Как посмотреть пробег лодочного мотора

Причины повышенного расхода масла.

Как ни совершенствуются двигатели внутреннего сгорания, а повышенный расход масла продолжает беспокоить автовладельцев. Но что считать повышенным расходом? Некоторые автовладельцы начинают бить тревогу, когда за полный интервал замены на щупе оказывается пол уровня, других не беспокоит доливка пары-тройки литров за тот же пробег. Обычно, инструкция на автомобиль дает четкое определение повышенного расхода, когда уже пора отправляться на сервис для диагностики или ремонта. Практически все автопроизводители допускают нормальный расход масла не более литра на тысячу километров пробега, важное условие: для скоростного пробега по трассе.

Как правильно контролировать уровень масла? Автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной площадке. После остановки двигателя должно пройти не менее пяти минут, для того, чтобы максимальное количество масла стекло в поддон. Следует вынуть щуп и протереть его салфеткой, затем снова вставить его в канал до упора и снова вынуть, держа вертикально вниз, чтобы стекающее масло не могло исказить результаты измерения. Уровень масла должен находиться между отметками max и min. Доливать масло следует небольшими порциями, примерно по 100 мл с постоянным контролем уровня. При полной смене масла, свежее масло следует сначала долить до минимальной отметки, запустить двигатель и дождаться заполнения магистрали, при этом контрольная лампа давления должна погаснуть. После этого следует довести уровень масла до максимума. На большинстве двигателей от отметки min до max умещается примерно литр масла. В справочной литературе, указывая объем масляной системы, не всегда указывают емкость масляного фильтра, поэтому на его объем следует сделать поправку.

Нормой расчета расхода масла для большинства современных силовых агрегатов является допустимый расход моторного масла от 0,05 до 0,6% от сгоревшего топлива. Например, если на 1000 км пробега употребляется 100 литров бензина или солярки – значит, нормы расхода масел будут составлять максимум 600 мл. Для мощного форсированного дизельного двигателя нормальным потреблением может считаться от 1 до 3% из-за наличия турбины. В любом случае этот параметр указывается в технической документации.

Пробег двигателя: общеизвестный факт – чем больше пробег двигателя, тем больше расход масла, это нормально. С увеличением износа деталей, увеличиваются зазоры, падает компрессия, потертые маслосьемные кольца уже не могут сформировать требуемую масляную пленку. Соответственно, увеличивается количество масла, попадающего в камеру сгорания и расход масла увеличивается. Признаки износа колец – дымление прогретого двигателя, особенно при сбросе оборотов, при переходе от большой нагрузки к меньшей. Дым на машине с катализатором быть может быть незаметен. Происходит замасливание системы вентиляции картера. Устраняется только ремонтом двигателя. Замедлить износ цилиндро-поршневой группы возможно с помощью антифрикционных присадок, они же стабилизируют расход масла.



Выбор вязкости и уровня качества моторного масла: вязкость моторного масла должна соответствовать требуемой для данного двигателя и ванного региона эксплуатации автомобиля. Причем, даже для двигателя с одной и той же маркировкой, требования, к примеру, для внутреннего японского рыка и для Европы могут существенно отличаться. Может быть так, что для японского рынка двигатель требует вязкость xW-20, а для Европы тот же двигатель требует уже xW-30 или даже xW-40. Связано это с национальными требованиями по экономии топлива и соответствующими изменениями ответственных деталей двигателя. В случае отклонения вязкости в меньшую или большую сторону, маслосъемные кольца неправильно формируют пленку и происходит прорыв масла в камеру сгорания. Проявляется как дымление двигателя при любых нагрузочных режимах особенно при переходе с холостого хода на режим мощности. Остальные симптомы такие же, как и при износе колец. Устраняется заменой масла на масло правильной вязкости. Подобрать подходящее масло можно с помощью программы.

Закоксовка поршневых колец. Происходит в результате перегрева двигателя, использования масла и топлива ненадлежащего качества, длительного простоя двигателя или при чрезмерных интервалах замены масла. Из-за углеродистого нагара или коррозии, поршневые кольца теряют подвижность в канавках поршней, падает компрессия. Симптомы такие же, как в случае износа колец. Устраняется разборкой и очисткой деталей, в тяжелых случаях заменой. Возможно устранение загрязнений при помощи комплексной промывки масляной системы двигателя и, одновременно, промывкой топливной системы.



Система вентиляции картера. Загрязнение или обмерзание системы вентиляции картера и, особенно, клапана PCV, ведет к росту давления картерных газов и выдавливанию излишков масла в камеру сгорания через кольца и сальники клапанов. Нередко появляются течи через сальники коленчатого и распределительного валов, прокладки. Появляется дымление на разных режимах работы двигателя. Устраняется очисткой системы вентиляции, заменой PCV-клапана, в отдельных случаях заменой сальников и прокладок двигателя.

