Как проверить грушу лодочного мотора

Лодочные моторы «Parsun» (Просматривают: 5)

Igорь

  • 28.10.2019

Сергж

  • 28.10.2019

Вернулись, наверное, с крайней рыбалки в этом году. Поймали краба в Амуре.
Вообще это абориген Китая, обитает в Желтом море. Живет как в соленой, так и в пресной воде.
Как он появился в Амуре — загадка. Наверное убежал от китайцев.
Есть не стали, привез домой, показал жене, ночь переночевал в холодильнике сидя в тазике с водой, вечером торжественно вернули обратно в Амур.

Блюмкин

  • 28.10.2019

jepos

  • 04.11.2019

Igорь

  • 04.11.2019

jepos

  • 04.11.2019

Самая интересная диагностика это по интернету. Нету это как? Глохнет, не заводится, обороты большие или маленькие, троит?

А бенза было мало? Доливать пробовали и потом искать ХХ?

Может не сосёт воздух, а не пропускает бензин?

Мотор был в двух сервисах. Первый сервис почистил карбюратор, настроил, в момент когда его я забирал, запустил и он работал на холостых секунд 10-15 и глох, и сих слов глох просто потому что всего 3литра бенза в баке.
После выхода на воду с полным баком 10литров в 12ти литровом баке — холостых не было от слова совсем, заводился и работал только с подгазовкой. Также первый сервис сам взялся чинить стандартную болячку клонов тохатсу 9.8 «дребежжания пластины под маховиком», проблема ушла но маховик собрали через жопу и он после 7-10 мин работы затарахтел, после этого мотор поехал в другой сервис.

Во втором сервисе перебрали стартер и маховик поменяли шпонку и нормально собрали, проблема грохота с маховика ушла со слов сервиса мотор 5-7 мин работал на холостых без какихто проблем состояние мотора очень хорошее, грохот маховика — или пахабная сборка или заводской брак, но установить уже не получится. При мне мотор пару минут идеально работал, также он идеально отработал еще час по тахометру не разу не потеряв холостой, под конец рыбалки заметил что груша мягкая и уже под финишь разок на холостом заглох.
Я подозреваю что дело в баке или в топлепроводе, не хочу везти мотор снова на сервис так как считаю что тут нужно понимать что и как там происходит. Вот и прошу совета, как можно продиагностировать проблемку?

Если не работает мотор…

Современные подвесные лодочные моторы – вещь чрезвычайно надёжная и простая в управлении и обслуживании. Однако очень часто на воде можно наблюдать, как двигатель наотрез отказывается заводиться и это обстоятельство безмерно огорчает его владельца. Здесь мы расскажем об основных возможных причинах – почему подвесной лодочный мотор может не заводится и надеемся, что этот материал будет полезен прежде всего начинающим водномоторникам, так как большинство проблем при запуске подвесных лодочных моторов, как правило, связаны с недостаточным опытом обращения с подобной техникой.

Итак, разберём классическую ситуацию – вы приезжаете на водоём, надуваете лодку, устанавливаете подвесной лодочный мотор на транец, отплываете от берега и… мотор не заводится! Ни в какую.… Уж вы его за стартер дёргали – дёргали…

— Проверьте, вставлена ли чека аварийного отключения двигателя. Если она не на месте — у двигателя разомкнута цепь системы зажигания и завести его в этом состоянии сможет только Дэвид Копперфильд, да и то только после его знаменитого фокуса с исчезновением и появлением предмета. Часто бывает так, что страховочная чека теряется или ломается её пластмассовая вилка. Специально для этих случаев нужно всегда иметь при себе запасную страховочную чеку с соответствующим разъемом. Если чека потерялась во время выезда и запасной под рукой не оказалось, то «оживить» большинство моторов можно вставив на её место обычный гаечный ключ на «11». Но пользоваться этим средством нужно только в экстренных ситуациях, чтобы дойти до базы и вопрос безопасности при этом целиком и полностью ложится на плечи водителя.

