Эмульсия в редукторе лодочного мотора сиа про 5

Масло для редуктора лодочного мотора – замена масла (Ямаха, Тохатсу, Меркурий)

Масло для редуктора лодочного мотора – замена масла (Ямаха, Тохатсу, Меркурий)

Лодочные двигатели содержат в своем составе узлы и комплектующие, которые подвергаются износу вследствие трения. Главный из них – редуктор.

Поэтому для продления его срока службы требуется специальная смазка. Масло для редуктора лодочного мотора со временем понижает свои характеристики. И ее нужно заливать заново периодически. Сама процедура является несложной, но важно знать, как выбрать масло для редуктора лодочного мотора, чтобы он функционировал бесперебойно и долго.

Особенности выбора смазки

Двигатель имеет особую структуру, внутри которой осуществляется циркуляция воды. Она забирается из водоема для охлаждения комплектующих и узлов агрегата от трения. Изготовители рекомендуют использовать составы, которые включают различные присадки. Они будут:

• предотвращать образование эмульсии;

• исключать появление коррозийных процессов.

Не рекомендуется применять трансмиссионные средства, так как они не включают в свой состав специальные присадки, а, следовательно, приводят к нарушениям в работе самого главного узла.

Состав для редукторов агрегатов Ямаха

Масло для редуктора лодочного мотора – замена масла Ямаха – производитель рекомендует состав для винтовых зубчатых передач YamalubeGearOil SAE 90 GL-4. Это средство высокого качества, которое было разработано специально для двигателей данного бренда, протестировано и одобрено изготовителем.

Набор присадок, входящих в состав, позволяют защитить агрегат от образования коррозийных процессов, что способствует длительному периоду эксплуатации. Пленка, образующаяся на поверхности узлов, устойчива к окислению и перепадам температур. За счет использования такой смеси исключаются отложения рядом с уплотнениями и пена. Необходимо периодически проверять, сколько масла в редукторе лодочного мотора осталось, чтобы вовремя осуществить его замену. Это обеспечит сохранность узлов и деталей.

Состав для редукторов агрегатов Тохатсу

Двигатели Тохатсу универсальны. Именно поэтому и пользуются значительной популярностью на рынке. Производитель не указывает, какое конкретно должно быть залито масло для редуктора лодочного мотора – замена масла Тохатсу. Главное – чтобы состав полностью удовлетворял требованиям стандартов API GL-5, SAE 80W-90.

Такой подход значительно расширяет возможности для потребителей. Это является существенным преимуществом, так как нет необходимости вникать, как выбрать масло для редуктора лодочного мотора в соответствии с особенностями конкретной модели. Подойдет любой состав.

Состав для редукторов установок Меркурий

Масло для редуктора лодочного мотора – замена масла Меркурий – должно быть исключительно Quicksilver. Линейка данного производителя включает 3 группы составов трансмиссионного типа.
При этом категорически запрещается смешивать их между собой. Premium подойдет для всех агрегатов, мощность которых не превышает 75 л.с. Остальные требуют High Performance.

Количество состава и как его проверить

Конструкция редуктора отличается в зависимости от производителя. Чем выше мощность, тем больше нагрузка на узлы. Поэтому, сколько масла в редукторе лодочного мотора должно быть, зависит от конкретной модели. Например, для агрегатов бренда Тохатсу показатель составляет:
• до 6 л.с. – около 200 мл;
• до 18 л.с. – 370 мл;
• 30 л.с. – 430 мл;
• 40, 50 л.с. – 500 мл;
• больше 70 л.с. – 900 мл.

Как правило, объем одинаковый, но у разных производителей может отличаться. Зная, как проверить масло и как заменить его, можно выполнить этот процесс и самостоятельно. Для этого необходимо вставить в специальное отверстие щуп, если он сухой, то необходима заливка нового.

В нашем магазине «Румпель-ленд» вы можете также недорого купить масла для редуктора и для других лодочных моторов. Звоните: 8 (499) 391-97-24; 8 (926) 109-94-28.

