Как проверить снятый мотор печки

Не работает вентилятор печки ВАЗ 2107.

Здравствуйте. На этот раз напишу про возможные причины из-за, которых может не работать моторчик печки на ВАЗ 2107. Эти причины можно отнести и к другим моделям классики таким, как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104.

Для проверки всех вариантов неисправности нужно иметь хотя бы тестовую лампу, а лучше мультиметр.

Если Вы выясните, что сломался именно моторчик печки, то прочитайте статью «Замена моторчика печки ВАЗ 2107«.

Чтобы понимать, что же может сломаться и из-за чего вентилятор печки ВАЗ 2107 может не крутиться, необходимо рассмотреть электрическую схему питания этого моторчика.

Схема подключения вентилятора отопителя ВАЗ 2107.

На схеме ниже, показано как запитан вентилятор печки(4). Питание от аккумулятора, через монтажный блок(1), идёт на замок зажигания(5) и снова уходит в монтажный блок(1). В монтажном блоке(1) проходит через предохранитель F1 (10 ампер) и идёт на кнопку переключения скоростей печки(2). Далее питание с кнопки идет или через сопротивление(3) на мотор(4), или сразу на мотор печки(4).

Вентилятор печки ВАЗ не будет работать, если неисправен какой — то из составляющих его схемы. Можно определить причину по которой не работает вентилятор печки ВАЗ 2107:

  1. Неисправность в монтажном блоке.
  2. Выгорели контакты переключателя скоростей вентилятора печки.
  3. Сгорело сопротивление для регулировки скорости.
  4. Неисправность в самом моторчике печки.

Давайте остановимся подробней на каждой из неисправностей.

Неисправность в монтажном блоке ВАЗ 2107.

Если печка перестала дуть воздухом, то первым делом посмотрите цел ли предохранитель F1 в монтажном блоке. Обычно, если перегорел этот предохранитель, то вместе с печкой перестоёт работать обогрев заднего стекла и фонари заднего хода. Этот предохранитель должен иметь номинал 10 ампер. Ни больше и ни меньше. Если поставить предохранитель меньше номинала, то он постоянно будет перегорать, а если поставить предохранитель большего номинала, есть возможность спалить монтажный блок. Если у вас стоит предохранитель большего номинала (как на фото ниже), то повышается вероятность того, что вышел из строя монтажный блок и плюс не поступает на кнопку переключения скоростей. Как это выяснить, читайте в следующем абзаце.

Выгорели контакты переключателя скоростей вентилятора печки.

Вы проверили предохранитель и увидели, что он цел. Копаем дальше. Теперь берём и достаём кнопку переключения скоростей из панели и отсоединяем от неё провода. После, подключаем надёжно к массе один конец лампочки индикатора, а второй конец поочерёдно засовываем в снятые колодки проводов отключённых от кнопки. При этом должно быть включённым зажигание!

Если лампочка не загорается, значит питание на переключатель скорости не приходит и неисправен скорее всего монтажный блок.

Если лампочка, при тесте одного из контактов, загорелась, значит или неисправна кнопка или что-то другое. Как это выяснить? Очень просто! Для этого делаем перемычку из обычного провода, от контакта, при тесте которого загорелась лампочка-индикатор, к одному из двух других контактов. Моторчик печки заработает если кнопка неисправна. Если моторчик не работает, то именно он и неисправен.

Печка работает только на одной скорости ВАЗ 2107.

Когда печка работает только на самой высокой скорости — это значит, что сгорело балластное сопротивление.

В таком случае просто поменяйте его. Оно находится под торпедой примерно по середине, ближе к водительской стороне.

Неисправность в самом моторчике печки.

Перед тем, как разбирать панель и ворошить салон, проверьте хорошо ли сидит масса идущая от моторчика печки к кузову. Частенько случается, что этот провод просто сгнивает.

При наличии мультиметра можно его прозвонить. Для этого достаньте кнопку переключения скоростей, отсоедините от неё контакты. Теперь в режиме прозвонки один щуп мультиметра подсоедините к массе, а другим поочерёдно проверяйте провода. При исправном моторчике и балластном сопротивлении мултиметр запищит при проверке двух из трёх проводов. Если балластное сопротивление неисправно, то мультиметр запищит при проверке одного из трёх проводов, а уж если моторчик печки не работает или у него нет контакта с массой, то мультиметр будет молчать.

Если хотите узнать как заменить моторчик печки, читайте эту статью!

