1: И на пустой машине без прицепа на слабых грунтах тоже

Спасибо, обычно все таки использую 92.
Но ребят, я все равно не могу понять, почему пусть та же Нива с более слабым движком при нажатии на газ моментально срывается в букс, пусть даже и зарывается, хрен с ним, а это сколько ни дави только тухнет:dash1::dash1::dash1: И на пустой машине без прицепа на слабых грунтах тоже

Все прошивки обычно рассчитаны на бензин 95+, поэтому и не едет. Тут 2-х литровые движки ведут себя как овощи на 92, а вы ещё с не родной прошивкой. Тупизна на низах — это болезнь реношных двигателей, как и перегрев.

1.6 дониссановский? на 92-м? Да с включенным кондеем? Да с прицепом или гружённый? «Не поедет».
Чипованный от Паулюса «поедет», более менее, но на 95-м и расход будет больше на литрусю.
Перегреть свежий реновский движок, которому 50 штук только обкатка, заточенный для стран Сев. Африки и Южной Европы?:rofl: Это надо постараться. Да он на радиаторах, забитых , напрочь, пухом и реагентами не перегреется. «Карлсоны»-да. Будут врубаться на вторую и выскакивать 5-6 палок, на приборке вместо 4-х. Но, что бы перегреть.:shok:
Свечи, фильтр, бензин-это всё верно. Бензин нужен для динамики, не ниже доброго 95-го. Прошивки улучшают 1-2 показателя, зато ухудшают столько же стоковых. Стоковая прошивка универсальна, залита после 1000-яч и тысяч моточачсов работы в разных условиях , в отличии от «тюнеров».:smile:
Ну и сцепе тягание прицепов и буксование, здоровья не добавляют.
Вам любой чип-тюнер скажет (да и я тоже замечал сотню раз) что при +20 реношный двигатель едет лучше чем при +30, и дело не только в радиторе, а в перегреве отдельных узлов на малых скоростях в следствии дастеровской компоновки, плюс детонация на низах от некачественного бензина.

———- Сообщение добавлено в 17:49 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:47 ———-

А вот вопрос ухудшения показателей мне вообще не понятен, с чего вы взяли ? Приведите примеры.

4. Ну и собственно, не паля сцепления, практически не могу отправить машину в букс.
Заранее всех благодарю.
выше приводилось, в качестве сравнения, в лучшую сторону- ШНива. Там , несмотря на кажущуюся «древность» стоит, до сих пор отличная, фиатовская легковая коробка.

———- Сообщение добавлено в 18:02 ———- Предыдущее сообщение размещено в 18:00 ———-

Приведите примеры.
Утрируя: если на карбюраторной машине чуть «вытащить» подсос, на прогретой машине, динамика будет лучше, но холостые и расход больше.

———- Сообщение добавлено в 18:04 ———- Предыдущее сообщение размещено в 18:02 ———-

Вам любой чип-тюнер скажет (да и я тоже замечал сотню раз) что при +20 реношный двигатель едет лучше чем при +30,
а какое двигло едет , наоборот, лучше? :sarcastic:

———- Сообщение добавлено в 18:06 ———- Предыдущее сообщение размещено в 18:04 ———-

Утрируя: если на карбюраторной машине чуть «вытащить» подсос, на прогретой машине, динамика будет лучше, но холостые и расход больше.
Да: и «экология» хуже.)

.
Утрируя: если на карбюраторной машине чуть «вытащить» подсос, на прогретой машине, динамика будет лучше, но холостые и расход больше.
а какое двигло едет , наоборот, лучше? :sarcastic:

На карбюраторе прикрывая заслонку вы вручную обогащаете смесь, уменьшая подачу воздуха, на высоких оборотах машине его не будет хватать и вы просто не разгоняетесь.
У меня едет лучше. :dance3:

У вас стоимость переделок такова, что на эти «все деньги» народ будет ездить-«зажигать мама не горюй»), исключительно на 98-м, и не «перегреваться». Ибо- одно тянет за собой не решённое другое .:friends:

Меня все устраивает, а цена «нормальной» машины без переделок начинается примерно с 2 млн., у меня же не больше сотни вложено.

С тягой так же всё нормально, включая тяги с кондеем. И не склонен к перегреву и с не мытыми 5.5 лет радиаторами, со снятием бампера: ибо нет «прошивок» и «переделок.»:sad:

При внешней похожести у меня уже другой автомобиль, он просто по другому ездит.

Часто приходится по песчаному пляжу скидывать прицеп с лодкой общей массой около 300 кг. С разгона пролетаю все со свистом, но вот обратно начинаются проблемы. С места вроде начинается трогаться, но чуть копнет и все, жмешь тапку в пол до упора, а он :rtfm: начинает глохнуть, вместо того чтобы в букс уйти. Так и приходится палить сцепление и в раскачку потихоньку разгонять. Как только немного разгонится, сразу подхватывает и прет дальше уже нормально. Т.е. на низах не едет вообще.

Тоже самое было на дастере 1.6, 102л.с. даже зимой в сугробе тронуться проблематично было, только жечь сцепление. Просто данный движок не способен прокрутить четыре 16-х колеса.

При внешней похожести у меня уже другой автомобиль, он просто по другому ездит.
и, стал склонен к перегреву?

———- Сообщение добавлено в 15:38 ———- Предыдущее сообщение размещено в 15:27 ———-

1.6, 102л.с.
двигатель- легенда. Почти. Легенда, всё же 84-сильный, 8 клоповый. Тот что на первые логаны шёл.