Как проверить компрессию в двигателе лодочного мотора

Проверяем лодочный мотор б у перед покупкой

Рынок подвесных лодочных моторов бывших в употреблении (б/у) в последнее время очень сильно развивается. Ведь не каждый может себе позволить купить к примеру новую Ямаху 15 за 78 000 рублей. А на вторичном рынке такой мотор можно легко найти за цену на 30% ниже, что совсем не мало. Но покупка любой техники б/у это своего рода лотерея и чтобы не проиграть в ней нужно знать, что и как проверить перед покупкой.

В идеале конечно перед сделкой желательно отвези мотор в сервисный центр, который специализируется на такой технике. Там агрегат пройдет полную диагностику и все его проблему всплывут наружу. Но если у вас нет знакомого мастера, то такая процедура обойдется совсем не дешево и выгода от покупки мотора б/у будет значительно занижена. А если еще вы передумаете покупать этот мотор ввиду найденных поломок. Заказываете ведь диагностику. Может случиться так, что новый мотор выйдет дешевле нежели бу-шный после нескольких проверок.

Так что сервис это не наш выбор. Будем смотреть и проверять сами. Первое и главное – мотор должен быть заведен при вас. Ни в коем случае не отходите от этого пункта, даже если вы покупаете мотор у своего знакомого. Лучше проверить сразу, чем потом выяснять отношения и терять дружбу и знакомство. Далее, что еще советуем проверить:

  • зажигание,
  • компрессию,
  • состояние цилиндров (через свечное отверстие),
  • редуктор, его герметичность и отсутствие эмульсии,
  • гребной винт и гребной вал.

Так же не стоит брезговать внешним осмотром мотора. К примеру нам попадались 5-ти летки, которые выглядели местами даже лучше новых моторов. Никаких сколов, песка и пыли даже в самых труднодоступных уголках. Такой вид мотора говорит о том, что хозяин хорошо заботился и следил за ним и проводил консервацию на зимний период.

Далее нужно заглянуть внутрь мотора. Для этого надо снять крышку и посмотреть на болты и электрические контакты. Если нет окисления и коррозии, то значит все хорошо, если есть, то это один минус в покупку этого экземпляра, т.к. может свидетельствовать об не проводимой консервации, что повышает вероятность излишнего износа самого двигателя и выхода мотора из строя в ближайшие 2-3 года.

Замеряем компрессию

Чтобы убедиться в хорошем состоянии внутренностей нам надо проверить компрессию. Для начала проверяем состояние свечей зажигания. Никакой ржавчины на электродах не должно быть. И свечи очень желательно должны быть оригинальными с правильным зазором. А вот теперь компрессия. Для этого немного прогрейте мотор, совсем чуть чуть. На хорошо прогретом моторе вы не сможете выкрутить свечи. Прибор для проверки компрессии, компрессиометр стоит совсем не дорого, только при покупке его посмотрите универсальные ли у него насадки, они должны подходить под все типы свечных отверстий. Компрессия проверяется при полностью открытых заслонках. Для 4-х тактных моторов нормальной считается компрессия 8-9 кгс/см 2 , очень хорошая 10-11 кгс/см 2 . Если двигатель с несколькими цилиндрами, то разница компрессии не должна быть больше 1,02 кгс/см 2 . 2-х тактные имею компрессию ниже – 5,5-8,0 кгс/см 2 , все зависит от мощности. НО, перед проверкой компрессии рекомендуется заглянуть в инструкцию к мотору и посмотреть там оптимальные показатели компрессии именно для этой модели, т.к. есть исключения. Тohatsu M 9.8 BS имеет компрессию 4,0 кгс/см 2 . Не поленитесь заглянуть в мануал.

Проверяя компрессию на четырехтактном моторе может получиться так, что один из цилиндров показывает низкое значение. Добавьте в цилиндр немного моторного масла и проверьте еще раз. Не изменилось значение – значит так настроена система газораспределения. Компрессия поднялась – возможен повышенный износ цилиндров или поршневой группы, также возможно прокладка блока цилиндров не герметичная. Очень низкая компрессия свидетельствует о прогаре поршней, от покупки такого мотора конечно же следует отказаться.

Также перед запуском проверьте состояние цилиндров, в них не должно быть коррозии. Используем для этого фонарик. Коррозия на двухтактных моторах в первую очередь проявляется на впускных и выпускных отверстиях, по краям. Если консервация проводилась, то остатки консерванта вы также увидите там.

Во время работы мотора убедитесь в целостности системы охлаждения. Посмотрите на контрольную струю.

Далее проверяем редуктор и его корпус на предмет наличия следов ударов. Не забудьте открутить масляные болты и глянуть что внутри, есть ли там масло вообще. Также снимаем гребной винт и на нейтрале прокручиваем гребной вал. Конечно же он должен быть точно прямым. Рекомендуем осмотреть всю проводку, нет ли оплавленных проводов или контактов. Посмотрите свечные колпачки, все должно быть чисто без ржавчины, хоть это и не критично.

Перед тем как ехать к продавцу, посмотрите цены на стандартные расходники на ту или иную модель. Таким образом вы будете во всеоружии и сможете немного сбить цену.