Особенности конструкции двигателя. Некоторые двигатели имеют конструктивные недостатки, увеличивающие расход масла относительно остальных. К конструктивным недостаткам можно отнести неправильно подобранную форму поршня, жесткость и форму поршневых колец, непродуманную систему вентиляции картера двигателя и т.п. В отдельных случаях производитель устраняет недостатки по гарантии, заменяя детали на модернизированные. Но чаще всего, владельцу проблемного автомобиля приходится мириться с проблемой и тратиться на постоянную доливку масла.

Состояние уплотнений в двигателе. Вполне естественно, что при изношенных и состаренных сальниках возникают утечки масла, существенно влияющие на его расход. Существует даже поговорка, «если из двигателя ничего не течет, значит, уже все вытекло». Утечки легко диагностируются простым осмотром двигателя снаружи. Но чаще всего случается расход масла из-за сальников клапанов. Сальники клапанов, они же «маслосъемные» колпачки твердеют от времени и перегрева, изнашиваются механически от трения о клапан, могут даже растрескаться. В результате, масло, беспрепятственно стекает по штокам клапанов и попадает в камеру сгорания. Основной симптом проблем с маслосъемными колпачками – дымление двигателя при запуске и прогреве, замасливание резьбы свечей зажигания. Проблема устраняется заменой маслосъемных колпачков. В начальной стадии проблемы помогают присадки, восстанавливающие свойства резины, такие как Liqui Moly Oil Verlust.



Режим эксплуатации. Перерасход масла характерен для длительной работы двигателя на повышенных оборотах, например, при скоростном движении по трассе. Также, расход масла существенно возрастает в городских условиях эксплуатации, коротких поездках, особенно зимой. Это связано с частыми прогревами двигателя. Смесь обогащается, часть бензина не успевает испариться и попадает в масло. Смесь бензина с маслом хорошо испаряется со стенок цилиндров и впоследствии сгорает, увеличивая расход масла. Также, попадание топлива в масло снижает его вязкость и также увеличивает угар. Диагностируется по запаху масла на щупе, если отчетливо пахнет топливом, то следует принять меры. Проблема частично решается использованием присадок, очищающих и улучшающих сгорание топлива, например, Liqui Moly Langzeit Injection Reiniger, а также вводом в масло дополнительных загустителей, например, Liqui Moly Visco Stabil.

Состояние топливной системы. Состояние топливной системы напрямую влияет на расход масла. Загрязнения форсунок приводят к плохому распылению топлива, в результате топливо, не успевая испариться, стекает по стенкам цилиндров и попадает в масло. Что происходит потом, подробно описано в пункте «Режим эксплуатации».

Наличие турбины. Турбина имеет уплотнение вала лабиринтного типа из-за очень высоких температур. Даже при незначительном загрязнении магистрали оттока масла от подшипника турбины, масло начинает выдавливаться в горячую или холодную часть самой турбины. Диагностируется по дымлению на сбросе газа и по наличию масла во впускных магистралях иили в интеркулере. Устраняется промывкой масляной системы профессиональными составами, например, Liqui Moly Motorspulung, в тяжелых случаях придется менять турбину.

Конечно, здесь перечислены не все причины повышенного расхода масла, но дана информация о наиболее частых случаях. Если проблема проявилась недавно и не носит застарелого характера, то, скорее всего, поможет использование присадок в масло и в топливо.

Выбор лодочного мотора

Выбор лодочного мотора

Безусловно, физические нагрузки очень полезны для поддержания организма в тонусе. Однако, преодолев некоторое расстояние на воде при помощи весел, многие заядлые рыбаки и любители водного досуга невольно задумываются о том, что желают доукомплектовать свою лодку мотором.
Блестяще сочетая в себя хорошую мощность и малый вес, лодочные моторы являются отличным вариантом использования в качестве главного двигателя на легких быстроходных катерах и небольших лодках.
Зачастую, процесс выбора мотора становится симбиозом противоречий:

  • Российский или импортный?
  • Двухтактный или четырехтактный двигатель?
  • Ручной или электрический стартер?

Вопросов очень много и крайне важно найти на них правильные ответы в соответствии с задачами, целями и ожиданиями владельца. Именно это и будет являться залогом рационального выбора.
Но первый и самый важный вопрос, на который необходимо ответить, выбирая лодочный мотор – на каком судне он будет использоваться. Обладая хотя бы базовым набором информации и обращая внимание на особенности эксплуатации определенного типа судна, можно найти оптимальный вариант двигателя, который бесперебойно прослужит долгие годы, оправдывая все ожидания пользователя.

