Эмульсия в лодочном моторе что делать

Эмульсия в лодочном моторе что делать

Доброго здоровьячка всем!
Помогите пожалуйста!
Осенью 2007 стал обладателем Сузуки-6 4Т. До лета 2008 проблем небыло. Транспортировал как показано в инструкции — ручкой вверх. Менял вовремя масло ТОТАL 10W40 для 4Т. В агусте появилась эмульсия в картере. Я сразу поменял промыл обычным промывочным маслом и залил свежий ТОТАL 10W40. Отрыбачил всю осень без проблем. На зиму оставил в гараже. В марте 2009 выехал на рыбалку и . — снова эмульсия. Подскажите где искать и как с этим бороться? Опыта в эксплуатации и тем более в ремонте ПЛМ — никакого. Заранее огромное спасибо.

Какого характера емульсия? Совсем белая с водой или просто как кофе с молоком? Возможно рвануло прокладку в головке блока.

В первый раз была белая. Во второй — кофе с молоком. Мотор новый, покупался в магазине, 06,2007 г.в.

Лучше не эксплуотировать мотор до починки неисправности. Навернется ( если уже не навернулся). Надо заказать набор прокладок для блока и менять все. если мотор на гарантии, везти на сервис и пусть делают. Если руки обе левые (по моторам) то тоже везти на сервис.

Вродебы еще не навернулся. Заменил масло и хочу попробовать завести его в бочке пусть прогреется. Если эмульсия — тогда на сервис.
А к примеру, если длительное хрананение в гараже не может быть конденсат.
В первый раз перерыв в эксплуатации был где-то месяцев пять (весна-лето), во второй — три (зима).
Может плохо слил воду и при транспотировке она попала как-то в масло.

Капельки конденсата могут быть после хранения, только мотор при работе греется и если нет свеже поступающий воды, то вода из емульсии испаряется и через сопун выходит.

Это,если не попадает,а заливается;)

А вот с этого места пожалуста поподробнее.

На счет Сузуки DF-6. Эмульсия в картере этого двигателя довольно частое явление. В 99% случаев лечится обтягиванием головки. Для этого первое ТО собственно и предназначено. Одна из стандартных операций при ТО — обтяжка головки

Я так полагаю, что можно попробовать обтянуть головку. Тогда какое усилие затягивания и какая последовательность затяжки.

Добавлено через 4 минуты
Не согласен в понятии «нагрев»,скорее перегрев,тем более ,что головка алюминий,при перегреве,её ведёт.Не понятно по прокладке.Судя по тактике дальнейших действий,протяжка нужна в следствии выгорания прокладки и недостаточной затяжки на заводе?

Перегрева никогда небыло и даже в самую жару на открытом солнце (мотор черного цвета) вода на выходе чуть-чуть теплее воды в водоеме.

А перед сборкой,не пробывали головку ставить на шлифплиту?Заполнение герметиком образовавшихся пазов,не есть гуд.Ранее,при совке,это пытались делать графитовой смазкой,до первого перегрева(да ,небыло пластичности).Герметик- это полу-выход,полу-мера с неизвестным концом. Хотя может и ходить,но я бы так делать не стал.

Я тоже не сторонник герметика. В атомобилях ниразу не видел чтобы герметик выходил дольше чем нормальная качественная прокладка. Ну если уже снимать головку не проще ли заменить прокладку, вопрос только какую поставить оригинальную (явление эмульсии довольно часто встречается — цитата) или чтонибуть сворганить?

Я тоже не сторонник герметика. В атомобилях ниразу не видел чтобы герметик выходил дольше чем нормальная качественная прокладка. Ну если уже снимать головку не проще ли заменить прокладку, вопрос только какую поставить оригинальную (явление эмульсии довольно часто встречается — цитата) или чтонибуть сворганить?

А там прокладка тоже на герметике и стоит, его там правда немного, но я тоже немного наношу, так. для самоуспокоения. Я Сузуковских герметиков не знаю, посему ставлю на 518-й Локтайт. Вообще-то простая обтяжка помогала и без герметика. Честно говоря это не так уж и часто происходит.. раза два в год такие моторы попадаются, но проблема уже известная.
Завтра вечером выложу моменты и схему обтяжки.

Учитывая ,что у Вас нет навыков,лучше в сервис,но путь и действия описаны.Следите за выполнением,чтобы не развели.
Написал всё это,беря во внимание заключения DDD,по высказываниям,человек занимается сервисом.Хотя как бы странно,что эта модель.У меня 15-ка и у многих знакомых,такого нет.Удачи.
Я тоже боюсь официальгого сервиса, у нас в стране еще не научились как положено оказывать такие услуги. По отзывам друзей и знакомых — полный развод. За рекомендации спаибо. Я тоже думаю, что DDD — человек знающий. Попробую последовать его рекомендациям. О том, что из этого получилось обязательно напишу.