Компрессия на горячем двигателе

    145 4 161k
    31 0 46k

Калькулятор расчета мощности двигателя автомобиля

5 способов произвести расчет мощности двигателя автомобиля. Калькулятор для определения мощности ДВС онлайн

Измерение компрессии на горячем двигателе дает возможность узнать ее значение в нормальном рабочем состоянии мотора. При прогретом моторе и полностью выжатой педали акселератор (открытой дроссельной заслонке) компрессия будет максимальной. Именно при таких условиях и рекомендуется ее измерять, а не на холодную, когда еще не установились все зазоры поршневого механизма и клапанов системы впуска/выпуска.

Что влияет на компрессию

Разница в компрессии на холодную и горячую в том, что непрогретого, двигателя ее значение всегда будет ниже, чем у прогретого. Объясняется это достаточно просто. По мере прогревания двигателя его металлические детали расширяются, и соответственно, зазоры между деталями уменьшаются, повышается герметичность.

Кроме температуры двигателя на значение компрессии двигателя влияют также следующие факторы:

  • Положение дроссельной заслонки. При закрытом дросселе компрессия будет ниже, и соответственно, ее значение будет возрастать по мере открытия дросселя.
  • Состояние воздушного фильтра. Компрессия всегда будет выше при чистом фильтре чем если он забит.

Забитый воздушный фильтр снижает компрессию

  • Зазоры на клапанах. Если зазоры на клапанах больше положенного, не плотное прилегание в то своих «седлах» способствует значительному уменьшению мощности двигателя из-за пропуска газов и снижается компрессия. При малых авто и вовсе будет глохнуть.
  • Подсос воздуха. Он может подсасываться в разных местах, но в любом случае при подсосе компрессия двигателя снижается.
  • Масло в камере сгорания. Если в цилиндре имеется масло или нагар, то значение компрессии увеличится. Однако это на самом деле вредит двигателю.
  • Излишнее топливо в камере сгорания. Если топлива будет много, то оно разжижает и смывает масло, которое играет роль уплотнителя в камере сгорания, и это снижает значение компрессии.
  • Скорость вращения коленчатого вала. Чем будет выше — тем выше и значение компрессии, поскольку в таких условиях не будет утечек воздуха (топливовоздушной смеси) из-за разгерметизации.

    Скорость вращения коленвала зависит от уровня заряженности аккумуляторной батареи. Это может сказаться на результатах в абсолютных единицах до 1…2 атмосфер в меньшую сторону. Поэтому кроме того что меряют компрессию на горячую, важно еще чтобы АКБ была заряжена и хорошо крутила стартер при проверке.

    Если двигатель исправен, то компрессия на холодном двигателе по мере прогрева должна возрастать очень быстро, буквально за считанные секунды. Если возрастание компрессии происходит медленно, то это означает, что, скорее всего, перегорели поршневые кольца. Когда же давление компрессии не растет вовсе (на холодную и на горячую одинаковая компрессия), а бывает, что и, наоборот, падает, то вероятнее всего пробита прокладка головки блока цилиндров. Так что если вы задались вопросом почему на холодную компрессия больше чем на горячую, якобы возможно так и должно быть, то ответ стоит искать именно в прокладке ГБЦ.

    Проверка компрессии на горячую

    Для начала ответим на вопрос — почему компрессию проверяют на прогретом двигателе? Суть в том, что при диагностике важно знать, какая максимальная компрессия возможна в двигателе на пике его мощности. Ведь чем ниже будет это значение — тем в худшем состоянии находится двигатель. На холодном двигателе компрессию проверяют лишь в случае, когда машина плохо заводится на холодную, а все элементы системы запуска уже проверены.

    Перед выполнением проверки компрессии двигателя необходимо знать, каким оно должно быть для измеряемого двигателя в идеале. Эта информация обычно приведена в руководстве по ремонту авто или самого ее двигателя. Если такой информации нет, то можно вычислить компрессию эмпирически.

    Как узнать какой приблизительно должна быть компрессия

    Для этого нужно взять значение степени сжатия в цилиндрах и умножить ее на коэффициент 1,3. У каждого двигателя значение будет разным, однако у современных автомобилей с бензиновым двигателем она составляет порядка 9,5…10 атмосфер для 76-го и 80-го бензина, и до 11…14 атмосфер для 92-го, 95-го и 98-го бензина. У дизельных моторов — 28…32 атмосфер для двигателей старой конструкции, и вплоть до 45 атмосфер у современных моторов.

    Как измерить компрессию на горячую

    При первичной проверке компрессии двигателя на горячую обязательно должны выполняться следующие условия:

    • Двигатель должен быть прогрет, на холодном двигателе значение будет занижено.
    • Дроссельная заслонка должна быть полностью открытой (педаль газа «в пол»). Если это условие не будет соблюдено, то камера сгорания в верхней мертвой точке не будет заполнена топливовоздушной смесью полностью. Из-за этого возникнет небольшой вакуум и сжатие смеси начнется с более низкого давления по сравнению с атмосферным. Это занизит значение компрессии при проверке.
    • Должен быть полностью заряжен аккумулятор. Это необходимо для того, чтобы стартер вращал коленчатый вал с необходимой скоростью. Если скорость вращения будет низкой, то часть газов из камеры будет успевать выходить наружу через неплотности клапанов и колец. В этом случае компрессия также будет занижена.