SEA-PRO Вопросы и ответы. (Просматривают: 2)

Леоден

  • 01.03.2014

хорст

  • 01.03.2014

Леоден

  • 02.03.2014

Ну и Ваше мнение, не понял, мыж про гипоидные редуктра говорим

———- Сообщение добавлено в 00:42 ———- Предыдущее сообщение размещено в 00:38 ———-

alexnamashine

  • 03.03.2014

Разбирал несколько редукторов, цветных металлов не видел. Да и нафига они там? Видел гипоидные передачи, видел подшипники шариковые и игольчатые.
ИМХО масло любое можно GL5 G5

БОльшую проблему для редуктора может принести наличие эмульсии, хотя и она не убивает редуктор, что бы его «убить» надо еще постараться, если он сделан конечно из нормальных материалов.

хорст

  • 03.03.2014

Ну и Ваше мнение, не понял, мыж про гипоидные редуктра говорим

———- Сообщение добавлено в 00:42 ———- Предыдущее сообщение размещено в 00:38 ———-

таки есть в редукторе си про отн 9.9. цветные металлы али нет?

BARbar

  • 03.03.2014

uecfh

  • 03.03.2014

Если вы это http://www.outrest.ru/board/board-bm/index.php?oid=314 имели ввиду, то дата выхода объявления 28.04.2009г.
Если нет, киньте ссылку.. Это не будет рекламой..

Вы не понимаете солдатского юмора от ООО «Сторк».
Это моторы «Yamaha Enduro» поставлялись в страны Европы, Америки и Австралии, а китайские копии произведенные непонятно кем и где, с наклейкой «Sea Pro» поставляются исключительно российским папуасам..

Дату не посмотрел. моя вина
Теперь я папуас. российский

Сколько помню из своего опыта обращения с эмульсией — хороша для режимов резанья, т.е. краткосрочного действия (омывания и смазывания). Задаваться вопросом какой тип эмульсии получается в редукторе, наверное нет смысла. (масло в воде или вода в масле). Суть в том, чтобы это исключить. Но короткое воздействие эмульсии на механизм пагубно не сказывается. Убивает длительный режим и плюс распад этой эмульсии. Но это уже дебри.

Искал так же масло для редуктора. Посоветовали производства Германии Ravenol 80w-90 hipoid API-5.
Оптимальную вязкость при низких температурах, отличную защиту от износа даже при коротких поездках зимой, стабильную масляную пленку, которая обеспечивает прекрасную защиту от износа при любых нагрузках, снижение уровня шума передачи и лучшее эффективность передачи при полной нагрузке, то есть даже в очень горячем масле, хорошую устойчивость к сдвигу, очень хорошую устойчивость к окислению, отсутствие пены. Отсутствие загустевания и отложения масла, исключительно хорошую устойчивость к старению. Хорошие вязкостные показатели в широком диапазоне температур, тличную защиту от износа, исключительно хорошую антикоррозийную защиту, не ржавеет, не портит цветные металлы. Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам, нет утечек масла.

По сравнительным характеристикам практически не отличается от тубы Motul Trans Lube SAE90.
Деэмульгирующие трансмиссионное масло, специально разработанное для смазки редукторов подвесных лодочных двигателей, смазывающие свойства повышены, для снижения трения и износа, значительно снижает шум редуктора при работе, противозадирные, антикоррозионные, антипенные свойства.

Т.е. по логике как заменитель подходит. Или я заблуждаюсь?

———- Сообщение добавлено в 12:18 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:10 ———-

А корпус редуктора — чёрный металл?

Разбирал несколько редукторов, цветных металлов не видел. Да и нафига они там? Видел гипоидные передачи, видел подшипники шариковые и игольчатые.
ИМХО масло любое можно GL5 G5

БОльшую проблему для редуктора может принести наличие эмульсии, хотя и она не убивает редуктор, что бы его «убить» надо еще постараться, если он сделан конечно из нормальных материалов.