Мощность

Выбор мощности силового агрегата является крайне ответственной задачей. Главный критерий при выборе лодочного мотора – это рациональное сочетание мощности двигателя с весовыми характеристиками лодки. Между недостаточной и слишком большой мощностью для судов с определенными параметрами – очень тонкая грань. То есть, мотор должен быть именно той максимальной мощности, которая предусмотрена для данного типа лодки.
Для того чтобы рассчитать минимально допустимую мощность мотора (имеется ввиду мощность, которой будет достаточно для выхода на режим глиссирования), можно воспользоваться простой формулой:
Вес лодки (включая вес мотора+вес всех пассажиров+вес оборудования и топлива) / 30.
Полученная цифра и будет приближена к рекомендуемой мощности лодочного мотора.
Максимальное значение мощности ни в коем случае не должно превышать максимально допустимого значения, отмеченного на бирке транца. Устанавливая мотор, мощность которого значительно превышает рекомендуемую, вы подвергаете риску и себя и пассажиров.

Читайте также  Как проверить длину ноги лодочного мотора

Высота

Выбирая подвесной лодочный мотор, необходимо обязательно учитывать такой параметр, как длина ноги двигателя. Это расстояние между местным креплением двигателя и антикавитационной плитой мотора, расположенной под гребным винтом. Эта длина должна быть практически такой же (допускается отклонение в большую сторону, но строго до 10 см), как высота транца лодки.
Поэтому, при покупке обращайте внимание на соответствие высоты транца лодки и длины ноги мотора.
Антикавитационная плита лодочного мотора должна быть на уровне лодки или максимум на 10 см ниже него. Если же плита будет углублена еще ниже, возможны последствия:

  • трудности или даже невозможность выхода лодки в режим глиссирования;
  • большая возможность повреждения винта о подводные объекты, а также трудности с паркованием лодки у берега.

Если же плита будет установлена выше дна лодки, возможен контакт гребного винта с воздухом, что может привести к значительному повышению оборотов лодочного мотора и выхода его из строя.

Тип двигателя

Перед покупкой лодочного мотора также встает вопрос выбора типа двигателя. Что лучше выбрать – электрический мотор или бензиновый, напрямую зависит от задач и целей пользователя.
У электрических моторов нет такого параметра, как мощность. Они не приспособлены для продолжительного и дальнего плавания. Поэтому, такие двигатели лучше покупать тем рыбакам, которым не важна скорость. Электродвигатели идеально подходят для неспешных водных прогулок и для рыбной ловли в местах, недалеко от берега. Также они являются единственным приемлемым решением для плавания на небольших водохранилищах и заповедниках, где запрещено использование шумных, бензиновых моторов.

Тип бензинового двигателя

На современных лодках используются два типа бензиновых двигателей – двухтактный и четырехтактный.
Преимущества двухтактных двигателей:

  • Простота обслуживания и ремонта.
  • Небольшой вес.
  • Хорошая динамика.
  • Отличное соотношение объема, веса и мощности.
  • Низкая цена.

Из недостатков таких моторов можно выделить высокий расход топлива и уровень шума. Следует отметить, что двухтактные лодочные моторы заправляются смесью бензина и масла, которую необходимо готовить вручную, строго соблюдая пропорции.
Преимущества четырехтактных двигателей:

  • Низкий уровень шума.
  • Экономное потребление топлива.

Таким образом, переплата за четырехтактный двигатель целесообразна только в случае его использования на крупных плавательных средствах.

Управление

Управление лодочным мотором осуществляется с помощью румпеля или дистанционно. Также существуют комбинированные приводы, сочетающие в себе оба способа управления.
Конструкция румпеля выполнена в виде рычага, отличается простотой и функциональностью. На румпеле находится ручка дросселя, с помощью которой регулируется подача топлива и кнопка остановки двигателя. Также румпель используется для выбора направления движения судна. Используется на типах судов с установленными двигателями малой и средней мощности.
Дистанционные системы управления устанавливаются преимущественно на дорогих лодках, поэтому перед тем как покупать привод с дистанционным управлением следует убедиться, что его можно смонтировать на вашем судне.

Механизмы подъёма из воды и типы стартера

Как правило, подвесные лодочные моторы не укомплектованы системой подъема из воды. Но это не означает, что владельцу лодки с мотором придется надрывать спину и вытягивать мотор из воды вручную – производители специальных подъемников для подвесных моторов давно позаботились об этом. Опытные рыбаки уже успели оценить все преимущества этого оборудования. Большинство подобных устройств оснащены не только системой подъема и спуска, но и системой регулирования угла наклона мотора по отношению к транцу.

Как обкатать и отрегулировать?

Обкатка лодочного мотора является не просто рекомендуемой, а обязательной процедурой. Если пренебречь обкаткой, то в лучшем случае ресурс двигателя значительно снизится, а в худшем может потребоваться замена блока цилиндров и поршневой системы уже после первой поездки.
В среднем, обкатка занимает около 10-ти часов. Начинать движение следует на минимальных оборотах, ежечасно добавляя газ, не превышая 50 – 75% мощности. Перед тем, как заглушить двигатель, дайте ему поработать несколько минут на холостых оборотах.