    После выполнения первичной проверки с открытой дроссельной заслонкой нужно выполнить аналогичную проверку с закрытой заслонкой. Условия для ее выполнения те же, только не нужно давить на педаль газа.

    Признаки неисправностей при пониженной компрессии на горячую в разных режимах

    В случае когда при открытой дроссельной заслонке компрессия ниже номинального значения, то это говорит об утечке воздуха. Он может уходить при сильном износе компрессионных колец, имеющихся значительных задирах на зеркале одного или нескольких цилиндров, потертости на поршне/поршнях, трещине в блоке цилиндров или на поршнях, прогорании либо «подвисании» в одном положении одного или нескольких клапанов.

    После проведения замеров на полностью открытом дросселе следует проверить компрессию при закрытой дроссельной заслонке. В таком режиме в цилиндры будет поступать минимальное количество воздуха, поэтому можно «вычислить» минимальные утечки воздуха. Обычно таким образом можно определить деформацию стержня клапана/клапанов, износ седла клапана/клапанов, прогорание прокладки головки блока цилиндров.

    Для большинства дизельных двигателей положение дроссельной заслонки не так критично, как для бензиновых силовых агрегатов. Поэтому у них компрессия измеряется просто в двух состояниях мотора — на холодную и на горячую. Обычно при закрытой дроссельной заслонке (отпущенная педаль газа). Исключение составляют те дизельные двигатели, у которых конструкцией предусмотрен клапан во впускном трубопроводе, предназначенный для создания разрежения, используемое для работы вакуумного усилителя тормозов и вакуумного регулятора.

    Проверку компрессии на горячую желательно проводить не однократно, а несколько раз, записывая при этом показания в каждом цилиндре и при каждом измерении. Это также позволит найти неисправности. Например, если при первом тесте значение компрессии низкое (около 3…4 атмосфер), а в дальнейшем оно увеличивается (например, до 6…8 атмосфер), то это означает, что имеет место износ поршневых колец, износ поршневых канавок, или появились задиры на стенках цилиндров. Если же при последующих замерах значение компрессии не увеличивается, а остается постоянным (а в некоторых случаях может и уменьшаться), то это означает, что воздух просачивается где-то через поврежденные детали либо неплотное их прилегание (разгерметизация). Чаще всего это клапана и/или их посадочные седла.

    Замер компрессии на горячую с добавлением масла

    Процесс замера компрессии в цилиндрах двигателя

    При замере увеличить компрессию можно, капнув внутрь цилиндра немного (около 5 мл) моторного масла. При этом важно, чтобы масло попало не на дно цилиндра, а растеклось по его стенкам. В этом случае компрессия в испытуемом цилиндре должна увеличиться. Если в двух соседних цилиндрах компрессия низкая, и при этом добавление масла не помогло — скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Другой вариант — неплотное прилегание клапанов к их посадочным седлам, прогорание клапанов, неполное их закрытие в результате неправильной регулировки зазоров, прогорание поршня или трещина в нем.

    Если же после добавления масла на стенки цилиндров компрессия резко возросла и даже превысила рекомендуемые заводом показатели, то это означает, что в цилиндре имеется закоксованность или залегание поршневых колец.

    Дополнительно можно проверить цилиндр воздухом. Это даст возможность проверить герметичность прокладки ГБЦ, прогара поршня, трещин в поршне. В начале процедуры необходимо установить диагностируемый поршень у ВМТ. Далее нужно взять воздушный компрессор и подать в цилиндр давление воздуха, равное 2…3 атмосферам.

    При пробитой прокладке головки блока будет слышен звук воздуха, выходящего из соседнего свечного колодца. Если на карбюраторных машинах воздух в данном случае будет выходить через карбюратор, то это означает, что отсутствует нормальная посадка впускного клапана. Также нужно снять крышку с маслозаливной горловины. Если воздух будет идти из горловины, то велика вероятность трещины или прогара поршня. Если же воздух выходит из элементов выпускного тракта, то это означает, что неплотно прилегает к седлу выпускной клапан/клапана.

    Кроме этого, полезно сохранять записи и сравнивать компрессию по мере износа двигателя. Например, через каждые 50 тысяч километров пробега — на 50, 100, 150, 200 тысячах километров. По мере износа двигателя компрессия должна уменьшаться. Замеры при этом должны быть выполнены в одинаковых (или близких) условиях — температуре воздуха, температуре двигателя, скорости вращения коленчатого вала.

    Зачастую бывает, что у двигателей, пробег которых составляет порядка 150…200 тысяч километров пробега, значение компрессии составляет как у нового автомобиля. В этом случае радоваться совсем не стоит, поскольку это говорит не о том, что мотор в хорошем состоянии, а о том, что на поверхности камер сгорания (цилиндрах) скопился очень большой слой нагара. Это очень вредно для двигателя, поскольку затрудняется движение поршней, способствует залеганию колец и уменьшает объем камеры сгорания. Соответственно, в таких случаях необходимо воспользоваться чистящими средствами либо же уже пора делать капитальный ремонт двигателя.