— Закрытый кран подачи топлива. Это вторая по «популярности» причина, почему нельзя завести двигатель и от этого «недуга» иногда страдают большинство владельцев лодочных моторов со встроенным баком.

— Нет топлива. Эта причина может показаться многим смешной, однако практика показывает, что многие, находясь в эйфории от предстоящей водной прогулки банально забывают залить в бак топливо.

Это наиболее частые и легко диагностируемые причины, почему может не заводится подвесной лодочный мотор. О более сложных причинах будет чуть ниже, а пока…

Если мотор поработал и заглох…

— Закрыт воздушный клапан на баке. В результате топливо перестаёт поступать к карбюратору из за образовавшегося отрицательного давления в бензобаке.

— Не закрыта заслонка «холодного пуска» двигателя.

— Пережат шланг подачи топлива.

Каждый водномоторник, имеющий подвесной лодочный мотор с ручным управлением со временем доводит до автоматизма следующий алгоритм действий после установки двигателя на транец лодки, при условии, что уровень и качество топлива в баке проверены ещё на берегу:

1. Проверяется наличие и правильность крепления страховочной чеки.

2. Открывается воздушный клапан бензобака.

3. Открывается кран подачи топлива из бензобака и/или осуществляется подкачка топлива из бака к карбюратору с помощью «груши» на шланге.

4. После периода длительного хранения или простоя открывается заслонка «холодного пуска» двигателя.

5. И только после этих манипуляций можно приступать к заводу двигателя с помощью ручного стартера.

Если всё вышерассмотренное можно отнести к разряду курьёзов, связанных с забывчивостью или неопытностью пользователя, то на воде иногда можно столкнуться с по-настоящему серьёзной проблемой, когда двигатель по каким то причинам заводиться отказывается.

В этом случае нужно помнить, что за запуск двигателя отвечают две системы — топливная и электрическая.

Проверка топливной системы:

Первое – в чём необходимо убедится в первую очередь – это поступает ли топливо из бензобака в камеру сгорания двигателя.

Есть два способа проверки:

1. Снять колпак двигателя и после нескольких нажатий на грушу топливного шланга посмотреть на карбюратор двигателя. Если на нём проступают капли топлива, значит до карбюратора оно доходит. Если нет – нужно искать причину. Как правило, это оказывается пережатый шланг подачи топлива или плохо закреплённый фитинг крепления топливного шланга к двигателю.

2. Выкрутить свечу зажигания и осмотреть её на предмет наличия следов топлива на электродах. Если свеча «мокрая» — значит, топливо поступает в цилиндр и искать причину нужно в электрике.

Проверка электрической системы двигателя:

В электрической системе подвесного лодочного мотора есть два места, которые нужно проверить в первую очередь. Это свечи зажигания и контакты.

1. Проверка свечей зажигания.

— Самый простой способ проверить свечи зажигания – это поставить новые (запасной комплект свечей зажигания входит в список обязательных вещей при любом выходе на воду, особенно это касается двухтактных ПЛМ).

— Если запасного комплекта свечей с собой нет, то для начала нужно проверить искрообразование. Это тестируется простым поворотом стартера, как при запуске, при этом резьба свечи приложена к блоку цилиндров (замкнута на массу). Если искрообразования не наблюдается или оно слишком слабое, можно попробовать почистить электроды свечей зажигания от нагара. Лучше всего делать это согнутой пополам мелкой шкуркой, либо можно аккуратно поскрести электроды ножом до появления на них металлического блеска. Способ этот ещё «дедовский», но рабочий и очень часто выручает.

Читайте также  Как правильно мотор редуктора или мотора редуктора

2. Проверка контактов.

— Первым делом необходимо визуально оценить целостность всех проводов и электрических контактов двигателя. Иногда бывает так, что из за вибрации при работе двигателя контакты рассоединяются и для того, чтобы двигатель вновь заработал, достаточно просто поставить его на место.