Как обслуживать лодочный мотор и выполнять замену масла

Регулярное техническое обслуживание лодочных моторов — необходимая мера по сохранению рабочего состояния данного вида техники. Без ТО даже самый лучший мотор прослужит недолго. И наоборот: если выполнять ТО в срок и делать это качественно, мотор может сохранить работоспособность на долгие годы. Фирменные модели могут хорошо работать и по 20 с лишним лет, при этом постепенно выходят из строя и заменяются некоторые детали, но это не беда, если система ДВС сохраняет функциональность. Говоря коротко, ТО помогает сохранить моторесурс по максимуму. В данной заметке мы расскажем, как это делать, включая часть про замену масла.

Читайте также  Электрический мотор для ворота

Важно помнить: двухтактный и 4-тактный мотор имеют существенные отличия. Но даже и однотипные моторы от разных производителей могут иметь свою специфику, которую важно учитывать. «Ханкай 3.5» и «Хонда 2.3» (для примера) заметно отличаются по конструкции. Поэтому перед началом эксплуатации стоит найти оригинальную версию Руководства (техпаспорта) к вашей модели ПЛМ.

Если у вас нет Руководства — не беда, обращайтесь к нам (здесь, на сайте или в наших соцсетях), мы пришлём вам техпаспорт вашего мотора в электронном виде.

Настоятельно рекомендуем не пренебрегать знакомством с Руководством — это позволит избежать случайных ошибок и поломок.

Как обслуживать лодочный мотор?

1) Очистка. Начинаем с очистки мотора. После рыбалки, особенно в конце сезона наш мотодруг часто бывает покрыт грязью и солями. Что ж, дело житейское. Справиться с этим помогут:

  • Самый обычный обезжириватель из автолавки,
  • Хороший напор воды в шланге, которым мы будем смывать все лишние частицы!

Мыть мотор на берегу водоёма, выплёскивая в него грязную воду, — недопустимо, это губит природу. Не стоит так поступать.

Аккуратно, без резких движений отстёгиваем «колпак» мотора, не торопясь, закрываем все щели системы забора воздуха, далее промазываем без сильного нажима (возьмите кисть — будет удобнее) все детали под колпаком. Оставьте мотор под навесом на 60 минут, за это время компоненты средства вступят в необходимые химические реакции, грязь будет легко отслаиваться от металла. Смываем все шлаки и нечистоты сильной струёй.

Очень важное дополнение: данный способ подходит для 2-тактных и 4-тактных подвесных моторов простых модификаций, если ваш ПЛМ оборудован инжектором и/или имеет большое количество электронных блоков, рекомендуется «сухая чистка» подкапотного пространства с использованием специально предназначенных для этой цели спреев.

Завершаем данный этап промывкой системы охлаждения, чисткой глушителя и пластин анодов. После этого мотор должен высохнуть. Сухой мотор нужно смазать, в первую очередь в этом нуждаются все подвижные элементы ДВС. Немного смазки не повредит нанести на корпус, это хорошо и для внешнего вида — и для сохранности внешнего слоя краски.

2) Продолжаем техническое обслуживание, выполняя замену смазки. Это не такая очевидная операция, как может показаться, для её корректного выполнения требуется знать — где расположены ВСЕ штуцеры, в которые мы должны заправить порцию свежей смазки. Тут мы опять же возвращаемся к необходимости иметь под рукой Руководство, в котором есть соответствующие указания.

Для ускорения выполнения этой части ТО рекомендуется использование шприца-«пистолета». Кстати, приготовьте ветошь, она потребуется, чтобы подобрать старую смазку.

3) Замена свечей. Точный период замены свечей должен быть указан в паспорте мотора. Из практики же известно, что в среднем, приблизительно на 2-тактной модели свечи надо менять каждые 50 часов работы, на 4-тактнике — после 100 часов.

Совет: перед началом работ запаситесь торцевым (свечным) ключом, без него с этой операцией не справится даже самый искусный слесарь. Рукой вкрутите свечу в гнездо, пока она не упрётся, после чего аккуратно, без усилий докрутите её на четверть или треть полного оборота для того, чтобы она сидела достаточно плотно. Пережим при закручивании чреват порчей свечного канала.