    Заключение

    Проверка компрессии обычно проводится «на горячую». Ее результаты могут сообщить не только о ее снижении, а значит, и снижении мощности мотора, но и помогают выявить неисправные элементы в цилиндро-поршневой группе такие как износ компрессионных колец, задиры на стенках цилиндров, пробитой прокладке головки блока цилиндров, прогаре или «зависании» клапанов. Однако для комплексной диагностики мотора желательно выполнять проверку компрессии в разных режимах работы двигателя — на холодную, на горячую, с закрытой и открытой дроссельной заслонкой.

    Как проверить компрессию в двигателе лодочного мотора

    Простите, на кой собсно?

    При значениях меньше 5 пуск малореален или сильно затруднен. 6 — туда-сюда, раза с 10го. 7 — намеков на проблемы невидно, 8-9 — состояние нового мотора. 10 и выше — компрессометр вкручен в 4т мотор. Причем новый.

    Pasha, то что Вы пишете, очень похоже на правду. Компрессометр нужен, конечно же с обратным клапаном. Замечал, что окончательные показания он дает со второго, иногда — с третьего рывка.
    Но — возникает вопрос: для какой степени сжатия мотора справедливы Ваши цифры?
    Согласитесь, современные моторы, рассчитанные на 95-й бензин, дадут совсем иную компрессию, чем тот же «Салютик», о котором пишет Дімас, пусть даже и в отличном состоянии.

    Дімас, очень интересно будет узнать результаты Вашего эксперимента. Но уточните при этом, какого года выпуска ваш моторчик. Степень сжатия в нем менялась от 5,7 до 7,8.

    Важно правильно производить замер. мотор должен быть прогрет до рабочей температуры и опосля сразу же измерение. Заслонка карба открыта(хоть вручную разьединив привод от румпеля хоть румпель полный газ ЭТО ВАЖНО). И не менее важное. прокручивая стоковым ручным стартером до номинала не добьет никогда- дрель мощная с переходником на гайку маховика(ессесно все свечи выкручены в случае многоцылиндровости..).

    ВАЖНО-ЗАЗЕМЛИТЬ НА МАССУ СВЕЧИ ИЛИ СВЕЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ЧТОБЫ КАТУХИ НЕ ПОПРОБИВАЛО.

    На холодную только косвенно убедится в отсутсвие разнобоя по цылиндрам(неравномерный износ или не залегшие ли колечки). Удачи на воде. gan2:

    Pasha, то что Вы пишете, очень похоже на правду. Компрессометр нужен, конечно же с обратным клапаном. Замечал, что окончательные показания он дает со второго, иногда — с третьего рывка.
    Но — возникает вопрос: для какой степени сжатия мотора справедливы Ваши цифры?
    Согласитесь, современные моторы, рассчитанные на 95-й бензин, дадут совсем иную компрессию, чем тот же «Салютик», о котором пишет Дімас, пусть даже и в отличном состоянии.

    Дімас, очень интересно будет узнать результаты Вашего эксперимента. Но уточните при этом, какого года выпуска ваш моторчик. Степень сжатия в нем менялась от 5,7 до 7,8.

    Дергать 4-5 раз, пока показания не прекратят расти. Для любой степени. КОгда были вихри на хозяйстве, у нового компрессия была около 9, у юзанного 6,5-7. У нового Нептуна, только после обкатки — 9,5, так что все справедливо.

    Я вот недавно на своем мерил показания были 8-9. Но все кричат что должно быть не менее 10 а то и 11-12. Кому верить?
    Мот мерк 30Е он же Тоха 30 2т. Может это частный случай, или где?
    Мерил на шморгалке. :confused:

    Пусть кричат. Крики и объективная реальность далеки от действительности.
    кстати, а кто такие «все»?

    Нужно найти на сайте Тохатсу инфу по компрессии , вот тогда и увидим,что к чему.
    У меня ссылка накрылась медным тазом,поэтому могу только по памяти сказать, что у Мерк-Тоха 30 2т компрессия не меньше 10-ти, а вот прокручивая шморгалкой это не ощущается из-за декомпессора.

    ———- Добавлено в 11:57 ———- Предидущее сообщение было в 11:54 ———-

    А вот хорошо бы Руслану в этой теме отметиться. Я его мнение уважаю, но неплохо бы обсудить и уточнить условия, при которых он проводит такие замеры.
    На счёт условий, то я просто опираюсь на способностях мотора применительно к лодке и к нагрузке.
    Я уже выкладывал данные по этому мотору установленному на П2 и на Днепр с винтами и нагрузкой.
    На данный момент это самая форсированная 30-ка среди 2т моторов.

    Это не легенда а волне реальная быль. Звонил на столичку он у них делался, подтвердили что компрессия после ремонта 8. Не пойму как после капремонта может такое быть, кривые руки что ли.
    Мотор не тянет на родном винте, точнее не может его раскрутить, а 11-й раскручивает, 12-й еще не пробовал.
    Вот в том то и дело, что или поршни конченные(перегретые) и через канавки где кольца стоят компрессия уходит или износ гильз.
    На самом деле даже у Нептуна 23 лохматых годов компрессия росла после смены колец, правда пока не притрутся, потом через замки в кольцах сифонит.