Добавлено через 3 минуты
А там прокладка тоже на герметике и стоит, его там правда немного, но я тоже немного наношу, так. для самоуспокоения. Я Сузуковских герметиков не знаю, посему ставлю на 518-й Локтайт. Вообще-то простая обтяжка помогала и без герметика. Честно говоря это не так уж и часто происходит.. раза два в год такие моторы попадаются, но проблема уже известная.
Завтра вечером выложу моменты и схему обтяжки.

Буду с нетерпением ждать! Заранее огромное спасибо!

Добавлено через 4 минуты
Только-что пообщался с товарищем у него Сузуки DF-4 4T. Таже ситуация, только практически после каждой рыбалки. Он занимается ремонтом автомобилей (часник). С ним и попробуем на двух моторах.

Довольно странно.Это первые заявы,на сколько мне известно.:rolleyes:
Чего-то там не так.Как говорят доктора:вскрытие покажет.Отпишитесь.

Обязательно отпишусь.
У нас обоих это первые моторы. Может мы изначально что-то не так делали, хотя вроде-бы всё по инструкции. Можно сказать набираемся опыта.:lodka::lodka-n:

Болты на Сузуки-6 затягиваются до момента 2,8 кГ/м. Затяжка идет в последовательности:
-Левый верхний
-Правый нижний (стоит под крышкой клапанов)
-Левый нижний
-Правый верхний ( стоит там-же, под крышкой)
Крутить звездочкой, для внутренних болтов нужна длинная головка. Скорее всего момент страгивания будет больше. Завтра какраз попробую с ключом обтянуть на новом моторе после обкатки, заодно и страгивание померяю. Если болт полностью открутить, то затяжка идет 3-х ступенчатая, хотя это скорее для новых болтов.

В субботу попробую.
Масло сливать?

Если можешь отпишись завтра какое страгивание.

Мне тут предложили такой вариант:
— выкрутить болты, намазать резьбовым герметиком и зажать до нужного момента. Как думаешь.

Хочу еще заменить масло в редукторе. Посоветуй какое лить. До этого лил 80W90 помоему Mobil.

Еще раз огромное спасибо.

Рабяты, ну когда ж мы научимся отделять зерна от плевел? Тема то перегружается, поиск затрудняется.

Sorry. Виноват исправлюсь!

Сегодня еще пообщался с народом по поводу Сузуки ДФ-6. Я просто с ними сталкивался мало, посему имел неполную информацию. Оказывается что побеление масла наблюдается в основном у троллингистов и в основном в холодную погоду. Некоторые механики связывают это с непрогревом мотора из-за незакрытого термостата ( песок, куски растительности). Человек объяснял мне это по телефону, а у меня голова малость не в ту сторону в этот момент работала, так что я не полностью врубился. но грешат они именно на термостат и конденсат. Делалась дополнительная контролька из термостата ( как на Меркури-15) и по ней отслеживалась его работа. Когда термостат был засорен и постоянно травил, мотор не прогревался и набирал воду, а когда нормально работал, то масло цвет не меняло. Хотя может и голова тоже виновата.

Я тоже неоднократно думал о термостате. У меня даже в самую жару при различных режимах роботы ПЛМ вода вытекает чуть теплее воды водоема, а в холодную погоду вообще холодная. Тогда получается что двигатель не прогревается до рабочей температуры? Но когда снимаю крышку, то сам движок довольно гарячий.

Я в субботу буду обтягивать головку. Если сможешь и успеешь то закончи мысть о термостате.
По поводу момента обтяжки — Ты же писал что 2,8 кг, а теперь — 4 кг. Уточни!

Если бы с нуля тянул, то наверное было-бы 2,8, а я дотягивал. Болт уже встал и отходил часов 20, прирос, прикипел. не знаю. Болт стронулся на 5-6 кг. а пошел дотягиваться на 3,5-4. Я довел до 4.

Попробую -отпишусь. А что по поводу термостата, может его тоже проверить. Есть там какие-то тонкости при разборке-сборке?

Добавлено через 48 часов 54 минуты
Привет всем. У меня получилось.
Всё как доктор (DDD) прописал. Страгивание 5-6 кг, довёл до 4.
Вскрыл термостат — он реально подклинивал (песок, водоросли и т.д.). Я его прочистил. Жаль что при вскрытии невозможно было сохранить целую прокладку (прикипела, с трудом срезал ножом). Пришлось вырезать из паранита. Подскажите кто-нибудь, где можно купить запчасти на Сузуку.
Внутри мотора на стенках и деталях была какая-то маслянистая смесь похожая на клей ПВА (по цвету и консистенции) и стояли капли воды. Что мог то вычистил, остальное вымывал масляно-бензиновой смесью затем просто маслом 10W40 а потом залил такое-же.
Свеча была закопчёная. Может из-за того что перед этим две-три рыбалки были троллинговые или . не знаю.
Завел в бочке, поработал минут десять. Вроде бы всё в порядке.
Попытаюсь выбраться на пикник, после Пасхи, с лодкой и мотором на испытания.
Огромное спасибо Всем.