4) При замене топливного фильтра (требуется не при каждом ТО) обязательно проконтролируйте, чтобы стрелка, нарисованная на фильтре, была обращена К двигателю, а не в обратном направлении, иначе фильтр не будет работать.

5) Как поменять масло в редукторе лодочного мотора «Тохатсу» / «Меркури» / «Хайди»? Принцип для всех 2-тактных моделей один:

Начнём с общих рекомендаций: по ходу сезона необходимо периодически оценивать состояние масла в редукторе. Если присутствуют характерные белые следы (эмульсия), значит в редуктор каким-то образом попадает вода — это плохо, из-за этого мотор будет работать некорректно и быстро выйдет из строя, в случае выявления эмульсии рекомендует осмотреть и перебрать редуктор самостоятельно или обратиться в специализированный сервисный центр. Также в масле ни в коем случае не должна присутствовать металлическая стружка, это свидетельствует о том, что подвижные детали присажены друг к другу неправильно, эксплуатация мотора в таком состоянии чревата поломкой. Подытожим: заглядывайте в редуктор хотя бы каждые 100 часов работы, это очень даже разумная мера, поскольку редуктор — весьма дорогостоящая часть двигателя, стоимость которой часто составляет более 50% цены самого двигателя. Неважно, какой у вас мотор: «Тохатсу 5 л.с.» или HDX 2.6, замена дейдвуда влетит в копеечку.

Как поменять масло в лодочном моторе?

  • Отвинчиваем обе пробки на «ноге», сначала верхнюю, потом нижнюю, затем сливаем отработанное масло в старую канистру или тазик.
  • Лайфхак: болтик нижней пробки зачастую намагничивается, осмотрите его — если к нему прилепились частицы стружки, это опасный сигнал, см. информацию выше.
  • Согласно стандартным рекомендациям практически всех производителей, новую порцию масла следует закачивать в редуктор СНИЗУ ВВЕРХ через специальный тюбик/шприц. Когда масло начнёт вытекать из верхнего отверстия, быстро завинчиваем пробку на место, при этом НЕ удаляя шприц из канала снизу. Закрыв верхний канал, завинчиваем нижний.
  • Примечание: некоторые рыбаки заливают масло сверху вниз, что удобнее и быстрее, однако при этом есть риск заполнить маслом не всё необходимое пространство, впрочем, этот риск невелик, особенно если вы точно знаете объём стандартной заправки (он также должен быть указан в Руководстве) и контролируете расход масла.

Советы специалистов: при заливке медленно проворачивайте винт, это позволит избежать возникновения воздушных пузырей, которые могут блокировать доступ масла в некоторые полости.

5) Для 4-тактных моделей: расположите мотор в вертикальном положении, откройте крышку капота. Найдите пробку сливного отверстия (в нижней части дейдвуда) и откройте её. Найдите пробку маслозаливной горловины. После обкатки или длительной эксплуатации требуется замена топливного фильтра. После установки фильтра слегка наклоните мотор, чтобы все остатки масла в картере стекли. Когда старое масло полностью стечёт, закройте нижнюю пробку. Внимание: проверьте состояние прокладки на болте, если она в плохом состоянии, замените её. После этого в картер через заливное отверстие (как правило, расположено под капотом) заправляется требуемый объём свежего масла той вязкости, которая указана в паспорте мотора.

Желаем долгой работы вашим моторам — катайтесь, не ломайтесь!

SEA-PRO ОТН 9.9S

Средний рейтинг SEA-PRO ОТН 9.9S — 4,67
Всего известно о 9 отзывах о SEA-PRO ОТН 9.9S

Ищете положительные и негативные отзывы о SEA-PRO ОТН 9.9S?

Из 11 источников мы собрали 9 отрицательных, негативных и положительных отзывов.