Надеюсь Вам была полезна данная статья. Если остались вопросы или замечания — оставляйте их в комментариях.

Как проверить моторчик печки мультиметром

Привет. В этот раз напишу о возможных причинах, по которым мотор печки на ВАЗ 2107 может не работать. Эти причины также можно отнести к другим классическим моделям, таким как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104.

Чтобы проверить все варианты на наличие неисправности, нужно иметь хотя бы одну контрольную лампу, а точнее мультиметр.

Если вы узнали, что сломался именно мотор печки, прочтите статью «Замена мотора печки ВАЗ 2107«.

Чтобы понять, что может выйти из строя и из-за чего может не вращаться вентилятор печки ВАЗ 2107, нужно рассмотреть электрическую схему блока питания этого двигателя.

Схема подключения вентилятора отопителя ВАЗ 2107.

На следующей схеме показано, как работает вентилятор печки (4). Питание от аккумуляторной батареи через монтажный блок (1) поступает на выключатель зажигания (5) и обратно на монтажный блок (1). В монтажном блоке (1) он проходит через предохранитель F1 (10 ампер) и идет к кнопке переключения скоростей печки (2). Кроме того, мощность кнопки передается либо через сопротивление (3) на двигатель (4), либо непосредственно на двигатель печи (4).

Вентилятор печки ВАЗ не будет работать, если один из его узлов неисправен. Определить, почему не работает вентилятор печки ВАЗ 2107, можно:

  1. Неисправность в монтажном блоке.
  2. Подгорели контакты переключателя оборотов вентилятора печки.
  3. Сгорел резистор для регулирования скорости.
  4. Неисправность самого мотора печки.

Давайте подробнее рассмотрим каждый из недостатков.

Неисправность в монтажном блоке ВАЗ 2107.

Если печка перестала дуть воздух, первым делом нужно посмотреть, исправен ли предохранитель F1 в монтажном блоке. Обычно при сгорании этого предохранителя обогреватель заднего стекла и фонари заднего хода перестают работать вместе с печкой. Этот предохранитель должен быть на 10 ампер. Ни больше ни меньше. Если поставить предохранитель меньшего номинала, он будет гореть постоянно, а если поставить предохранитель более высокого номинала, возможно взорвать монтажный блок. Если у вас предохранитель большего размера (как показано на рисунке ниже), это увеличивает вероятность того, что монтажный блок выйдет из строя, и польза от кнопки переключения передач не будет достигнута. Как узнать, читайте в следующем абзаце.

Выгорели контакты переключателя скоростей вентилятора печки.

Вы проверили предохранитель и увидели, что он цел. Копаем дальше. Теперь берем и вытаскиваем из панели кнопку переключателя скоростей и отсоединяем от нее провода. Далее плотно подключаем один конец светового индикатора к массе и поочередно вставляем другой конец в снятые колодки отсоединенных от кнопки проводов. В этом случае необходимо включить зажигание!

Если индикатор не загорается, питание не поступает на переключатель скорости и, скорее всего, неисправен монтажный блок.

Если лампочка при проверке одного из контактов загорается, неисправна кнопка или еще что-то. Как узнать? Очень простой! Для этого делаем перемычку из обычного провода, от контакта, при проверке которого загорелась лампочка, к одному из двух других контактов. Мотор печки будет работать, если кнопка неисправна. Если двигатель выходит из строя, значит неисправен именно он.

Печка работает только на одной скорости ВАЗ 2107.

Когда печка работает только на максимальных оборотах, значит, сгорел балластный резистор.

В этом случае просто измените его. Находится под торпедой примерно по центру, ближе всего к водительской стороне.

Неисправность в самом моторчике печки.

Перед снятием панели и перемещением салона убедитесь, что масса, идущая от двигателя печки к кузову, хорошо прилегает. Часто бывает, что эта нить просто загнивает.

Если есть мультиметр, можно поиграть. Для этого вытащите кнопку переключения передач, отсоедините от нее контакты. Теперь в режиме непрерывности подключите один щуп мультиметра к земле и проверьте провода друг с другом один за другим. При работающем двигателе и балластном резисторе мультиметр издаст звуковой сигнал при проверке двух из трех проводов. Если балластный резистор неисправен, мультиметр издаст звуковой сигнал при проверке одного из трех проводов, а если двигатель печки вышел из строя или не имеет контакта с землей, мультиметр будет молчать.

Если хотите узнать, как заменить моторчик печки, прочтите эту статью!