Как перевозить и как установить?

Мотор выбран и куплен – далее его необходимо перевезти и установить на судно. Как это сделать? Лодочный мотор – сложное и дорогостоящее оборудование. При его эксплуатации следует неукоснительно придерживаться рекомендаций и руководства по обслуживанию.
Двухтактный мотор может транспортироваться в любом положении, хоть в вертикальном, хоть в горизонтальном – процесс его укладки на бок совершенно некритичен. Чего не скажешь о четырехтактном двигателе – при перевозке такого агрегата его следует жестко фиксировать. Оптимальным вариантом транспортировки четырехтактника является вертикальное положение. Чтобы нижней части силового агрегата не были нанесены повреждения, следует обеспечить достаточный зазор между винтом и поверхностью дороги.
Если вертикальная перевозка не представляется возможной, двигатель следует разместить в соответствии с инструкциями, изложенными в паспорте изделия.
Для того чтобы при транспортировке лодочного мотора избежать пролива и воспламенения топлива, рекомендуется полностью слить его из бака.
Паспорт изделия всегда содержит информацию о том, как установить лодочный мотор. При наличии даже небольших технических знаний и навыков, это не составит большого труда. Все схемы установки практически идентичны – в их основе лежат стандартные привычные узлы крепления к лодке. Мотор крепится на транце с помощью зажимов и винтовых струбцин.
Если у вас возникают сомнения в том, что вы сможете самостоятельно правильно установить мотор, вы всегда можете обратиться к специалистам компании «NorthSilver», которые помогут в этом вопросе и дадут подробные консультации по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию силового агрегата.

Производители

На сегодняшний день крупнейшими производителями лодочных моторов являются японские компании TOHATSU, HONDA, YAMAXA, SUZUKI. Также среди почитателей водномоторной техники очень популярен американский бренд MERCURY, производящий лодочный мотор с большим диапазоном мощности от 2-х до 275-ти лошадиных сил.
По большому счету, технические характеристики большинства производителей двигателей для лодок не сильно разнятся. По стоимости они примерно одинаковые, а остальное – дело вкуса. Главное, чтобы мотор работал в соответствии со своей мощностью и не ломался – так рассуждает большинство пользователей судов, оснащенных лодочными моторами.

Новый или БУ. БУ из РФ и Европы?

Разумеется, приобретая новый мотор, можно быть абсолютно уверенным в том, что его эксплуатация будет длительной и безупречной. Новые современные подвесные лодочные моторы заслуживают высшей оценки – при должном уходе, надлежащем сервисном обслуживании и бережной эксплуатации они способны отработать около 5000 часов без капитального ремонта.
И все же, у новых агрегатов имеется один существенный недостаток – их стоимость. Поэтому, если вопрос финансов стоит не на последнем месте, то отличной альтернативой может стать подержанный мотор. А если к тому же, есть возможность его испытать (например, проверить компрессию двигателя), то он способен прослужить ничуть не меньше нового.
К выбору БУ мотора следует подходить со всей ответственностью и осторожностью, поэтому, при покупке обязательно следует обратить свое внимание на некоторые моменты:

  • Внешний вид товара: лакокрасочное покрытие, сколы, потертости, в каком состоянии находится перо руля.
  • Винт у мотора не должен быть гнутым, битым, потертым, иметь люфтов.
  • На пружинах, гайках, болтах не должно быть следов коррозии.

Лучше всего подержанный лодочный мотор покупать у дилеров – официальных распространителей товаров определенной фирмы. Они дают гарантию на свои товары, пусть и не сильно долгую, и осуществляют сервисное обслуживание. А это всегда является дополнительной защитой потребителя.
Что касается вопроса о том, какой стране — производителю отдать предпочтение, РФ или Европа – здесь можно и нужно прислушаться к экспертам, которые уверенно заявляют о том, что надежность узлов и комплектующих российского производства оставляет желать лучшего. Хоть это и не очень патриотично, однако, рассуждая о безопасности и даже жизни пользователей лодочных моторов, лучше придерживаться объективности.

Как узнать, скручен ли пробег: технологии обмана

Каждый третий отчет сервиса «Автокод» показывает, что пробег машины скручен. В среднем за год каждый автомобиль проходит около 20 тыс. км. Однако в продаже можно найти множество 5-7-летних транспортных средств с пробегом 50-60 тыс. км, а то и меньше. Владельцы таких автомобилей могут утверждать, что пользовались машиной только «по большим праздникам». Но, скорее всего, реальный пробег гораздо выше обозначенного на приборной доске. Разберемся, какие способы используют махинаторы, и как определить скрученный пробег.