Мы покажем все достоинства и недостатки SEA-PRO ОТН 9.9S выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о SEA-PRO ОТН 9.9S, а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать — решение только за Вами!

Самые выгодные предложения по SEA-PRO ОТН 9.9S

Отзывы про SEA-PRO ОТН 9.9S

Недостатки:
замок крышки двигателя. После доработки — больше не проблема.

Читайте также  Как подсоединить мотор от стиральной машинки 220

Комментарий:
Эксплуатация пятый сезон, весна -осень Ангара, лето Ирк водохранилище. За сезон три полных бака А-95. Отказов и других неожиданностей не было. По своему недосмотру шнур стартера оторвал. Вся обслуга и замена жижы по мануалу. Толкает лодку 3.30 ПВХ (для средней волны), дно фанера, винт не грузовой. Я 105кг, напарник 80кг, против течки Ангары в форватере 27км по навигатору. Доволен. А кто пишет негатив, это либо со слов дилетантов или криворуких специалистов. с уважением.

Достоинства:
Цена-качество. 9,9 тоха, Хонда и прасуны дороже 100килорублей

Недостатки:
Вроде копия ямахи 9,9 fmhs из 90х, и как бэ Китай.

Комментарий:
Сегодня обкатал 2 часа. Завёлся с 4 го раза. В процессе не глох. Не понравилсяметаллический звон на оборотах больше половины газа. Тащет, лодку 340 на глис выводит легко.

Достоинства:
цена качество. Почти 15 сил)негромкий простой.аналоги за 140000 и дороже (Питер)

Недостатки:
мелочи но неприятно-лкп,мелкие недочеты но другим может и непокажутся недочетами

Комментарий:
из недочетов по моему мнению — немного неудобно расположение соединения топливного штуцера сбоку(хотя один раз воткнул и забыл на день).выпуск охлаждающей воды в бок(брызгается на лодке ПВХ) исправляется легко.большинство резьбовых соединений(винты болты) советую сразу подтянуть. Гребной винт тоже!!крепление крышки тоже(зажим крышки) На ручке откидывания мотора есть резиновая накладка держится плохо решается стяжкой легко) На обкатке все уверенно и отлично после перечисленных доработок)вдвоем по навигатору 36-38 км/ч.

Достоинства:
Цена, качественно сделан, под колпаком 5.

Недостатки:
Мелкие недостатки которые быстро устраняются.

Комментарий:
С утра заводится с 3 раза, потом с пол рывка. Был на разных водоёмах нигде ни разу не подвел, ходил на большие расстояния приятно был удивлён ходовыми качествами. До этого сначала был сиа-про 2х тактный 3, 5 (5 лет назад) 2часа обкатки и по сей день трудится, потом сиа-про 4х тактный 5 обкатан (устранены мелкие недостатки)-работает отлично,-все копия Ямахи.

Достоинства:
Эксплуатирую три сезона, запуск после зимы с первой попытки, дешевле ямахи почти на 40%. Отказов, ремонтов, регулировок не было.

Недостатки:
В период обкатки имело место само выключение двигателя на малом газе в процессе прогрева. Потом этот недостаток исчез сам по себе. Слишком тяжелый. Во втором сезоне появились очаги вспучивания лакокрасочного покрытия кое где. В третьем сезоне эксплуатировался мало, но после периода хранения запустился почти сразу. Очаги коррозии немного увеличились по площади, появилась снаружи ржавчина на некоторых рычагах и скобах, во внутрь не заглядывал. Может и там не все в порядке. Масло редуктора при первой смене выглядело как водно-маслянная эмульсия. Не знаю, где то попадалась информация, что на заводе заливают такое масло. Так это или нет не знаю. Второй раз еще не менял, так как за сезон наработка часа полтора.