Надеюсь, эта статья была для вас полезной. Если у вас есть вопросы или комментарии, оставляйте их в комментариях.

Неисправность вентилятора печки выявляется при включении устройства, при переключении его скоростей. Если вместо обычных звуков работающего вентилятора появились воющие звуки или звуки полностью пропали, вентилятор неисправен. Если звук появляется только на одной скорости и отсутствует на других, значит неисправен переключатель или резистор. Посмотрите видео «Плита не работает — Устранение неполадок» ниже .

Вентилятор печки обычно не работает по следующим причинам:

1. Сломан контакт в монтажном блоке. Проблема решается либо заменой всего соединения, либо очисткой контакта, в случае окисления.

2. Неисправно реле зажигания. При этой неисправности вентилятор печки начинает работать только после прогрева автомобиля. Требуется замена реле.

3. Неисправен предохранитель. В блоке предохранителей он имеет маркировку F-7 и при выходе из строя некоторых других устройств, таких как прикуриватель, омыватель фар и т.д., обычно предохранитель перегорает из-за короткого замыкания в электрической сети, поэтому необходимо замените предохранитель, проверьте одновременно всю электрическую цепь, чтобы найти проблемный участок, в котором происходит короткое замыкание.

4. Заподозрить неисправность дополнительного сопротивления мотора печки можно, если, как уже было сказано, печка работает только на третьей скорости. Решение проблемы: замена сопротивления.

5. Неисправность переключателя печки обычно возникает в тех случаях, когда сопротивление изменилось, а вентилятор печки продолжает работать только на одной скорости. Затем нужно проверить схему и выключатель.

Читайте также  Электрические моторы 220 вольт

Как проверить выключатель отопителя? Очень простой:

  • нужно взять лампочку на 12В, припаять к ней 2 провода,
  • снимите приборную панель, чтобы добраться до переключателя,
  • включить зажигание,
  • подключите минус лампочки к массе, плюс к выводам дополнительного резистора, указанным на схеме ниже, цифрами 1, 2 и 3. Если одновременно горит лампочка, значит с переключателем все в порядке,
  • в противном случае (лампочка не горит) — нужно подключить к «плюсу» переключателя печки (желто-синий провод на схеме). Если лампочка не загорается, значит в электрической цепи обрыв или вышел из строя предохранитель.

На схеме: 44 — мотор вентилятора, 45 — дополнительное сопротивление, 46 — выключатель печки

6. Неисправен мотор вентилятора. Это не так часто, но все же случается, когда вентилятор печки не работает. Необходимо проверить надежность контакта мотора с массой вентилятора, если это произошло из-за перегрева мотора, а также исключить возможность прилипания к его щеткам.

Видео: не работает плита — устранение неполадок

Если видео не появляется, обновите страницу или нажмите здесь

Итак, в предыдущем посте я писал, что при выходе из гаража обнаружил смерть (как мне тогда казалось) моторчика печки…
Получив напутствие на эту тему (отдельно спасибо Вованофу) и покопавшись в WDS, было решено пойти и проверить, что в итоге умерло…

Выдержка из WDS IHKR:
Тепловентилятор с регулятором +/-

Мощность вентилятора можно установить ступенчато с помощью специального регулятора, при этом на дисплее появляется график, показывающий уменьшение или увеличение расхода воздуха.
Двигатель вентилятора приводится в действие линейным выходным каскадом вентилятора. В зависимости от установленного уровня управляющее напряжение вентилятора колеблется от 0 В до макс. 8 В. Когда управляющее напряжение вентилятора меньше 0,5 В, вентилятор отключается.
В автоматической программе выбор уровня зависит от разницы между заданным значением и фактической температурой в салоне. Чем больше разница, тем больше установленная мощность. Вентилятор запускается в режиме обогрева в зависимости от температуры теплообменника, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха.
—-
Задача — добраться до вилки выходного каскада вентилятора (Ежик). И принудительно запускает через него моторчик печки. Для разборки нам понадобится отвертка Phillips, а для самого ёжика — головка TORX T20 с тонким удлинителем.

Снимаем перчаточный ящик и нижнюю планку за ним, там тоже есть своего рода поролоновая подушка — снимаешь и уже есть доступ к заглушке. Снимаем заглушку и берем мультиметр. Даже при выключенном зажигании есть масса (-12В) и +12В. Очень вероятно, что только из-за поломки ёжика при «расклинивании» аккум быстро сажается.