Читайте также  Электромотор для компрессора 380

Прочитал всё что написано могу сказать следующее у меня было много разных Сузук начиная от 5 до 50 сил, вода попадает только в том случаи когда проблема с прокладкой или есть микро тещина, а также в ходе эксплотации ослабли болты в головке блока. В данном случаи если при эксплотации проблем нет то это означает, при работе двигателя мотор нагревается и естественно метал расширяется поэтому вода перестаёт попадать в масло, а когда мотор в нерабочем состоянии то естественно происходит всё с точностью до наоборот. Поэтому проблем с прокладкой нет, возможно только второе и третье.
В общем так это были мысли в слух хотелось просто по умничать. Могу порекамендовать следующее, я обслуживаю моторы на Сузуки уже больше 8 лет делают хорошо только надо стоять над головой чтобы проверили всё и ничего не забыли даю телефон директора он спец в моторах и очень порядочный человек 4929577, 5780812 зовут Влад. Станция находится на Окружной возле Фиофании там можно также заказать прокладку.

Добавлено через 15 минут
Попытаюсь выбраться на пикник, после Пасхи, с лодкой и мотором на испытания.
Огромное спасибо Всем. [/quote]

Не вздумай этого делать разве что на озере рекомендую на Троещине Лесное.
Просто с 1.03.2009 года запрет и лов рыбы, а также выход на воду любым плавсредствам запрещён. :lodka:

LEV1. CПасибо за совет. Я вчера попал на официальный сервис Сузуки (Березняковская, 27):confused:- это нечто. Ни здрасьте, ни досвидания! Им тяжело было оторваться от Интернета. Спросил о прокладке. Ответ, почти дословно: Прокладок нет. А зачем она там нужна, маж герметиком и вперед, мы и сами так делаем, а прокладки — может привезут когда-нибудь. :mad:В общем «ПРИЯТНОЕ» впечатление!

А про запрет я знаю, буду искать «тихие» места. Но все равно Спасибо.:lodka:

:ura: Вчера наконец-то выбрался на воду. Был в Сорокошах.:lodka-n: Испытывал мотор в разных режимах.
1.полый газ минут 40.:sm107:
2.троллинг часов 5.:rybak2:
3.просто поганял в рваном режиме.:proka4u:
Всё в порядке, масло чистое, заводиться с пол оборота.

Еще раз Всем огромное спасибо за помощь!:)

Спасибо за ответ , в термостат лезть не буду 🙂 . У меня бензиновый фильтр (наверно это он) размерами с 5 копеек только толще (где то 1.5 см) из двух половинок состоит.
Подскажи ещё пожалуйста, вот многие пишут что холодный мотор у них заводится с двух-трёх раз, у меня с 10-20 попытки. Всё делаю по инструкции: достал потсос, газ на ручке по метке подкрутил и погнал дёргать. Думаю может быть это из за старого бензина который в системе с той рыбалки остался (иногда перерывы между рыбалками 4-5 месяцев). может надо сливать бензин после рыбалки. как это делать? :Smile033:

1. Бензин надо выпаливать после рыбалки методом отключения подачи топлива.
2. Обязательно подкачивать грушей бензин при пуске.
3. Проверить как работает система обогащения (подсоса). может просто слетела тяга.
4. Газ можно дать трохи більше:)

Да, запускаю от встроенного, теперь ясно. А бензин из мотора как выпаливать, перекрыть краник и пускай сам заглохнет а потом вылить бензин из встроенного бачка?
Щас покупаю канистру, грушу, коннектор в общем буду кататься от внешнего бака. Как в этом случае выпаливать бензин? Просто отсоединить шланг, пускай сам заглохнет и всё?

из встроенного не нужно выливать)) просто перекрыть краник и пусть поработает на холостых) а ваще у сузы6 фича такая, если полностью выработал бенз бачка и карба, потом шморгать доолго надо, раздражало 🙁
Старались следить и вовремя доливать бенз.