— Так же часто встречающейся проблемой, мешающей нормальной работе двигателя является окись на контакте, расположенном внутри свечного колпачка. Эта проблема устраняется с помощью заливки туда специального морского антикоррозийного спрея, который так же входит в обязательный комплект водномоторника.

Если всё перечисленное проделано и ничего не помогло запустить двигатель, то возможно, что проблема носит серьёзный характер и теперь у Вас есть только одно – прямая дорога в сервисный центр «Лодки-Питер», где диагностируют и исправят любую неисправность на любом двигателе.

Страсти по некачественным запчастям, или Почему мониторинг рынка убил наповал

Если не брать в расчет случаи подсасывания воздуха в систему топливоподачи дизеля, что чаще всего является последствием появления течи топлива, а стало быть, неисправностью, которую необходимо устранить, ликвидировав течь, о насосе ручной подкачки, предназначенном для удаления воздуха из системы питания и заполнения ее топливом, вспоминают редко. Этому, разумеется, есть причины.

Во-первых, необходимость в прокачке системы питания вручную при отсутствии проблем с герметичностью появляется лишь после замены топливного фильтра, либо когда на автомобиле ездили до упора, пока из бака не было выработано все топливо без остатка, что и привело к завоздушиванию.

Во-вторых, в немалом числе современных дизельных автомобилей ручной подкачивающий насос вообще не предусмотрен, хотя в былые времена он был практически обязательной принадлежностью дизелей и представлял собой солидную конструкцию, состоящую из цилиндра, поршня и штока с рукояткой, перемещения которой рукой водителя вверх-вниз приводили насос в действие согласно предназначению.

Затем началась экономия. Сперва насос превратился в кнопку на крышке топливного фильтра, на которую при необходимости заполнить систему топливом и удалить из нее воздух надлежало нажимать.

На следующем витке эволюции насос ручной подкачки трансформировался во врезанную в подводящую топливную магистраль грушу, выполненную из эластичного материала. Как может задубеть материал и сделать несжимаемой грушу в сильный мороз, для производителей, похоже, было делом десятым.

Наконец, как о том говорилось, ручную подкачку и вовсе изгнали из-под капота многих современных дизелей. Взамен функцию прокачки для удаления воздуха в качестве дополнительной в свободное от основной работы время возложили на топливоподкачивающий насос, который вообще-то в первую очередь предназначен для подачи топлива из бака к насосу высокого давления, когда двигатель заведен.

Хорошо это или плохо – производителям видней. Однако, судя по известным из практики эксплуатации многочисленным попыткам инсталлировать ту же грушу в системы, где она не была предусмотрена, либо врезать в топливоподающую магистраль какой-нибудь обратный клапан или даже кран, не позволяющий топливу во время простоя автомобиля убегать назад в бак, не всем пользователям инициатива производителей пришлась по душе.

С другой стороны, нет насоса ручной подкачки – нет и проблем с ним. А они возможны, ведь неспроста на приведенном фото сразу три груши. Одна вышла из строя, две других пробовались в качестве кандидатов на установку в один и тот же автомобиль, но кастинг, к сожалению, не прошли. Почему? Рассказывать будет мой знакомый, владелец Renault Scenic 1.9 dCi 2003 года выпуска, для которого выход из строя штатной груши вопреки кажущейся несерьезности проблемы превратился в приключение и мониторинг рынка запчастей:

— Решили съездить на дачу. Пока жена собиралась, вышел на улицу, завел машину. Может, минута-другая прошла – начинает мотор «тухнуть», будто фильтр парафином забился. Но какой парафин – температура на улице плюсовая! Открываю капот и вижу: груша вся сжалась, знаете, как вакуумная упаковка. Я в свое время поставил после фильтра прозрачный шланг – вижу, что топлива в нем нет. Пришел к выводу, что в груше что-то заклинило. Из-за этого она не пропускала топливо из бака. В результате ТНВД выработал все топливо, которое было перед грушей и в ней, после чего мотор заглох.