Как проверить снятый мотор печки

Пред горит, когда потребление тока моторчиком превышает номинал предохранителя. Обычно это происходит при включении 4 скорости. Скоро мотор под замену, но можно его отремонтировать конечно. Одной из основных причин является повышенное сопротивление вращению, если разобрать его, тщательно очистить вал якоря и втулку в крышке, слегка шлифануть вал и втулку в крышке наждачкой 2000, смазать хорошей смазкой, то он еще поработает.
А сейчас просто не включать большую скорость вращения, тем более, что греть лучше не будет — будет просто сильнее дуть.

да собственно 90 % работает на первой скорости. и только 10% на 2, 3 и 4 не включаю ни когда!

Можно заняться с этим моторчиком, можно поменять на новый (http://www.avtoall.ru/motor_otopitelya_vaz_2110_n_o_sb_kzae-140718/).

Понаблюдал маленько за мотором печки. На второй скорости он работает с перебоями (то замедлится немного, то снова нормально) На 4 скорости сразу горит предохранитель.
Наверное придется менять моторчик. Слышал что есть моторчики на подшипниках. Какой лучше купить?
Мотор отопителя ВАЗ-2110 Н/О СБ КЗАЭ Это что за моторчик? На приору подходит?
Хотел реостат поменять (от него что то горелым воняет), все магазины обошел нет такого реостата как у меня стоит 4 контакта под большую пластиковую фишку. 🙁

Мотор отопителя ВАЗ-2110 Н/О СБ КЗАЭ Это что за моторчик? На приору подходит? Это лучший вариант, ссылка на него под словом «новый» в предыдущем посте.

нет такого реостата как у меня стоит 4 контакта под большую пластиковую фишку. 🙁 Ну уж не знаю, что там у тебя за магазины
http://www.avtoall.ru/soprotivlenie_dobavochnoe_vaz_2110_2114_2115_otopi telya_soate-065440/
http://www.avtoall.ru/soprotivlenie_dobavochnoe_vaz_2123_otopitelya_soat e-028447/

Вобщем поменял я вчера вентилятор печки. Купил Мотор отопителя ВАЗ-2110 Н/О СБ КЗАЭ. Кстати у меня был установлен такой же. На все ушло часа два. печку вынул легко помогло видио с ютуба http://www.youtube.com/watch?v=nLruCFDUMck
Правда обламались обе шпильки которые держат штатную обивку. Эх надо было их графиткой обмазать когда новые были. Моторчик идет без уплотнителя, так что пришлось использовать оконный уплотнитель.

Теперь на 1 скорости дует так как старый дул на второй 🙂

теперь бы узнать в чём причина,
можно постучать в районе моторчика.бывает помогает ненадолго, за то все сразу ясно станет

опять разбирать всё надо
ни так уж и много разбирать

можно постучать в районе моторчика.бывает помогает ненадолго, за то все сразу ясно станет

Стучал, бил не помогло, всё тихо, слышно ток как заслонка работает, а мотор молчит.

ни так уж и много разбирать

Да я первый раз, особо времени и места нет, чё и откуда снимать тож особо не знаю, на выходных буду делать, а то без кандёра не очень ездить.

Добавлено через 58 секунд
[QUOTE=combat_rabbit;2536757]можно постучать в районе моторчика.бывает помогает ненадолго, за то все сразу ясно станет

А если постучать и заработает, это тогда в чём причина? в щётках?

ну обычно да.
машина с кондером? а то бывает еще ёжик (регулятор оборотов) накрывается, но чаще при этом макс скорость остается

Да машина с кандёром.

Спасибо. Пожалуйста. Схему можно тут посмотреть http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/

Добавлено через 53 минуты
На схеме реле К4 90 (желто-синий и синий) выход на преды F9 и F11, 102 и 104 (сине-черный и черный) — обмотка управления, 113 (красный) вход питания от БС.

Спасибо еще раз.

Я немножко не понимаю такие схемы.
Более старые автомобильные подходят (типа жигулевские).

Реле не замыкало контакты. Где то косила рабочая планка контактов. Подогнул предел отжатия планки (типа меньший зазор сделал) и все стало ОК.
Пока работает.