Содержание

  • Для чего скручивают пробег
  • Способы скручивания пробега
  • Скручивание электронного одометра
  • Как проверить, скручен ли спидометр на авто
  • Как узнать, скручен ли пробег на автомобиле с электронным одометром
  • Как узнать реальный пробег в режиме онлайн

Для чего скручивают пробег

Чаще всего показания одометра меняются с целью продать автомобиль по более высокой цене. Однако существует целый ряд других причин, по которым продавцы прибегают к данной процедуре. Скручивание показаний может быть вызвано необходимостью:

    • избежать дорогостоящего технического обслуживания (в бортовом компьютере у некоторых иномарок содержится информация о времени проведения ТО, при нарушении этого графика он начинает выдавать тревожные сообщения);
    • скрыть факт замены приборной доски (после ДТП или в силу других причин);
    • умолчать о неисправностях узлов, которые могут влиять на правильную работу спидометра (например, генератора, аккумулятора и т. п.).
Читайте также  Ямаха подвесные лодочные моторы 150

Можно столкнуться с фактом скручивания пробега у б/у авто, ввезенных в Россию из тех стран, где сумма транспортного налога рассчитывается в зависимости от километража, пройденного машиной за определенный промежуток времени.

Например, такая система уже несколько лет действует в Нидерландах, где пробег машины отслеживается при помощи GPS. В некоторых штатах США за каждую милю автовладельцам приходится платить по 0,012 доллара.

Кстати, скручивание пробега по американским законам преследуется в уголовном порядке. Серьезная ответственность за подобные действия предусмотрена в Германии и Франции (соответственно до 1 года и до 2 лет лишения свободы). В российском законодательстве наказание за скручивание пробега не предусмотрено.

Способы скручивания пробега

В арсенале махинаторов имеется несколько приемов обмана доверчивых покупателей. Выбор того или иного способа в первую очередь зависит от типа установленного на машину устройства, отвечающего за подсчет пройденного пути.

Здесь необходимо внести ясность и рассказать о том, что многие неискушенные автовладельцы ошибочно связывают скручивание пробега с корректировкой показаний спидометра. На самом деле он показывает скорость передвижения, а количество пройденных транспортным средством километров фиксирует другое устройство – одометр.

Прибор работает в тесной связи со спидометром. Да и панели, на которых отображаются показания двух этих устройств, обычно расположены рядом. Видимо отсюда и возникла некоторая путаница в понятиях. Для того, чтобы не запутать читателя еще больше, договоримся, что употребление обоих определений допустимо.

На автомобиле может быть установлен один из трех типов одометров:

  • механический;
  • электромеханический;
  • электронный.

Механические и электромеханические приборы использовались в автомобилестроении до конца прошлого века. Они отличаются достаточно примитивным устройством: обороты редуктора КПП через специальный тросик передаются на счетчик, показания которого отображаются на приборной доске. Скрутить пробег у такого прибора наиболее просто.

Способ №1. Одометр разбирается, и необходимые показания выставляются на счетчике вручную.

Способ №2. Для его реализации потребуется разобрать приборную панель и присоединить при помощи специальной насадки к тросику спидометра какой-либо электроинструмент, обладающий высокими оборотами вращения (шуруповерт, дрель и т. п.). После этого показания скручиваются до нужного значения. Конечно, это можно сделать и вручную, но использование электроинструмента во много раз ускоряет процесс.

У электромеханического одометра скручивание проводится аналогичным способом. Единственное отличие заключается в том, что если при сматывании показаний с механического прибора бортовое питание авто отключается (снимаются клеммы с аккумулятора), то при проведении махинаций с электромеханическим прибором питание отключать нельзя (в противном случае колесики счетчика не будут вращаться). Поэтому велика вероятность возникновения короткого замыкания.

Стоимость работы вполне доступна и составляет от 1 до 1,5 тыс. руб. Найти в газете или интернете рекламные объявления фирм, готовых оказать такую услугу, довольно просто. Обычно они скрываются под вывесками наподобие этой: «Регулировка и ремонт спидометров».

Скручиванием пробега промышляет немало доморощенных «кулибиных» в своих собственных гаражах. Обычно о них узнают через сарафанное радио.

Скручивание электронного одометра

Работа приборов такого типа основана на считывании показаний специальных датчиков (они могут быть оптическими или магнитными), которые устанавливаются на вале КПП или непосредственно на колесе транспортного средства. Показания попадают в бортовой компьютер, который фиксирует их и передает на электронное табло.

На дорогих моделях авто (Тойота, Ауди и др.) данные о пробеге могут храниться сразу в нескольких блоках памяти. По мнению экспертов, наиболее сложно изменить пройденный километраж у БМВ (в машине может быть предусмотрено до 10 точек резервного хранения информации). Однако специалисты единогласно утверждают, что при наличии соответствующего оборудования скрутить пробег можно у абсолютно любого транспортного средства.