Фильтр, обычный жигулевский, крепится между грушей и баком. Расстояние значения не имеет, главное чтобы было удобно. Насчет выпаливания бензина из карбюратора в этом моторе есть одна проблема. При долгом неиспользовании ( месяц, два и более) прокладки бензонасоса усыхают и при первом запуске бензонасос может фонтанировать из десятка мест. А если залить бензин, запустить мотор ( или прокачать грушей) и дать резине прокладок напитаться где-то минут 30-40, то проблема уйдет. Скорее всего это связано ( в первую очередь. ) с качеством нашего «бензина» ( очевидно много растворителей в нем. ) и во вторую с японским жлобством ( малые припуски на РТИ изделя. ). Посему ( чтобы не тек бензонасос) некоторые владельцы бензин из карбюратора ( и соответственно бензонасоса, он ведь зараза его перекачивает из себя в карбюратор. ) не вырабатывают.

———- Добавлено в 11:36 ———- Предыдущее сообщение было написано в 11:30 ———-

В этом моторе два фильтра, один навесной, перед бензонасосом, а второй в кранике встроеного бака.

Эмульсия в масле двигателя причины появления

Обнаружив эмульсию в масле двигателя на щупе владелец понимает, что ничего хорошего это не влечет. При обнаружении необходимо сразу постараться выявить причины появления. Менять смазку каждые 10 000 пробега, однако это тоже не гарантирует отсутствие эмульсии в узлах мотора.Откуда же берется эта похожая на майонез субстанция, какой вред она может причинить и как с ней бороться.

Эмульсии в масле двигателя-разъяснение

Основой большинства автомобильных масел выступает углеводород. Такой продукт обладает способностью гореть, поэтому в результате его использования могут образовываться продукты распада. Стоит учесть, что бензин часто содержит различные спирты, кислоты, перекись, все эти вещества вступают в химическую реакцию со смазкой. В результате этого в моторе появляется эмульсия. Достаточно часто ее немного, и основное количество можно обнаружить на щупе или под крышкой масляной горловины. Белая эта жидкость из-за большого количества пузырьков воздуха. Такое масло нужно срочно менять, так как оно предельно загрязнено. Пристает эмульсия к наиболее холодным элементам, поэтому ее и можно обнаружить на щупе, но это не значит, что ее нет внутри мотора.

Причины возникновения эмульсии в масле

Причин, по которым эмульсия может появиться в двигателе, может быть несколько. Чаще всего она появляется из-за попадания в картер мотора жидкости для его охлаждения. Нередко это случается из-за повреждений прокладки ГБЦ. Именно поэтому, если были замечены следы эмульсии, движок следует тщательно изучить на предмет повреждений; прежде всего должна интересовать прокладка ГБЦ и сам блок цилиндров. На данных деталях со временем по разным причинам могут появляться трещины или даже серьезные пробоины, которые будут заметны сразу. Если какой-либо элемент головки блока цилиндров деформирован, охлаждающая жидкость сможет попадать в картер и засорять его, смешиваясь с маслом, после чего эмульсия начнет распространяться по всему двигателю, откладываясь в его узлах.

Если эмульсия появляется летом, то причина обычно заключается в деформировании элементов ГБЦ, в зимнее время ее появление чаще всего вызывается конденсатом. Иной причиной может стать плохая система вентиляции газов. В картере довольно высокая температура выхлопного газа, кроме того, в их составе довольно много воды. Она оседает на стенках мотора в виде конденсата, затем смешивается с маслом, что приводит к появлению эмульсии. Однако для того чтобы избавиться от этого неприятного явления, необходимо провести тщательную диагностику автомобиля, потому что без устранения первопричины неисправности избавиться от «майонеза» в моторе будет невозможно, он будет появляться снова. Сделать это самостоятельно обычно практически невозможно, цена диагностики явно ниже, чем стоимость ремонта двигателя после эксплуатации с эмульсией.

Чаще всего причиной неисправности все таки является пробой прокладки ГБЦ, из-за этого охлаждающая жидкость проникает в картер мотора. После проникновения она засоряет каналы для смазки, смешивается с маслом, из-за чего последнее мгновенно теряет свои характеристики и становится малоэффективным. Из-за этого может происходить перегрев двигателя. Такая проблема может коснуться любого двигателя вне зависимости от его конструктивных особенностей.

Проблема может возникнуть в результате несвоевременного или неправильного обслуживания автомобиля. Чаще всего появления эмульсии нужно ожидать в зимний или осенний период, когда образование конденсата наиболее вероятно. Если вызывает эмульсию конденсат, то бояться не стоит. При прогреве мотора влага из масла испарится, и оно станет нормальным.

Возможные последствия появления эмульсии

Определенную опасность может создавать вода в масле двигателя. Необходимо найти причину ее появления. Прежде всего необходимо делать диагностику мотора.

Читайте также  Ягуар f pace моторы

Если не бороться с эмульсией, смазка со временем потеряет свои свойства, не будет достаточно смазывать детали, может кристаллизироваться, что нанесет агрегату серьезный вред. Масляная пленка не будет образовываться, между деталями возрастет трение, из-за чего мотор будет изнашиваться быстрее. Это может привести к тому, что двигатель заклинит. После этого придется проводить капитальный ремонт, который достаточно дорого стоит на любом автомобиле.