Думал, дел на пару часов, но не тут-то было. Звоню в автомагазин по французским автомобилям – отвечают, что груш нет. Поехал на Некрасова – есть! Сказали, что груша китайская, но я на это внимания не обращаю, схватил на радостях и назад. Ставлю, а штатные шланги настолько жесткие, что никак не могу штуцеры на груше обжать. Пробовал и так, и этак, и феном строительным шланги грел – ничего не получается.

Заменил их на более мягкие, зажал, начал качать – полилось топливо там, где штуцеры были заводскими колечками зажаты в груше. Выбросил колечки, обжал проволокой – все равно течет. И чем сильней проволоку зажимаю, тем больше резина выпучивается. Ну, течь сама по себе никуда не годится плюс заглушишь двигатель и оставишь машину на стоянке – топливо в бак убежит, система завоздушится.

Откуда ни возьмись – сосед. Дам, говорит, тебе грушу из своих запасов. Приносит, а на ней один из выходов прямой, но мне нужно, чтобы оба были загнутыми. Вроде бы мелочь, а из-за нее невозможно соседскую грушу на место поставить.

Меняю прямой выход на загнутый от своей груши – не работает. Стал разбираться, почему. Нахожу, что на клапане от моей груши отломалась одна ножка. Вот из-за такой ерунды и вся чехарда. А клапан от соседской груши в загнутый выход моей не подходит. Крутил-вертел, вижу, надо на рынок в Малиновку ехать.

В первом же киоске приносят мне грушу, естественно, китайскую, один в один такую же, как я на Некрасова купил, только в упаковке. Почем? 20 долларов, отвечают. Вот это да! На Некрасова она примерно 7 долларов стоила, если по курсу, только без упаковки, а тут целых 20. Это что получается: 13 долларов за упаковку, что ли?

К тому же я уже убедился, как такая груша работает. Желание снова наступать на те же грабли отсутствует, цена упаковки убила наповал, поэтому пошел искать дальше. С наличием груш на рынке проблем нет. Большинство, правда, с прямым входом, а не с загнутыми, как мне надо, но и нужные тоже были. Кстати, в другом месте нашел все ту же китайскую грушу в упаковке, продавец попросил только 10 долларов. Вот так: прошел 10 шагов — груша подешевела наполовину. В принципе, 10 долларов – это и есть среднерыночная цена груш на рынке в Малиновке.

Так что с наличием груш вопросов нет, с чем проблема имеется – с качеством. Как проверить? Решил продувать ртом. В одну сторону груша должна продуваться, в другую – нет. Это должно означать, что клапан держит. Это я еще на грушах, которые на Некрасова и у соседа взял, проверил. На рынке большинство груш продувались в обе стороны. Может, это не показатель – все-таки воздух не топливо, но мне кажется, что когда продуваешь в обратную сторону, клапан должен запираться плотно. Тогда он и на машине будет работать как надо.

Читайте также  Японские лодочные моторы в архангельске

Путем перебора нашел-таки грушу, которая меня устроила. В обратную сторону не продувается, с пластмассовыми выходами, как было на заводской, а не с металлическими, как на китайских. Привез, поставил – работает. Единственное, что перед тем, как грушу ставить, ее нужно заполнить топливом хотя бы частично. Не знаю почему, но если этого не сделать, груша топливо не качает. По крайней мере, я попробовал – не получилось. Тогда прикрепил к топливной трубке заднюю часть груши, шприцом залил в грушу топливо и только после этого надел вторую трубку и зажал передний штуцер.