Комментарий:
По документам 9.9 л.с. В реальности все 13-15. Эту модель ОТН9.9S (вес 36 кг) , копия ямахи хвалят, в отличии от сиа про копии тохацу (27 кг,). И я ругать не буду. НА глисс лодку Адмирал-320 с двумя дюжими рыбаками и снаряжением выводит пулей за 3-5 секунд. С тремя — еле еле, секунд за 20-30, но все таки выводит!
Чувствую, что внутри тоже может быть ржавчина на валах, или еще где то. Поэтому у кого есть лишние денежные средства все таки рекомендовал бы ямаху. Но и этот вариант, как более бюджетный, тоже имеет право быть.

Достоинства:
Внешний вид, внутреннее состояние, и что уже он раздушен.

Недостатки:
Требуется приложить руки и устранить мелкие недостатки.

Комментарий:
Ходил на разных водоемах ни разу не подвел заводится с пол рывка.

Достоинства:
Заводится с первого раза в любую погоду.
Очень мощный, все болты затянуты с завода,масло по уровню,
Все настройки выставленны ,проходил заводскую проверку,
Что было видно по свечам.

Недостатки:
Не исправный термостат

Комментарий:
Достойный зверек. До него были Тохатсу 3,5 и 6 (4 такт)
Только радует!

Достоинства:
4 сезона работает без проблем.
Была одна проблема после покупки начала поподать вода в редуктор.
Заменил все сальники они дешёвые и уже третий сезон не каких проблем.
Матор СИА про 15л.с.

Достоинства:
цена, копия ямахи, запуск двигателя, расход, сразу «раздушен» до 15 л.с.

Недостатки:
не затянутые болты, гайки

Комментарий:
выбрал мотор по цене и потому что копия ямахи, получилось что не прогадал, после месяца простоя завелся с первого раза!! что очень радует. Расход топлива такойже как у оригинала. На недокаченой лодке 400 НДНД в двоем идет 34 км/ч. вполне доволен покупкой, могу рекомендовать, но надо учитывать что китай конечно же это лотерея. И обязательно все гайки и болты ПРОТЯГИВАТЬ.

Эмульсия в выхлопной

Показывать картинки

Liandr

Эмульсия в выхлопной

b58 , «»Поробуйте десяток минут погонять самый новый, только что обкатанный 2т движок на холостых в закрытом помещении»»

Так разговор вёлся совсем не о холостых

b58 ,
«Выхлоп через верхнее отверстие идет вместе с водой в отличии от мотоцикла. «

Скажешь тоже, прям как выхлоп подводный.
Понаблюдай за выхлопом исправного автомобиля, лучше всего, когда он рвет с места и движок там литров 5-6. Из выхлопных труб ПОТОКИ воды.
Повторим химию? (СH)n + 02 = CO2 + H2O с точностью до коэффициентов. Вот откуда вода.

Ил ,
При убитых кольцах масло из трубы течет. Иной раз вся корма автомобиля в масле. Было дело, прямо каплями на бампере масло.

b58 ,
Саш, не понимаю. Мало того, что вверх вода поднимается, так еще и против потока газов? Физическое обоснование — в студию!

H20 ,
А по сути можно? Есть информация? Есть аргументированое мнение? Вам показалось, что я пинаю b58 и Вы радостно подхватили? Ошибочка. Сам не пинаю и Ваши пинки вижу довольно мелко.

b58 ,
Мне совершенно непонятно следующее. Автомобильный выпуск длинный и многоступенчатый, пока водяной пар доходит до атмосферы, он успевает остыть и мы видим капли и даже струйки воды. Особо наблюдательные порой пишут об этом в журналах и на форумах, чаше всего в стиле «вчера прогревала машину и пока укладывала в багажник рассаду, под трубой образовалась лужа. Скажите, это баг или фича и сколько будет стоить ремонт?» У лодочного мотора выпуск короткий, а расстояние от цилиндров до обсуждаемого ВЕРХНЕГО отверстия вовсе ничтожно и на пути газов нет никаких препятствий. Или есть? Саша, посмотри каталоги, или я так и умру неучем.