Белая жижа может появляться по следующим причинам:

  1. Образование конденсата. Чаще всего он появляется, если автомобиль стоит в гараже, температура в котором намного выше, чем на улице. Однако и уличное хранение не обезопасит от появления эмульсии, так как от паров влаги просто некуда деться. Влага скапливается в масляных каналах, при работе мотора смешивается со смазочным материалом. Заметить пузырьки воздуха можно на щупе или при откручивании крышку заливной головки. Количество «майонеза» увеличится, если авто работает нечасто, на нем перемещаются на небольшие расстояния, в результате чего мотор не прогревается в достаточной степени.
  2. Неисправна вентиляционная и выхлопная система. Картерные газы могут скапливаться внутри мотора, не имея нормальной возможности его покинуть. Они начнут искать другой способ выйти, если система их вывода забита или работает неправильно, например, для этого подойдет щуп или другие отверстия. В местах выхода газов будет скапливаться эмульсия. При исправной системе выхлопа такая проблема не появляется.
  3. Попадание в масло охлаждающей жидкости. Это наиболее распространенная причина проблемы. Попадает смесь в двигатель через прокладку ГБЦ или трещины в этом блоке.

Методы диагностировать проблему

Для того чтобы определить качество масла, его нужно слить из прогретого двигателя в подходящую емкость. После этого нужно присмотреться к отработанному материалу, в нем могут быть видны следы эмульсии или посторонних жидкостей, так как от масла они отличаются по цвету и не очень хорошо смешиваются с ним. Если присутствует вода, то большая ее часть окажется на дне картера. Жидкость часто всасывается в маслоприемник. Проверить нужно и смазочные каналы, они забиваются густой смесью, после чего масло не может поступать к деталям мотора в должном количестве. Это может вызвать приворот шатунов, выходу из строя колец поршня или клапан мотора.

Пробой прокладки ГБЦ или трещины в ней

Трещины в прокладке могут появиться в результате ее износа, второй причиной является перегрев двигателя. Чаще всего сама головка блока цилиндров повреждается у подержанных моторов, которые не видели хорошего ухода. Заметить неисправность прокладки довольно легко: двигатель перестанет стабильно работать, из бачка начнет резко уходить антифриз, при этом видимых протечек не будет.

Трескаться прокладка может и из-за больших морозов, когда использовалась не качественная жидкость для охлаждения или она замерзла. Количество тосола и показания датчиков температуры требуется проверять регулярно, следить за уровнем жидкости. Пользоваться вместо специальных жидкостей водой или разбавлять их ей не следует. При морозе вода замерзает, и каналы, по которым должна перемещаться жидкость, трескаются. Обледенение воды может привести и к деформации двигателя. Вода в картере может появляться из-за изношенности клапана двигателя либо при неисправности колец.

Заключение

Для того чтобы не пришлось тратиться на не вовремя наступивший капитальный ремонт двигателя, стоит внимательно следить за состоянием масла и при появлении эмульсии обязательно провести недорогую диагностику, которая поможет выявить причину ее появления.

Трансмиссионное масло для лодочных моторов

При обслуживании лодочных моторов многие любители задаются вполне закономерным вопросом:

«Какое масло лить в редуктор? Специальное трансмиссионное масло для лодочного мотора или обычное автомобильное?» Так как тема эта животрепещущая и актуальная до сих пор, то мы решили ответить на все возможные вопросы.

Начнем с того, что вся суть этой проблемы заключена в следующем: «Какова вероятность того, что при использовании обычного автомобильного трансмиссионного масла в лодочном редукторе начнет образовываться эмульсия?».

Все лодочные моторы эксплуатируются в таких условиях, что попадание воды в редуктор никогда не исключено. Следовательно, существует опасность смешивания и образования эмульсии. Риск возникновения подобной ситуации уменьшается при использовании прочных сальников и уплотнителей. Но со временем эксплуатационные характеристики сальников ухудшаются, и вероятность образования эмульсии возрастает.

Что говорят производители о лодочных моторах и трансмиссионном масле?

Абсолютно все производители масел для редукторов лодочных моторов заявляют, что их масла содержат специализированные присадки, не позволяющие образовываться эмульсии. Подобные присадки, без сомнения, приносят свою пользу. Но вот могут ли они дать стопроцентную гарантию, что при попадании воды в редуктор не образуется эмульсия?