Вердикт ABW.BY

Вот так небольшая, как казалось, неприятность обернулась потерянным днем и проверкой качества предлагающегося на продажу товара, а также показала, что разница в цене за одну и ту же грушу может быть трехкратной — в зависимости от того, в какой торговой точке покупать.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ «ВИХРЬ», ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

margin-bottom:0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center»>
Наименование
неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки

margin-bottom:0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center»>
Вероятная причина

margin-bottom:0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center»>
Метод устранения

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Мотор не запускается, вспышки при запуске отсутствуют

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
1. Нет топлива в карбюраторе

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
а) Проверить наличие топлива в баке

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
б) Проверить, работает ли подкачивающая груша

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
в) Проверить, не засорены ли узлы топливной системы (заборник
бака, клапаны шланга и топливного насоса, шланги, запорная игла
карбюратора)

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
2. Засорен жиклеры карбюратора

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Вывернуть главный жиклер и жиклер холостого хода, продуть
их

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
3. Слабое искрообразование или отсутствие искры

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
а) Отрегулировать и почистить контакты прерывателей

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
б) Очистить электроды свечей от нагара, промыть бензином
и вытереть их на сухо, установить правильный зазор между электродами
0,5-0,6

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
в) Проверить исправность конденсаторов, трансформаторов,
катушек магнето и приводов. (если одна свеча искрит, проверку
производить последовательным исключением каждого элемента)

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
4. Свеча искрит, но мотор не запускается

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
а) Проверить зазор в прерывателях

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
б) Проверить, не перепутаны ли провода к свечам

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
5. В топливной системе много масла. В карбюратор попало
масло или вода.

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Слить топливо из поплавковой камеры и проверить запуск на
нормальной смеси

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
6. В двигателе много топлива, свечи забрызганы смесью

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Вывернуть свечи, открыть дроссельную заслонку и продуть,
цилиндры, проворачивая двигатель стартером

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Свечи промыть бензином, протереть насухо и поставить на
место

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Мотор не запускается, отдельные вспышки, сопровождающиеся
хлопками в глушителе или карбюраторе

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
1. Переобогащение рабочей смеси (хлопки в глушителе):

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
а) пропускает игольчатый клапан поплавковой камеры;

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
б) нарушена герметичность поплавка;

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
в) в топливо попала вода;

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
г) подсос воздуха в месте крепления карбюратора

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
2. Нарушены зазоры в прерывателях

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Продуть и притереть иглу клапана к седлу

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Удалить из поплавка бензин, запаять место повреждения

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Сменить топливо

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Подтянуть гайки крепления карбюратора, крепления крышек
картера и цилиндров к картеру. Проверить состояние прокладок и сальников

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Отрегулировать зазоры

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Мотор запускается, но вскоре глохнет

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
1. Не отвернут винт в крышке топливного бака

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Отвернуть винт

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
2. Не работает топливный насос (для проверки запустить
мотор и проверить работу мотора с ручной подкачкой, если после
прекращения ручной подкачки мотор глохнет, игла поплавка карбюратора
утоплена, значит топливный насос неисправен)

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
а) Проверить целостность мембраны и работу клапанов
насоса

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Клапаны должны пропускать топливо в сторону карбюратора и
не пропускать в обратную сторону

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
б) Проверить герметичность соединений

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
3. Топливная система засорена, в систему попала вода или
масло плохо перемешано с бензином

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Промыть топливную систему бензином

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Мотор работает с перебоями

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
1. Бензин засорен или плохо перемешан с маслом

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
В бензин попала вода

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Промыть топливную систему

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Заменить топливную смесь

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
2. Неисправно зажигание. Контакты прерывателя загрязнены,
подвижной контакт прерывателя расшатался, провод высокого напряжения
неплотно сидит на свече или на трансформаторе.