    У этого мотора три ремонтных размера колец и поршней, так,что всё лечится расточкой блока под новые поршни или просто нужны кольца первого ремонта.

    Нужно найти на сайте Тохатсу инфу по компрессии , вот тогда и увидим,что к чему.
    У меня ссылка накрылась медным тазом,поэтому могу только по памяти сказать, что у Мерк-Тоха 30 2т компрессия не меньше 10-ти, а вот прокручивая шморгалкой это не ощущается из-за декомпессора.

    Я уже выкладывал данные по этому мотору установленному на П2 и на Днепр с винтами и нагрузкой.
    На данный момент это самая форсированная 30-ка среди 2т моторов.Крайне интересно: а какая у этого мотора степень сжатия?

    Ура. нашел то ,что искал.

    Вот они ТТХ моторов Тохатсу, и Мерк 30 лайт 2т (Тоха 30).
    [Ссылки только членам профсоюза.]

    Если я правильно понял,то последняя колоночка № 3 — зазор между кольцами.
    Все нормально!
    Там нормальный зазор указан и максимальный.

    ———- Добавлено в 23:42 ———- Предидущее сообщение было в 23:39 ———-

    Это таблица из сервис-мануала Тохацу для 2т. 1-2х цилиндровых моторов от 2.5 до 40лс.
    Там самая первая(верхняя) строка — компрессия в цилиндрах(стандартные значения).
    Для 30ки компрессия 7.7 , а для 9.8 — 4. eek:
    Интересно, как они её меряли.
    Андрей, а с чего ты взял, что цифры там именно нормальные, то есть для нового обкатанного мотора?
    Это же страничка из сервис мануала, то есть там скорее всего как раз максимальные значения по зазорам и минимальные по компрессии.

    Может так понятней будет.
    А как же ты намерял на своём 11-.

    Или как обычно про надписи на заборе?
    Дело в том, что в сервис мануале нужны цифры минимально или максимально допустимые, для принятия решения о замене деталей, а кому нужны значения компресии нового мотора, если мотор не тянет? Гораздо полезнее ведь именно минимальное значение, что собственно и наблюдаем в таблице в колонке «компрессия».
    А вот зазоры правильно обозначены, так как там нужно знать и мин и макс значение.

    ———- Добавлено в 23:53 ———- Предидущее сообщение было в 23:50 ———-

    Ну потому, что в таблице указано, что значения стандартные.
    Ну ещё и поэтому 🙂 :
    Андрей, это именно минимальные значения, так как всё ,что выше них и есть норма, а если ниже, то на ремонт.
    Износ может ведь и равномерным быть.

    А как же ты намерял на своём 11-.

    Ну это не я мерял, а в СЦ Бриг-моторс. 😉

    И по поводу «минимальные-стандартные-максимальные» я не настаиваю , а просто выкладываю сканы сервис-мануала.
    Но как-то странно получается, ведь таблица называется «Стандартные значения» и все остальные цифры приведены именно стандартные рабочие, а не минимальные, а по-твоему получается, что именно компрессия в таблице указана минимальная.
    И как-то странно то, что на новом моторе компрессия 11, а 4 — минимальная. Как это. confused:

    Ну это не я мерял, а в СЦ Бриг-моторс. 😉

    И по поводу «минимальные-стандартные-максимальные» я не настаиваю , а просто выкладываю сканы сервис-мануала.
    Но как-то странно получается, ведь таблица называется «Стандартные значения» и все остальные цифры приведены именно стандартные рабочие, а не минимальные, а по-твоему получается, что именно компрессия в таблице указана минимальная.
    И как-то странно то, что на новом моторе компрессия 11, а 4 — минимальная. Как это. confused:
    Да Андрей так бывает. Суть в том, что благодаря скоротечности процессов в моторе, компрессия не настолько сильно влияет на максимальную мощность(при максимальных оборотах), но это пока она не снизится до кретического уровня. Вот тогда мотор и заводится не хочет и не тянет.
    Поэтому компрессию нужно знать минимально допустимую, а зазоры мин и макс, так как по этим замерам производится дефектовка старых узлов и подгонка(подбор) новых.

    Но тем не менее вот эти цифры выглядят более реально для новых моторов.
    [Ссылки только членам профсоюза.]

    Руслан, но ведь в этой таблице о собственно компрессии — ни слова.
    Молодчина C-ZAR, спасибо, земляк! А я голову ломал: где посмотреть заводские нормы компрессии?!
    Теперь бы еще откопать такие данные и по моторам других фирм, по Джонам, к примеру.
    Так то оно так, да вот выдержка из Википедии.

    «Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм. ([Ссылки только членам профсоюза.] 0%B0_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_% D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1 %8F))).»

    Тохатсу 9,8 (2т). Компрессия в обоих цилиндрах «6». Совершенно нормально запускался с » пол тыка» и держал холостые с включенной передачей. На максимальную мощность не проверял.

    у меня в ремонте была Х-50, компрессия по горшкам была 3,8-4,5-6. Заводился силой мысли. После полного прогрева и холостые держал.