Мы считаем, что полной гарантии в такой ситуации нет. Все зависит от количества воды и времени ее нахождения в лодочном трансмиссионном масле. При существенном объеме воды и дальнейшей эксплуатации лодочного мотора эмульсия рано или поздно образуется. Если же количество воды не будет превышать предельно допустимое, то подобные присадки предотвратят ее смешивание с маслом.
Трансмиссионные масла для лодочных моторов помимо антиэмульсионных присадок содержат в себе и антикоррозионные. Учитывая особенности использования лодочных моторов, это существенно продлевает их срок эксплуатации. Антикоррозионные свойства присадок особенно полезны для моторов, используемых в соленой среде. При попадании морской соли в редуктор, она начинает разъедать вал и шестеренки.
Эта проблема настолько актуальна, что некоторые производители выпускают ряд масел для лодочных моторов, эксплуатируемых в соленой воде.

Отличительные особенности трансмиссионного масла для лодочных моторов

Первое, что отличает специализированное масло для лодочного редуктора – это наличие антиэмульсионных присадок. Как говорилось выше, они препятствуют образованию водной эмульсии и обеспечивают повышенную защиту всем элементам редуктора. Наличие этих присадок помогает сохранить масляную пленку на муфте, гребном валу и шестеренках. Даже в условиях предельной эксплуатации лодочного мотора, вода не сможет смыть защитную смазку. Благодаря отталкивающим воду свойствам трансмиссионного лодочного масла.

Вторая отличительная особенность – предотвращение коррозионных процессов и сколов при ударных нагрузках на детали редуктора. Трансмиссионное лодочное масло препятствует образованию мелких сколов при усталости металла в ходе интенсивного использования.

Третье, и немаловажное, свойство – снижение трения и отвод тепла от трущихся деталей (шестеренки, вал, муфта). Благодаря этому свойству уплотнители и сальники не рассыпаются и долго сохраняют свою эластичность и прочность.

Четвертая особенность трансмиссионного масла для лодок – металлическая пыль находится в нем во взвешенном состоянии и не собирается в большие скопления. Следовательно, не представляет никакой опасности для редуктора.

Что используем? Трансмиссионное лодочное масло или его аналоги?

Мы решили ответить на этот вопрос неоднозначно. Если у вас новый двигатель, которому предстоит проходить обкатку, то в этом случае обязательно использование специализированного лодочного масла:
— При обкатке образуется большое количество металлической пыли и мелких осколков металла. Их скопление может серьезно повредить детали редуктора.
— На начальных этапах работы мотора могут выявиться проблемы с уплотнителями и сальниками. В этом случае в редуктор может попасть достаточное количество воды, с которым обычное масло не справится.

После обкатки двигателя можно переходить с трансмиссионного лодочного масла на его аналоги.

Но при этом необходимо учесть совместимость новой смазки с предыдущей маркой.

Эмульсия в двигателе

    66 8 63k
    123 8 155k

Калькулятор перевода давления в барах на МПа, кгс и psi

Онлайн конвертер чтоб перевести давление в мегапаскалях (мПа) на килограммы (кгс см2), бар, фунт силы (psi) и атмосферы

Эмульсия в двигателе, а также на крышке маслозаливной горловины может появиться по двум причинам. Самая безобидная, белая эмульсия может возникать при непрогретом двигателе, когда влага с него, испаряясь при прогреве, оседает на внутренней поверхности масляной крышки. А вот вторая причина эмульсии в масле двигателя, куда серьезнее — это значит антифриз попадает в масло. Почему так случилось, чем это грозит и как избавиться от эмульсии читайте ниже.

Эмульсия в масляной системе о которой не стоит беспокоится возникает только на крышке и горловине, редко на верхней части щупа, в межсезонье и прохладную погоду при коротких поездках. Если на улице жарко либо “майонез” образовался на клапанной крышке и заметен внутри ДВС либо контрольный щуп полностью в такой эмульсии стоит заняться поиском причин.

Заметить такое состояние масла не трудно, — достаточно часто проверять уровень масла, а не только когда загорается лампочка масленки! Другие признаки эмульсии в двигателе, на подобии повышенной температуры, будут не нужны.

Причины эмульсии в двигателе

Основная причина, почему образуется эмульсия в двигателе и на внутренней поверхности крышки маслозаливной горловины — попадание в масло влаги. Чем ее больше тем тяжелее последствия. Попасть он может туда по двум причинам:

  • в виде испаряющего конденсата с внутренних стенок двигателя;
  • по причине разгерметизации масляной системы или системы охлаждения.
Читайте также  7 моторов которые проедут 500 000

Таблица причин появления эмульсии и методов ее устранения.