При махинациях с одометрами электронного типа используется несколько приемов.

Способ №1. Предназначен для махинаций с бюджетными автомобилями. Для его реализации достаточно снять приборную доску и подключить бортовой компьютер авто к ноутбуку, на который установлено соответствующее ПО, или специальному прибору – программатору. После этого реальные показания изменяются.

Способ №2. Используется для махинаций с дорогими авто, имеющими несколько блоков резервного хранения данных. По своему принципу он практически идентичен первому. Однако для мошенника очень важно обнаружить все хранилища информации, иначе в ходе дальнейшей эксплуатации автомобильный компьютер может восстановить данные из резервного хранилища, тогда на дисплее вновь отобразиться реальный пробег.

Стоимость услуги зависит от сложности работы и может варьироваться от 2,5 до 10-12 тыс. руб.

Как проверить, скручен ли спидометр на авто

Чтобы не переплатить за якобы «почти новый автомобиль» необходимо помнить, каким образом можно узнать о факте мошенничества.

К сожалению, технических способов проверки того, был ли скручен пробег или нет на транспортном средстве с механическим или электромеханическим одометром, в настоящее время не существует.

Здесь придется руководствоваться данными внешнего осмотра. О том, что спидометр скручен, можно узнать по присутствию следов снятия приборной панели, степени износа покрышек, тормозных дисков и т. п.

Как узнать, скручен ли пробег на автомобиле с электронным одометром

Для установления факта мошенничества потребуется провести компьютерную диагностику. При наличии соответствующего программного обеспечения, оборудования и знаний проверить машину на скрученный пробег можно самостоятельно. Но лучше обратиться в заслуживающий доверия сервисный центр.

Представления многих автолюбителей о чудесах компьютерной диагностики слишком преувеличены. Заблуждаются те, кто думает, что в памяти бортового компьютера есть специальный пункт, заглянув в который, можно проверить реальный пробег. Чаще всего узнать о факте вмешательства в электронную начинку транспортного средства можно только по косвенным признакам.

Обычно это – несоответствие данных, например о времени того или иного события, зафиксированного бортовым компьютером. Например, если во время проверки одометр авто показывает 75 тыс. км, а в памяти есть информация об ошибке, зафиксированной после 150 тыс. км пробега. Или хозяин клянется, что его «железная лошадка» пробежала не более 50 тыс. км, но при делении пройденного километража на количество моточасов получается средняя скорость передвижения 4-5 км/ч.

Чем больше подобных странностей выявила проверка спидометра автомобиля, тем больше у покупателя оснований задуматься, нужна ли ему такая «темная лошадка».

Как узнать реальный пробег в режиме онлайн

Проверить, скручен ли пробег, можно на сайте avtocod.ru. Для этого достаточно ввести в строку поиска гос. номер транспортного средства. После этого в течение нескольких минут вы получите полный отчет о нужном автомобиле.

Помимо данных о реальном пробеге, при помощи сервиса можно получить сведения о количестве ДТП, в которых участвовало транспортное средство, бывших владельцах, наличии штрафов, проверить наличие ограничений и узнать много другой информации из истории машины.

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи» . «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Перед заключением договора купли-продажи советуем также проверить владельца авто через специальный сервис. Проверка покажет, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если обнаружатся серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

ТО для двухтактного лодочного мотора

Как и вся сложная техника, лодочные моторы нуждаются в регулярном техническом обслуживании – даже несмотря на то, что это может быть продукция именитых брендов. Правильное и регулярное обслуживание мотора – это вообще залог его долговременной эксплуатации и если вы хотите, чтобы он не «умер» через 30-50 часов работы — не пренебрегайте обслуживанием.

Из чего состоит обслуживание двухтактного подвесного мотора

В связи с особенностями двухтактных подвесных лодочных моторов, их техническое обслуживание имеет свои особенности – в первую очередь это связано с тем, что смазка заливается вместе с топливом. Поэтому главная проблема любого мотора – уровень масла – отпадает сама собой. С другой стороны, есть ряд своих моментов, о которых речь пойдет ниже.

Условно обслуживание подвесного двухтактного мотора можно разделить на 2 части: профилактика и периодическое обслуживание.

Профилактика двухтактного мотора: что входит в перечень работ

Профилактика включает в себя ряд работ по обслуживанию мотора, которые производятся нерегулярно, а в зависимости от условий эксплуатации мотора. К таким работам относятся следующие:

  • Чистка и промывка двигателя;
  • Замена смазки;
  • Ревизия свечей зажигания;
  • Ревизия топливного фильтра;
  • Замена редукторного масла.