    А вот тяги ему капитально не хватало.

    Тохатсу 9,8 (2т). Компрессия в обоих цилиндрах «6». Совершенно нормально запускался с » пол тыка» и держал холостые с включенной передачей. На максимальную мощность не проверял.
    Джонсон 3,5 на «4»-х запускался и работал на повышеных холостых без передачи. При включении передачи ощутимо «увядал», но газом можно было удержать и ехать.
    Компрессия 2-х тактника и 4-х тактника вещи немного разные в силу разного способа смесеобразования и разной конструкции поршня. Вероятно, разница имеется. Это предположение и заставило меня создать эту тему и почитать разные мнения. Мнения, как нетрудно заметить, разные, в т. ч. — и у опытных мотористов.
    По моему же скромному мнению, применительно к малышам-мотовеслам (2-3 л.с.) компрессия — особо критичный показатель, поскольку с ее падением у маломощного мотора просто не хватает пороху продавить давление воды на выхлопе, особенно, если мотор не имеет нейтрали.
    И очень хотелось бы без лишней разборки, путем замера, безошибочно определять, насколько необходимо перебирать поршневую.

    P.S. Кстати, а какая у Джонсона 3,5 степень сжатия?

    у меня в ремонте была Х-50, компрессия по горшкам была 3,8-4,5-6. Заводился силой мысли. После полного прогрева и холостые держал.

    А вот тяги ему капитально не хватало.

    Для 4-х тактника это нормальное явление, а для 2-х тактника не факт — если юбка поршня не изношена, то завести можно будет. Хотя.. если забогатить карбюраторы Хонда тоже-бы нормально работать стала. но это только как резервный вариант, с такими параметрами компрессии конечно ремонт. С помощью «Engine Tuner» можно было-бы поднять компрессию немного. на 1-2-3 единицы, да и по цилиндрам выровнять, но это только если там нагар на клапанах или кольца залегли.

    [Ссылки только членам профсоюза.]

    ENGINE TUNER
    Тюнер двигателя
    Применение:
    OMC Genuine Parts ENGINE TUNER рекомендуется для сохранения полной мощности и эффективности работы в 2-х и 4-х тактных подвесных лодочных моторах, в снегоходах, а также в других различных силовых агрегатах. Его применение убирает отложения и налипания смол, лаков; различных углеродистых отложений в двигателе.
    Инструкции к применению:
    1. Обработка рекомендуется через каждые 50 часов, или по крайней мере, раз в год. Это средство не является консервантом, после использования тюнера мотор должен быть в эксплуатации, для того, чтобы полностью удалить тюнер. Если вы хотите поставить двигатель на хранение, то используйте OMC Genuine Parts Storage Fogging Oil.
    2. Рекомендации по использованию: снимите винт. Оставьте мотор в нормальном рабочем положении до тех пор, пока он не прогреется. Не допускается эксплуатация мотора без охлаждения.
    3. Установите мотор в режим холостого хода при числе оборотов — около 1200 об/мин.
    4. Впрыскивайте содержимое баллона в карбюратор мотора.
    5. Не допускается остановка мотора во время впрыскивания ENGINE TUNER.
    6. После впрыскивания ENGINE TUNER отключите мотор и оставьте его на 3-16 часов для впитывания.
    7. Запустите мотор и дайте ему поработать на холостом ходу при числе оборотов — 1500 об/мин. по меньшей мере 15 минут.
    Меры предосторожности:
    Применять в хорошо проветриваемом помещении.
    Храните в местах, недоступных для детей.
    Убирайте от источников тепла, искр и открытого пламени.
    При попадании внутрь организма обратитесь за медицинской помощью.

    —— Я-то, грешный, по старинке пользуюсь ацетоно-керосино-масляным коктейлем. ———

    Правильно делаеш, эффект тот же, только в камере сгорания.

    —— Я-то, грешный, по старинке пользуюсь ацетоно-керосино-масляным коктейлем. ———

    Правильно делаеш, эффект тот же, только в камере сгорания. А разве в борьбе с залеганием колец не помогает?

    А разве в борьбе с залеганием колец не помогает?

    помогает, но гораздо лучше готовая химия типа лаврушки- ЛАВР 202(если с цыфирами не ошибаюсь), производство раша, бюджетно и работает отлично. Очень неплохо зарекомендовала вери любовская химия — антикокс (тюбика хватает на мотор, стоимость аж 8-10 грн.

    А это что за чудо?, Что значит «вери любовская» и как ее используют?

    в поисковике набрать «вери люб антикокс» не пробовал.

    Как же, пробовал. Но в этой оригинальной транскрибции Гугл выдает всего один результат, и тот маловразумительный. 😉 Набрал по-английски — получил всю информацию. 🙂 Весьма привлекательно!
    А есть опыт его применения на двухтактниках?

    И на 2х и на 4х трахтниках, колечки раскоксовывает отменно плюс нагар снимает, плюс смешная цена вопроса (важно чтобы не попало на любые крашенные поверхности, резину,пластик. ). Для двухтактников тюбик разбалтывается в 40-50 мл бенза, поршень в положение продувочные окна закрыты и налить кубиков 10-15 на несколько часов, опосля продуть промыть топливной смесью залив из шланга в камеру, и вперед. Делаю сие опосля каждого сезона. Колечки подвижные, следовательно компрессия максимальна, кпд двигателя максимальный (расход в норме.).