Моя версия разнообразилась.
1. Эта вода — продукт сгорания. 99%
2. Последний процент отвожу на совершенно ужасную гипотезу. Вода подкачивается за счет циклических скачков разрежения в выпуске. Мотор-то мы ДВУХТАКТНЫЙ обсуждаем, ГРМ не регулируется, клапанов нет, на фоне общего движения потока газов от цилиндров к атмосфере есть заметные моменты обратного хода. Диву дамся мудрости и инженерной удачливости конструкторов, гениально уберегающих бесклапанный мотор от неприятностей И все равно, выше глушителя эта вода проходить никак не должна.

Хотелось бы все же разобраться в вопросе, ибо практический смысл в этом есть и немалый. Дело в том, что на моем М15 мне страшно хочется заглушить это отверстие нахрен, потому что из него пердит и воняет, троллить с ветром в корму просто невозможно. Пробовал, мотор пускается отлично, мощность развивает, визуально закрытие этой дырки ничего не портит. Но если действительно по выпуску вверх фигачит забортная вода и нет никакого от нее спасения, кроме этой (блин!) дырки, то я хочу твердо знать, каких режимов работы мотора мне следует избегать ради относительной тишины и свежести воздуха.

СЕРВИС, МОТОРИСТЫ, АУУУУ.

Lero Tour ,
Я не подхватываю и не пинаю. Можно знать несколько вещей, но ни как всё, особенно о лодках и моторах, ЕСЛИ толь человек живёт на водоёме, проводя в лодке с мотором по 8 — 10 часов, и меняет лодко раз в месяц. Тогда может человек говорить, что знаю, пользовал, а выдвигать свои гипотизы, или как на моём моторе было: но ты ведь говорил. Да я говорил. Но я своими руками и мозгом занимался с этим ПЛМ, и я не всё говорил, а малую часть. И на моих словах теперь человек знает досконально эту Хонду20(15). Бред. Пусть даёт рекомендации по своему комплекту, а читать все умеют, но нехотят.

Цитата: «Мне совершенно непонятно следующее. Автомобильный выпуск длинный и многоступенчатый, пока водяной пар доходит до атмосферы, он успевает остыть и мы видим капли и даже струйки воды. Особо наблюдательные порой пишут об этом в журналах и на форумах, чаше всего в стиле «вчера прогревала машину и пока укладывала в багажник рассаду, под трубой образовалась лужа. Скажите, это баг или фича и сколько будет стоить ремонт?»
Тебе знакомо слово конденсат и от чего он происходит? Как может образоваться вода при температуре горения от 700С до 1200С? При таком раскладе весь выпускной тракт (коллектор, приёмная труба, и т.д.) пришлось бы менять каждые 2-3 года. (Взаимодействие воды + температура +металл). Если будет интересно, я могу рассказать работу ДВС (без издёвки), поделюсь знаниями и опытом. По 2х тактнику долго описывать, для чего нужно второй выпуск, но принцип: авто. если заткнуть выхлопную трубу, что получится. и на авто в выхлопных трубах делают дополнительные отверстия, и это притом что авто 4х тактник.

На малых оборотах, сапог сидит глубже, а у выхлопных газов недостаточно сил, что бы пробить водяной столб.

Что. Мишь, у тебя что по физике в школе было?
Возьми объем камеры сгорания и объем выхлопа, а так же, какое давление создает вода на ГЛУБИНЕ 381 мм!

P77 ,
Выпуск через ступицу имеет и еще одно немаловажное достоинство: значительно снижается уровень шума. Впервые такое решение применила фирма «Меркюри», а сейчас уже многие зарубежные фирмы, изготовляющие подвесные моторы, последовали ее примеру, хотя выпуск через ступицу значительно усложняет конструкцию редуктора и приводит к увеличению диаметра ступицы (последнее обстоятельство существенно для моделей малой и средней мощности).

S_Boroda ,
Все сложнее, чем простые законы физики!
Длина выпускного тракта, резонансные явления, прямые о траженные волны и т. д. Вопрос с выхлопом, это очень наукоемкая тема и я не берусь ее расскрывать в рамках форума. Оставим этот вопрос «физикам» и практикам.
Свечи менять надо! Но еще есть поршневые кольца и разные другие дырочки в которых скапливается губительный нагар.
Да минуют нас эти трудности!