Прочитал всю тему, но что-то конкретное для моего случая не уяснил.
Приора универсал стандарт 2010 г.
Вводные данные такие:
— Вентилятор то включается, то нет. Если работает то на всех скоростях, если не работает, то тоже на всех. Дело значит не в резисторах.
— Если включаешь работает, то в первый момент нормально (на полные обороты для данной скорости), но далее постепенно обороты снижаются (пропорционально у всех скоростей), и могут упасть до нуля. После этого если выключить зажигание и тут же вновь включить, то если вентилятор заработал, он опять в первый момент крутится на полную, и опять постепенно затухает.
— Если вентилятор не включился, то помогает стукнуть по его корпусу чем-нибудь (через отверстия в жабо пролазит балонный ключ).
— Если обороты неполные, то может быть слышно как (узнал в теме) видимо щётки задевают обо что-то. Стучок по вентилятору может либо помочь, либо ещё более замедлить обороты с более явным звуком задевания щёток. Я недавно так «достучался», что вообще сбил в нём полюс или чего там. Думал что однозначно придётся менять. Но после нескольких поездок включил для проверки и, о чудо, работает опять на полную!
— Салонный фильтр не сильно старый, но его чистил, не помогло.
— Ещё контакты проводов проверял, понял что не в них дело тоже.

Короче, совсем сбил меня с толку этот вентилятор. Мне не понятно:
1. Если обороты упали, то почему при выключении/включении зажигания они опять на полную? Ведь если щётки что-то задевают и полюс сбит, то включение/выключение при стоящей машине не должно же на них повлиять?
2. Если в вентиляторе так сбивается полюс (или что ещё там), что из-за задевания щёток он еле проворачивается, то как потом он опять встаёт на место, что потом дует как ни в чём не бывало?

И может кто-то по описанным симптомам однозначно сказать что с моим вентилятором? 🙂

И может кто-то по описанным симптомам однозначно сказать что с моим вентилятором? 🙂
так вот же ответ:

Если вентилятор не включился, то помогает стукнуть по его корпусу чем-нибудь

моторчику кирдык, а что бы сказать с уверенностью в 110% нужно вскрытие.

по описанным симптомам однозначно сказать что с моим вентилятором? 🙂
Возможно зависают щетки, т.к. уже сработались и пружины не могут с достаточным усилием прижать их к коллектору. Прежде чем снимать эл/двиг, подай +12В напрямую к его разъему — состояние цепи до него покажет проверка. Стучишь по эл/двиг, но рядом установлен резистор (три скорости через него) — контакт может теряться и в нем и/или его разъеме.

Можно и разобрать ЭД (терять уже нечего, после лечения молотком), аккуратно и не прилагая усилий к крыльчатке (сбалансирована). Вал с шлицом — положение крыльчатки относительно ротора не собьется. Если коллектор не сношен до дыр, то можно его выравнять и установить новые щетки + заменить смазку в подшипниках.

Здравствуйте! НА приоре 2014 г.в. не работает вентилятор на всех скоростях. Не могу найти даже предохранитель на него, подскажите пожалуйста где его искать?
Отказал после долгой стоянки

Добавлено через 2 минуты
приора без кондиционера, монтажный блок серый, как бы из двух половинок. F9 гнездо пустое.

Поиск неисправности вентилятора печки

Как работает обдув?

Устройство очень простое – в салоне под панелью, есть радиатор печки (рядом возможно и кондиционера), на которые дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включили, тем сильнее будет поток воздуха. Как становится понятно, зимой используется радиатор печки – для обогрева салона, зимой используется радиатор кондиционера – для охлаждения.

Читайте также  Является ли лодочный мотор транспортным средством

На новых иномарках он не шумит (на первом и втором положении практически не слышно), точнее слышно сильный набегающий поток воздуха, но никаких сторонних звуков нет. Это говорит о том — что вентилятор исправен и вся система работает нормально.

Если у вас появляется свист или треск при включении вентилятора значит что здесь что не так, нужно разбирать панель и снимать именно вентилятор. Радиаторы здесь не причем.

Вентилятор работает, но печка ВАЗ-2101 дует холодным воздухом

Как правило, виновником такой неисправности является рычаг или привод рычага, ответственного за включения режима «тепло». Если он исправен, при его нажатии откроется краник печного радиатора. В результате горячий тосол, идущий от силового агрегата, начнет попадать в радиатор отопителя и нагревать нагнетаемый вентилятором воздух, следующий затем в салон машины.


Отопитель салона ВАЗ-2101

Нужно проверить состояние тросика рычага – возможно, он слетел. Стандартный, рекомендуемый автопроизводителем способ ремонта заключается в снятии торпедо. Но, как утверждают бывалые автомобилисты, можно сделать это и попроще:

  • демонтируем днище бардачка (вместе с левой боковиной);
  • вытаскиваем дефлекторы отопителя;
  • откроется доступ к направляющим патрубкам воздуховода – демонтируем их;
  • теперь можно увидеть и сам тросик – он крепится на пластиковом кронштейне. Одеваем его на место и собираем всё в обратном порядке.