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Свечи загрязнены. Нарушен зазор в прерывателях. Ослабло
крепление текстолитовых подушечек рычага прерывателя

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Осмотреть магнето и устранить неисправность. Почистить
свечи, удалить нагар и масло с электродов свечей, отрегулировать зазор в
прерывателях. Заменить рычаг прерывателя

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Мотор перегревается

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
1. Сильный нагрев цилиндров, вода из контрольного
отверстия вытекает:

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
а) низкое качество топлива;

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
б) нагарообразование на блоке головок цилиндров и днище
поршней

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
2. Вода из контрольного отверстия не вытекает или
вытекает слабо:

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
а) мотор недостаточно глубоко погружен в воду;

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
б) засорены отверстия заборника воды;

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
в) нет уплотнения в стыке корпуса помпы с редуктором;

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
г) повреждена крыльчатка помпы, не поставлен штифт
крыльчатки;

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
д) засорена перепускная трубка от помпы к двигателю

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Сменить топливо

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Очистить блок головок и поршни от нагара

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Понизить транец лодки

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Прочистить отверстия

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Проверить уплотнение, обеспечить герметичность

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Заменить крыльчатку, поставить штифт

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Прочистить и продуть трубку

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Мотор стучит

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
1. Не затянута гайка маховика

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Детонационные стуки в двигателе

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Если мотор стучит, его необходимо остановить

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Затянуть гайку маховика

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Применять топливо по инструкции. Очистить двигатель от
нагара

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Не вращается винт, мотор работает, но лодка не движется

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
1. Срезаны штифты гребного винта

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
2. Не работает механизм реверса

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Поставить запасные

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Отрегулировать положение пальца на тяге реверса

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Отказ в работе ручного стартера

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
1. Заедание шнура или сход шнура со шкив-блока

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
2. Поломка спиральной пружины – не происходит наматывание
пускового шнура на шкив-блок.

0cm;margin-left:1.5pt;margin-bottom:.0001pt»>
Снять стартер, произвести переборку

Регулировочные данные подвесных лодочных моторов «Вихрь»

Зазор между электродами свечи, мм 0,5…0,6
Зазор в зацеплении шестерен редуктора, мм 0,13…0,32
Зазор между блоком стартера и маховиком, мм 7,5±0,5

Груша топливоподкачивающая для лодочных моторов, 8 мм

Топливная груша для подвесного мотора без топливного шланга и топливных разъемов. Оконечности «елочка» подходят для шланга 7-8 мм.

  • Доставка до терминала: от 1-го дня;
  • Доставка до адреса: от 2-х дней.
  • Наличными
  • Банковской картой (как на сайте, так и в пункте выдачи)
  • Банковским переводом

Мы также предлагаем покупку в рассрочку и кредит.

Наличными можно оплатить заказ в пункте выдачи по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, 103, корпус 3 (схема проезда).

  • С этим товаром смотрят

Лодочные баки и другие элементы топливной системы в Перми

Постоянное обеспечение двигателя моторной лодки топливом – основная задача топливной системы. Важным компонентом этой системы является топливный бак для лодочного мотора. В маломощных двигателях (как правило, до 6 л.с.) он встроен в двигатель. Более мощным двигателям требуется большая подача топлива, поэтому им необходим внешний топливный бак.

Выделяют две основных разновидности:

  • переносные (канистры);
  • стационарные.
Читайте также  Как поставить в классику мотор от приоры

Переносной бак для ПЛМ (подвесного лодочного мотора) подходит для небольших катеров и надувных моторных лодок.

Стационарный устанавливается на катерах с мотором большой мощности. Также может комплектоваться датчиком уровня топлива.

Покупка

В интернет-магазине «Девятый вал» Вы можете купить лодочный бак объемом до 24 л, а также дополнительные аксессуары:

  • горловину для заливания топлива;
  • топливный шланг (соединяет бак и двигатель);
  • грушу для подачи топлива;
  • дополнительную емкость (объемом до 100 л).

В представленном выше каталоге Вы можете узнать цены на баки для ПЛМ и наличие товара. Звоните прямо сейчас!