Почему образуется эмульсия Причины поломки Методы проверки и устранения
Испарение конденсата на горячем двигателе Недостаточный прогрев мотора до рабочей температуры После запуска, особенно зимой перед выездом прогреть двигатель до температуры +90°С
Остановка еще слабо прогретого мотора при образовании эмульсии Проехать на машине с прогретым двигателем от 10…15 километров и более
Попадание антифриза в масло Пробитие прокладки ГБЦ Замена прокладки, закручивание болтов в правильной последовательности и с нужным моментом
Нарушение геометрии ГБЦ Опрессовка, фрезерование, шлифовка ГБЦ
Прогар прокладки теплообменника Замена прокладки маслоохладителя
Повреждение блока цилиндров Ремонт либо замена блока
Коррозия гильз Расточка гильз либо замена их на новые
Некорректное подключение системы охлаждения Ревизия системы, подключение по схеме

Конденсат из воздуха

Когда это всего лишь конденсат в двигателе, то эмульсия обычно образуется только на крышке и краям заливной горловины двигателя. В самом масле пенной массы бежевого цвета быть не должно. Образовывается такая эмульсия из-за перепада температуры, когда влага, испаряясь, оседает на крышке горловины, а при интенсивной работе двигателя смешивается с капельками масла. Если поездка короткая (до 10 мин.), то она не успеет исчезнуть. С конденсатом в двигателе можно ездить не боясь. Такой конденсат испаряется спустя 15 минут после прогрева до рабочей температуры двигателя. Если машина постоянно используется для коротких поездок, то эмульсия на крышке будет находиться практически постоянно.

Пошел антифриз в масло

Когда эмульсия желтого либо коричневого цвета не просто на масляной крышке или краях горловины, а видна внутри двигателя, то значит стоит разбирать мотор и искать причину, так быть не должно. Ездить на такой масляной смеси можно недолго!

Причины образования эмульсии в двигателе

Следы эмульсии на поверхности крышки маслозаливной горловины

  • прогорание прокладки головки блока цилиндров;
  • нарушение геометрии корпуса ГБЦ;
  • поломка теплообменника, пробитие его прокладки;
  • повреждение блока цилиндров двигателя (обычно какая-нибудь микротрещина);
  • коррозия гильз в двигателе, либо их механическое повреждение (износ);
  • некорректное подключение системы охлаждения к дроссельной заслонке.

У автомобилей ВАЗ «классических» моделей кроме всего прочего проблема может возникнуть из-за рассыпавшихся заглушек, расположенных на головке блока цилиндров. Например, на двигателе машины ВАЗ-2101 этих заглушек три — две на наружной поверхности головки, а одна снаружи.

Последствия эмульсии в двигателе

Образование пенной эмульсии в масле может привести к следующим последствиям:

  • меняются характеристики масла;
  • плохо смазываются детали двигателя (в частности, коренные и шатунные вкладыши, клапана, стенки цилиндров, поршневая группа), что приводит к снижению их ресурса и ресурса всего мотора;
  • снижается мощность двигателя.

Если эмульсия в двигателе образуется не в масляной системе, а в системе охлаждения, то это может привести к следующим последствиям:

  • частый перегрев мотора, закипание охлаждающей жидкости;
  • эмульсия забивает патрубки и шланги вплоть до критического уровня, когда циркуляция антифриза невозможна;
  • снижение ресурса двигателя и отдельных его частей.

Поэтому при образовании эмульсии в отдельных частях двигателя на это не нужно «закрывать глаза». Вместо этого нужно как можно быстрее выяснить, почему она образуется и выполнить ремонтные меры.

Что делать если эмульсия в двигателе

При появлении эмульсии на крышке двигателя или на контрольном щупе первое что нужно сделать — выполнить ряд простых проверок, что позволят выяснить серьезность причины. Сделать это просто. После запуска необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры около +80°С…+90°С и проехать на автомобиле в нормальном режиме (можно немного «дать гари») не менее 10…15 километров, а лучше чуть больше. И потом посмотреть на маслозаливную крышку и контрольный щуп снова.

Пенная эмульсия внутри двигателя, которую нужно удалить

Если в результате проверки выясниться, что эмульсия исчезла, значит не стоит переживать, и на машине можно и дальше ездить. Для того, чтобы зимой или в межсезонье эмульсия на образовывалась иногда используют специальные противоэмульсионные присадки (деэмульгаторы). Они работают по принципу образования химической реакции, результатом которой является избавление от пены. Другой хороший профилактический вариант — использовать утеплитель для двигателя.

Когда же эмульсия на крышке двигателя не исчезла, а может даже и прибавилась, то это означает, что нужно проверять масляную и охлаждающую системы двигателя на предмет разгерметизации. Заодно рекомендуется проверить уровень антифриза в расширительном бачке системы охлаждения. Если он регулярно понижается, то это прямо указывает, что он «уходит» в масло. В этом случае машиной пользоваться не рекомендуется до выполнения всех диагностических и ремонтных мер!