Очистка

Подвесной лодочный мотор нуждается в регулярной очистке. Если же он используется в среде с повышенной агрессивностью (соленая вода, высокая концентрация песка или ила) – делать это нужно как можно чаще, чтобы ил и песок не забивали рабочие органы мотора, а высохшая соль не оказывала коррозирующее влияние на механизмы. В современных моторах все металлические части имеют антикоррозийное покрытие, но при высыхании соль кристаллизуется и будет постепенно разрушать металл.

Очистку мотора следует производить только чистой пресной водой. Также рекомендуется использовать чистящие средства – с их помощью грязь и соляной налет лучше вычищается.

Для очистки нужно открыть капот мотора и тщательно закупорить все отверстия, которые ведут в воздухозаборник. После этого все детали рекомендуется обработать чистящим средством и подождать около 10-15 минут, чтобы оно растворило загрязнение. После этого сильным напором воды промыть мотор.

Читайте также  Электромотор с редуктором 380

При очистке также нужно уделить внимание дейдвуду и выпускной системе – в последнем случае хорошо промойте анод и цинковые пластинки.

Смазка

Хотя шатунно-поршневая группа смазывается маслом, которое добавляется в топливо, остальные узлы также нуждаются в смазке. Для смазки в двигателе имеются специальные каналы – их расположение можно узнать в схеме мотора. Для того, чтобы закачать смазку в систему, используйте специальный шприц или пистолет. Замена смазки производится согласно требованиям, указанным в инструкции.

Ревизия системы зажигания

Ревизия свечей зажигания в 2-тактном ПЛМ рекомендуется производить каждые 50 часов. Замена свечей производится при необходимости – если окислились контакты, произошла заливка и так далее.

Замена производится также легко, как в обычном моторе. Свечи выкручиваются с помощью торцевого ключа, а после установки вкручиваются рукой. Для надежности фиксации рекомендуется после вкручивания затянуть каждую свечу на ¼ оборота свечным или торцевым ключом.

Замена топливного фильтра

В отличие от ТО автомобилей, где топливный фильтр меняется каждые 10-12 тысяч км пробега, в лодочных двигателях такого регламента нет. Топливный фильтр рекомендуется менять, если наблюдаются перебои в работе двигателя (падение мощности, неровный звук и так далее). Большинство производителей рекомендуют обязательную замену фильтра раз в 2 года.

Замена масла в редукторе

В редуктор 2-тактного двигателя смазка заливается отдельно. Как правило, ее объем составляет до 1 литра. Использовать требуется исключительно специализированное масло – это очень важно.

Производить замену масла требуется через 100 часов работы или раз в сезон, но ревизию следует выполнять раз в 50 часов – нет ли в нем металлической стружки или пыли, а также белых разводов. Стружку и пыль будет также видно при сливе масла – она обязательно прилипнет к магниту, установленному на сливной крышке.

Техническое обслуживание: регулярность и регламент

Первое ТО двухтактного лодочного мотора производится через 6 месяцев после начала эксплуатации, вне зависимости от того, эксплуатировался он все это время систематически или периодически. В ТО-1 входят следующие работы:

  • Замена топливного фильтра и смазки в редукторе;
  • Диагностика системы холостого хода и дроссельной заслонки, а также их регулировка;
  • Проверка креплений и болтовых соединений.

Первые два вида работ в регламенте производится в том случае, если они не были произведены во время профилактики.

Второе техническое обслуживание производится раз в год. Это обслуживание включает в себя следующие работы:

  • Ревизия элементов и узлов водяного насоса
  • Проверка патрубков двигателя;
  • Проверка работы термостата и системы охлаждения;
  • Ревизия системы зажигания и топливного фильтра;
  • Регулировка зубчатого ремня и клапанов;
  • Замена масляного фильтра.

Обслуживание мотора перед запуском

Независимо от того, когда было произведено ТО или профилактика двигателя, его необходимо проверять каждый раз перед установкой его на судно и перед спуском на воду.

В ходе такого обслуживания рекомендуется проверить состояние гребного винта, анодов антикоррозийной защиты, насоса, шлангов и патрубков, герметичность проводки и исправность шнура аварийной остановки мотора. Если мотор эксплуатировался в грязной или соленой среде – обязательно промойте шланги водомета чистой пресной водой.

Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки

Пора — не пора, я иду со двора

Как понять, пришло для мотора время «Ч» или еще нет? Это, в общем-то, несложно. Мотор, мечтающий о капиталке, сообщает об этом самыми разными способами:

  • — повышенный расход масла;
  • — затрудненный пуск;
  • — из выхлопной трубы валит дым;
  • — при движении мотор откровенно плохо тянет;
  • — то и дело двигатель начинает дергаться — «троить» и т.п.;
  • — падает давление масла;
  • — пропадает компрессия в цилиндрах.

Когда капиталку можно не проводить?

Порой капитальный ремонт двигателя можно отложить на неопределенный срок. Перечислим такие ситуации.