Завожу, бубню на холостом ходу, 800 оборотов. М15, если кто не помнит. Смотрю вниз — фигачит выпуск через винт совершенно обалденно. Затыкаю пальцем верхнюю дырочку — ничего не меняется, кроме звука.

Теперь считаем. На пальцах считаем, без резонансов и отраженных волн.
262 кубика х 800 = 209.6 литров выхлопа в минуту. Кто хоть раз заводил мотор в ванной, согласится мгновенно.
Сечение выхлопной трубы — пусть даже 3 см2. Я свой М15 не разбирал пока, но на Хонде-8 трубка диаметром сантиметра полтора при объеме мотора 220 см3. Сопоставимо.
Длина подводной части сантиметров 20, грубо. Итого 60 кубиков воды при практически атмосферном давлении против двухсот литров газа в минуту. О чем мы тут говорим? Какие еще нафиг волны. Выносит выхлоп всю эту воду совершенно легко.

Еще раз. Если у кого есть строгое и аргументированое обоснование необходимости верхнего выхлопа на 15-сильном моторе — прошу поделиться.

И еще. Прошу владельцев моторов 2-3 силы проверить на холостом ходу, не заглохнет ли мотор при закрытии пресловутого отверстия пальцем.

Всем респект и уважуха б/п.

Обрети покой!

Обоснования нет, но есть ВОПРОС, можно сказать риторический — если конструкторы Мерка сделали это верхнее отверстия для выхлопа — значит они знали ЗАЧЕМ.

Просто я не думаю, что инженеры, сконструтровашие такой мотор как МЕРК 15, будут делать что-то лишнее или ненужное, поскольку это наверняка отражаетя на себестоимости мотора — даже сверление лишней дырочки. А буржуины деньги считать умеют.

S_Boroda,
не приведет ли это к поломке движка?[quote]

На такие вопросы, каждый отвечает сам!
Пробуйте, ищите, но не рассказывайте, если не хотите иметь проблем с теми, кто вомпользуется вашими рекомендациями.
Желаю, успеха!

Миша!
Список литературы при беглом рассмотрении оказывается трудами одного и того же коллектива исследователей из Барнаула. Не мог бы ты внятно резюмировать свое понимание их концепции. Ну и на Покатушках я буду рад тебя увидеть с этой литературой в руках, если она у тебя есть. Мало шансов, что я сейчас поеду в ГПНТБ добывать статьи Балашовцев.

ПАМ!
Сам же пишешь, Андрюшенька, что вопрос риторический. У всех инженеров есть очевидные ляпы, идущие преспокойно в серию. К примеру, у Тойоты есть врожденные косяки (идиотская цапфа задней подвески, выпадающая грыжа выхлопа, огибающая задний мост снизу), у Мицу их еще больше (иобнутый маркетинг комплектующих, иобнутые соленоиды вместо MAP-сенсоров и многое другое) , так что слепо доверять буржуйсим производителям я не готов, ибо никто не видел их зачетки и не знает, как они сдали в свое время детали машин и кто им это читал.

Я вижу, что конструкция каждого устройства не может рассматриваться вне эволюции всего модельного ряда подобных устройств. 15 может быть сделан путем наращивания 8 или 10, или путем обрезания 25 или даже 30. Те или иные элементы конструкции могут переходить из модели в модель просто в силу использования одинаковых пресс-форм. Производство диктует свои обстоятельства, часто в ущерб здравому смыслу.

Борода!
Серег, да я ж его и глушил и не глушил, все делал. Ничего пока не сломалось, и свечи вроде искрят хорошо и даже на вид чистые. Чтобы свечи не срались при ХХ, масло надо дозировать точно и деликатно. Вот куплю Оптимакс.
На Рыбофоне я почему-то оставил дырку открытой и за пару часов троллинга нахлебался дыма на три пенталгина. Так что дырку — фтоппку.

Добавить комментарий