Чем промыть эмульсию в двигателе

Промывка двигателя от эмульсии необходимо только в случае, если она образуется в результате попадания антифриза в масло. Если же она появляется в результате нагрева, то мыть эмульсию не надо, достаточно просто хорошенько прогреть мотор.

Для того, чтобы промыть ДВС от эмульсии и прочего мусора (особенно, если масло уже старое) нужно воспользоваться специальными промывочными маслами. Либо можно воспользоваться «дедовским» методом. Заключается он в том, чтобы смешать солярку и минеральное масло (можно даже отработку) в объемных пропорциях один к трем. И далее выполнить два-три цикла промывки мотора на холостых оборотах. Если используется специальное промывочное масло, то обычно хватает одного цикла промывки продолжительностью 15…20 минут. После чего заливайте свежее моторное масло и меняйте масляный фильтр.

Заключение

Обычно эмульсия на крышке маслозаливной горловины образуется зимой либо в межсезонье. Эмульсия в двигателе в теплую летнюю погоду должна настораживать. Первое, что нужно сделать, — проверить уровень антифриза в расширительном бачке, наличие белого дыма из выхлопной трубы, а также вспомнить, в каких режимах обычно используется автомобиль. После этого хорошенько прогреть его и проехать 10…15 километров, после чего проверить крышку. Чаще всего причиной появления эмульсии является именно скопление конденсата на горячем двигателе, но может и возникать из-за неисправности двигателя, тогда придется проверять масляную и охлаждающую системы.

Форум водкомоторников и водномоторников — катера, лодки, лодочные моторы, путешествия и рыбалка

Катера, лодки, лодочные моторы, мотоциклы, путешествия, мототуризм, фото видео съемка видеомонтаж

  • Home
    • Гостевая книга
  • Судовой журнал
    • Путешествия по воде
    • Путешествия по земле
    • Фоторепортажи
    • Разбор полетов
  • Каталог
    • » Водный транспорт
      • + добавить плавсредство
      • + добавить компанию
  • Фотогалерея
    • Новые фотографии
    • » 3D Панорамы
  • Кинозал
    • + Добавить видео
  • Полезное
    • Катера и моторы
    • Материалы по фото
    • Материалы по видео
    • Мотоциклы, велосипеды и автомобили
    • Экзамены онлайн вода
  • Рундук
    • » Сервис-мануалы
      • Mercury
      • Suzuki
      • Honda
      • Tohatsu
      • Yamaha
      • Остальные моторы
    • + Загрузить
  • Объявления
    • Категория — Вода
    • Категория — Суша
    • Куплю, приму, ищу
    • Дать объявление

Suzuki DF50 — эмульсия в масле двигателя

Модератор: Valery

Suzuki DF50 — эмульсия в масле двигателя

Сообщение cr250 » 23.06.2014 05:33

Здравствуйте.
очень прошу помощи,у кого какие мысли.
Итак,приобрел «кота в мешке», Suzuki DF50/Evinrude E50PL 2000 года,инжектор. Без гарантии, на свой страх и риск.
С виду как новый, подключил-завел, работает хорошо. ничто не предвещало горя.
покатался часа два наверно. Проверил масло- полный уровень «белого кефира»-эмульсия. приплыли. подтянул нижние болты двигателя( аж на 1/4 оборота подтянулись без особого напряга), два болта головы,которые на выпускном коллекторе- на 1/2 оборота
. в итоге мотор разбирал уже раз пять. в мотор до менял лазили,ну не в этом суть.в итоге поменял нижнюю прокладку(масляный картер в дейдвуду)-Эмульсия. Прокладку ГБЦ+линейкой проверил,вроде ровная,слегка большим наждаком,как вся голова, прошелся — Эмульсия. и главно проявляется она- километр туда и обратно-масло белое и уровень на 2 крестика по щупу( извиняюсь за такую меру определения).
Т.е. где то вода попадает в масло, при чем не в малых количествах.вечером (22-00) мотор заглушен-с утра снимаешь клапанную крышку, на распредвалах появляется ржавчина.
разобрал опять мотор. ставлю блок-наливаю солярку вокруг цилинров( она же намного текучее воды)нигде не течет. в головку наливал антифриза-тоже с виду вроде сухо.
мне говорят микротрещины,их не видно и проявляются они на нагретом моторе и т.д.,но эмульсия идет почти сразу,двигатель теплый.причиной микро трещин может быть перегрев. но тогда бы и ЦПГ пострадала. А она в норме-в кольцах зазоры нормальные,на цилиндрах хон присутствует.
единственное второй прокладки мне пока не найти,та которая между крышкой грм и верхним креплением дейдвуда.сначала ставил старую на герметик с двух сторон. потом без нее. потом плоскости «притер» кругом и опять на герметик. просочится не должно все ровно,герметик хороший,давление воды там не особо большое.
вот теперь ломаю голову.