— Развод на ремонт двигателя от «профессионалов», который может случиться как на дороге, так и в недобросовестном автосервисе

— За неисправность механической части самого двигателя принимают недостатки в работе систем питания и управления двигателем, системы выпуска отработавших газов, опор силового агрегата и даже автоматической коробки передач.

— Параметры двигателя — например, расход моторного масла — еще не достигли критических.

Способы капитального ремонта

Какая капиталка нужна именно вашему мотору? Предварительно надо бы провести контрольные замеры всего и вся — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить люфты в пальцах и т.п. Просто ограничиться заменой поршневых колец было бы, конечно, хорошо, но если износ уже превысил некоторые пределы, то это не даст результатов.

При частичной капиталке обычно меняют:

  • кольца;
  • сальники;
  • вкладыши;
  • прокладки.

При полной капиталке к вышеперечисленному добавляются:

  • поршни;
  • масляный насос;
  • втулки клапанов;
  • сами клапаны.

Плюс к тому — расточка цилиндров, шлифовка головки и, возможно, ремонт коленвала.

Цена вопроса

Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от глубины и количества работ, полноты восстановления деталей и узлов, а также сложности самого агрегата. В разных регионах страны цена также отличается более чем в два раза. Поэтому нижним пределом стоимости восстановления двигателя Лады Гранты можно назвать 30–40 тыс. руб. вместе со стоимостью запчастей. При этом цена «живого» контрактного мотора — не более 25–30 тыс. руб.

Итак, если вы все же решились на капитальный ремонт, обращайтесь в проверенный сервис. А чтобы свести к минимуму риск переплаты из-за нечестного на руку сервисмена, который будет убеждать в необходимости ненужного вам ремонта, хорошо бы самому разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.

Вот что полезно знать каждому автовладельцу.

Признаки выбраковки деталей двигателя

Блок цилиндров

Не забудьте, что блок перестал быть номерной документально оформляемой деталью. Иными словами, его без проблем можно поменять.

Как бы там ни было, надо помнить, что трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких забоин, рисок, задиров и прижогов — допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых на ощупь.

Далее проверяется плоскостность привалочной поверхности под головку блока.

Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, можно определить зазор между поршнем и цилиндром, который не должен практически на всех двигателях легковых автомобилей превышать 0,15 мм. Если зазор превышает такую величину, то потребуется расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо заменить новыми, ремонтного размера.

Все вышесказанное относилось к блоку цилиндров, изготовленному из чугуна. Если ваш двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, то на поверхность цилиндров напылено специальное покрытие либо установлены тонкостенные чугунные втулки, которые мотористы называют гильзами. Так вот, покрытие, если оно ободрано, уже не восстановить никак. Приходиться растачивать отверстия под установку ремонтных гильз, у которых внутренний диаметр будет номинальным. Точно так же приходится поступать и с блоками с завода, укомплектованными тонкостенными чугунными гильзами, потому что толщина их стенки не выдержит расточки под ремонтный размер, да и поршни далеко не всегда для данного двигателя выпускаются с ремонтным (увеличенным) диаметром.

Коленчатый вал

Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников вала, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Для оценки износа вала микрометром измеряют диаметры всех коренных и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально перпендикулярных плоскостях.

Головка блока цилиндров

Мастер должен проверить состояние гидротолкателей. При ремонте головки блока всегда следует заменять маслоотражательные колпачки. Проверяют на износ клапаны и направляющие втулки.

Поверхность головки, прилегающей к блоку цилиндров, должна быть плоской для обеспечения герметичности газового стыка, а также каналов для прохода масла и охлаждающей жидкости.

Проведя работы по восстановлению двигателя, мастера не должны упустить из виду главный орган маслоснабжения двигателя — масляный насос. Если его изношенные детали не обеспечат должного давления масла, то — «здравствуй, новая капиталка».

Контрактный мотор

А если не заморачиваться всеми этими расточками и взять так называемый контрактный мотор? Можно и так. Скорее всего, удастся даже сэкономить. Но все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! Что до экономии — скажем, если есть шанс снизить затраты вдвое — то все-таки следует хорошо подумать: а почему этот мотор такой дешевый? Рабочий двигатель дешево стоить не может.

Как ездить после капитального ремонта?

  • обязательный прогрев двигателя перед поездкой (хотя бы кратковременный)
  • езда без резких ускорений и торможений двигателем
  • избегать езды внатяг, буксировки, перегруза и т.п.

Все это нужно, чтобы не навредить мотору, обретшему вторую молодость. Как долго будет обкатываться двигатель? Точного ответа нет и быть не может. Но за 1000 км пробега можно ручаться — это минимум. При этом не стесняйтесь почаще менять моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся всяческие стружки и прочая гадость.

Как обычно, любые замечания и советы принимаются без ограничений. Всем удачи на дорогах!