    С помощью «Engine Tuner» можно было-бы поднять компрессию немного. на 1-2-3 единицы, да и по цилиндрам выровнять.

    А мужики-то не знают (c) 🙂

    А как же коренные сальники и текстолитовые золотники? И на выхлопе в редукторе сальник имеется. :confused:

    Сальникам ничего не будет, гарантируЮ, у мну проблем небыло ниразу. А вот капнет на резинку поддона, пипец резинке будет. Золотники хоть в кислоту окунай, точно ничего не сделается, тем более от этой примочки.

    Правильный замер компрессии в двигателе

    Показатель компрессии – это один из важнейших параметров в работе двигателя внутреннего сгорания. С его помощью можно определять исправность деталей цилиндро-поршневой группы, степень износа ЦПГ или поршневых колец. Этот показатель зависит от степени сжатия конкретного мотора (отношения рабочего объема к длине хода поршня). Чем более форсирован движок с большей степенью сжатия, тем выше его параметры компрессии.

    Со временем детали ЦПГ изнашиваются, появляются зазоры, машина теряет свою мощность. Общая потеря от такой работы может достигать 15-25-ти процентов. Двигатель работает с перебоями, не выдает свои паспортные показатели, превышает средний расход топлива. Поэтому возникает необходимость проверить компрессию в цилиндрах, и осуществить это можно своими руками, не обладая уникальными знаниями.

    Способы проверки компрессии в цилиндрах

    Можно мерить давление в полевых условиях, имея под рукой только набор ключей и тряпку. Но такой замер лишь даст ответ на вопрос, присутствует ли она в цилиндрах или нет. Правильно измерить компрессию и установить ее точное значение не получится. Проверка компрессии в двигателе – простая процедура, которую можно осуществить самостоятельно. Однако для этого потребуется специальный прибор – компрессометр.

    Приборы для замера компрессии

    Чтобы проверить значение компрессии в цилиндрах нам потребуется компрессометр. Это прибор, состоящий из нескольких частей. К ним относится:

    • специальный манометр. Лучше брать деталь со шкалой, размеченной от 0 до 35-ти Бар. Этот параметр может измеряться в атмосферах, кгс/см кв. или МПа, но общепринятой единицей измерения является именно Бар, равный 0,99 атмосфер;
    • гибкий шланг, который вкручивается непосредственно в манометр. Снабжен клапаном для стравливания давления. Это поможет осуществить замер компрессии, как на бензиновых, так и на дизельных ДВС;
    • одна или несколько насадок, которые вкручиваются в мотор на место свечей зажигания;

    При выборе товара на рынке, желательно не покупать самые дешевые измерители. Как правило, их долговечность невелика. Но если вы не автомеханик, и не планируете часто использовать прибор, приобретать профессиональный комплект тоже бессмысленно. Следует остановить внимание на моделях среднего ценового сегмента. Цена таких приборов составляет 750-1100 рублей.

    Марка прибора Минимальная стоимость, руб.
    ЗМЗ-406 510
    Измерит 625
    Автодело 670
    Друг ПРО 750
    Друг 1100
    ТопливаМерПро ВАЗ, ГАЗ ТопАвто 1290
    JTC 3135

    Подготовка двигателя к замерам

    В инструкции по эксплуатации для моделей ВАЗ 2106, 2107, 2108 нет конкретных рекомендаций, после какого пробега необходимо измерять компрессию. Однако стоит взять за правило, проводить эту процедуру вместе с заменой свечей. Стандартные свечи ходят 15-20 тысяч км. При замене деталей нелишним будет померить давление в цилиндрах – это поможет вовремя выявить неисправности. Есть признаки, когда эту процедуру надо провести раньше:

    • двигатель плохо заводится на холодную;
    • мотор не выдает положенной мощности и тяговых характеристик;
    • не работает один или несколько цилиндров (троит);
    • повышенный расход топлива;
    • начался «жор» масла, а из выхлопной трубы обильно пробивается сизый дым.

    Перед тем, как мерить компрессию, необходимо подготовить двигатель. Его следует прогреть до рабочей температуры 70-90 градусов. Если это лодочный двухтактный агрегат – до 60-80-ти градусов. Запасаемся стандартным набором ключей, а также специальной свечной насадкой. Теперь все готово к замерам.

    Инструкция по проверке компрессии в двигателе

    Далее дана пошаговая инструкция по определению компрессии на бензиновом карбюраторном или инжекторном двигателе.

    1. Прогреваем мотор.
    2. Снимаем насвечники со свечей зажигания.
    3. У моделей с карбюратором надо сбросить клемму коммутатора.
    4. Отсоединяем шланг бензонасоса, чтобы исключить подачу топлива в камеры сгорания. Можно проводить измерения, не отсоединяя топливную магистраль, но тогда бензин попадет на зеркало цилиндра и может снять масляную пленку, что впоследствии приведет к задирам.
    5. Выкручиваем все свечи из своих посадочных мест, чтобы обеспечить коленвалу минимальное сопротивление вращению.
    6. Вкручиваем шланг измерительного прибора в резьбовое соединение.
    7. Помощник садится за руль, выжимает до упора педаль газа и проворачивает стартер. Стрелка манометра начнет колебаться и остановится в определенном положении. Чтобы грамотно определить компрессию, необходимо ограничиться первыми четырьмя качками. То есть двигатель должен сделать один рабочий цикл. На работающем моторе после этого откроется выпускной клапан и давление упадет. Поэтому даже неисправный агрегат может «надуть» неплохие значения.
    8. Осуществляем проверку во всех четырех цилиндрах, анализируем результаты.


    Порядок определения компрессии на дизельных агрегатах принципиально схож с инструкцией, но есть несколько моментов:

    1. На дизеле установлены свечи накаливания. Проверять компрессию надо через эти технологические отверстия.
    2. Питание осуществляет не карбюратор или инжектор, а топливный насос высокого давления (ТНВД). Если двигатель оснащен архаичным механическим ТНВД, то можно использовать запорный кран, а затем демонтировать топливную магистраль. Для выключения электрического устройства достаточно просто извлечь соответствующий предохранитель из блока.

    Также возможна ситуация, когда померить компрессию на горячем моторе попросту невозможно. Это происходит, когда:

    • автомобиль попросту не заводится;
    • мотор снят с транспортного средства.

    В таком случае приходится мерить компрессию на холодную. При отсутствии аккумулятора подсоединяется пусковое устройство. Процедура не отличается от вышеописанной абсолютно ничем. Однако показания компрессионного прибора априори будут ниже из-за наличия тепловых зазоров в моторе. От оптимального значения стоит отнять 25-30%.

    Если на агрегате нет стартера, то замерить компрессию можно при помощи специального пневмотестера. Прибор загоняет воздух в цилиндр и создает там максимальное давление. А второй циферблат показывает количество утечки.

    Если под рукой нет специализированных приборов, то можно проверить наличие компрессии в домашних условиях. В свечной колодец вставляется плотная тряпка и проворачивается стартер. Исправный двигатель при должной компрессии попросту вытолкнет ее за счет создавшегося давления. Некоторые умельцы даже создают свои самодельные компрессометры, однако их исправность вызывает сомнения.

    Подробнее разобраться во всех нюансах процедуры поможет видео, расположенное ниже.

    Анализ данных

    Если правильно все делать, то получится снимать корректные значения. Для разных типов двигателя существуют свои нормативы, с которыми стоит сравнить полученные результаты.

    Тип мотора Минимальное значение, Бар Оптимальный показатель, Бар
    Старые бензиновые моторы со степенью сжатия до 8,5 11 13
    Новые двигатели, со степенью сжатия от 8,5 12 14-15
    Дизельные агрегаты 22 30

    Выявление неисправностей


    Теперь нам известно, сколько Бар должно быть в цилиндрах. Если замер компрессии показал меньшие значения, то надо провести дефектовку деталей цилиндро-поршневой группы.

    • самым безобидным является залегание поршневых колец после простоя. Лечится простой заливкой раскоксовки шприцом в свечные каналы;
    • прогар поршня. Диагностируется путем прощупывания головки поршня тонкой проволочкой через отверстие;
    • деформация, прогар или зависание клапана. Цилиндр просто не работает на малых оборотах, а значение давления критически мало;
    • изношенные кольца и маслосъемные колпачки. Диагностируется при помощи нутрометра. Сигналами становится увеличенный расход масла или сизый дым выхлопных газов;
    • трещина в перемычке или скол поршня. Масло попадает в камеру сгорания, где сгорает, образуя сизый выхлопной дым. Деталь подлежит замене.

    Конечно, при диагностировании серьезных поломок, кузов авто следует загонять на сервис и проводить замену дефектных деталей, однако своевременное установление диагноза поможет избежать лишних трат. И замер компрессии в цилиндрах – как раз такая процедура.

    Как измерить компрессию двигателя

    Без компресометра

    Есть два способа для измерения компрессии: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.

    Выверните все свечи, кроме первого цилиндра. Понадобиться снять колесо машины, и подготовить ключ. Далее вручную проворачивайте коленвал двигателя, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

    Это довольно условное измерение, т.к. связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля можете узнать из технической документации.

    С помощью компрессометра

    • Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
    • Выверните свечи зажигания.
    • Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
    • Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие авто свечи. Убедитесь, что соединение надежно.
    • Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
    • Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
    • Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

    Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация мотора с такими показателями ведёт к усиленному износу и возможному ремонту двигателя.

    Что делать, если вы не знаете нормативных данных? Приблизительный показатель компрессии для двигателя автомобиля можно рассчитать по формуле:

    Компрессия (кгс/см 2 ) = степень сжатия * коэффициент Х

    Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

    Х = 1,2-1,3 для бензиновых моторов;

    Х = 1,7-2 для дизелей.

    Масляная проверка

    Потеря компрессии зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант «масляная проверка». Для данного вида определения неисправностей нам потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.

    Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте давление в моторе.