Может сломаться и сам кронштейн – в этом случае меняем его на новый. Многие садят тросик на клей, чтобы он не слетал – мы этого делать не рекомендуем, поскольку в этом случае могут возникнуть проблемы с ремонтом (при треснувшем кронштейне придётся менять его вместе с тросиком, а это уже другая история).

Основные неисправности

Свист это уже неисправность – их в этом узле, не так много. Нужно сказать «отопитель» — либо работает, либо нет. Если печка вообще не обдувает, это значит — электродвигатель заклинило, или сносились щетки. Если вы еще как-то катались с треском, и после в один прекрасный момент он исчез, да и печка прекратила работать – то это однозначно встал двигатель, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не говорит о том — что электродвигатель входит из строя, возможно, что туда просто набилась грязь (от длительного времени использования) и ее нужно вычистить.

Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, однако если вы уже долго ездили с шумом, возможно — что подшипник уже изношен. Поэтому, как только проявляется шум треск и так далее — разбираем печку и чистим ее. Что еще хочется отметить на наших ВАЗ, особенно на «классике» вместо подшипников использовались втулки, после их выработки нужна была их замена, однако многие народные умельцы, все же устанавливают на ВАЗОВСКИЙ отопитель подшипники — как я считаю что это правильно!

Проведение диагностики и ремонта: с чего начать

Разберемся с самым сложным случаем, когда печка не запускается. Для начала необходимо проверить систему охлаждения двигателя, ведь сбои в работе могут быть связаны именно с ней. Проверьте количество жидкости в расширительном бачке. Уровень ее должен быть между отметками минимума и максимума. Если вы постоянно доливаете жидкость в бачок, необходимо устранить течь в системе охлаждения. Проверьте патрубки и подтяните хомуты. Зимой можно заливать лишь минимум жидкости, так она быстрее нагреется и теплый воздух пойдет в салон.

Проверьте циркуляцию жидкости. Она может быть недостаточной при поломке помпы или засорения системы охлаждения. Проверка термостата происходит на прогретом до 75 градусов двигателе. Если при нагретом двигателе патрубок радиатора холодный, то циркулирует жидкость по малому кругу. Помочь при этой поломке может замена термостата. Если печка работает, но дует холодным, то проблема может быть в образовании воздушной пробки в системе охлаждения двигателя.

Если вентилятор работает, но очень плохо или слабо нагнетает воздух, то начинайте диагностику с проверки салонного фильтра. Он может быть загрязнен, что приводит к недостаточному количества воздуха в системе. Поломке обычно предшествует появление неприятного запаха пыли.

При отсутствии потока воздуха необходимо:

  1. Проверить предохранитель 25 А.
  2. Если предохранитель целый, то проверьте сам вентилятор. Возможно, он вышел из строя. Этот элемент не ремонтируется, только меняется целиком. Он же меняется при появлении свиста или гудения.
  3. Иногда поток воздуха может отсутствовать только на одной из скоростей, например, на первых трех или четвертой. В этом случае замените резистор, именно он неправильно подает сопротивление и стопорит работу вентилятора.
  4. Проверьте блок управления отопителем. Если все остальные детали рабочие, то проблема может быть в нем или в датчике температуры, располагающемся в салоне.

Еще одна частая проблема – когда вентилятор гоняет холодный воздух вместо теплого. В этой поломке виноват радиатор или заслонка. Если последняя открывается полностью, то ищите проблему в радиаторе.

Разбор — чистка вентилятора

Как я уже писал сверху, в каждом автомобиле съем этого устройства делается по-разному, но суть остается всегда одной, у нас либо полностью снят вентилятор или к нему есть прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы.

ХОЧЕТСЯ предостеречь — прежде чем будете снимать электродвигатель – отсоедините клеммы с аккумулятора автомобиля, чтобы избежать лишних никому не нужных замыканий.

Вентилятор практически всегда устроен одинаково — это электродвигатель и наверху цилиндрическая гребенка (лопасти), которая нагнетает воздух. Вот небольшой пример.

Свист происходит от самого двигателя, у него есть один или два подшипника, которые держат вал вращения. Если подшипники выходят из строя, либо забиваются (годовой) грязью – происходят непонятные звуки – свист, треск, гудение и т.д. Есть два вариант развития событий:

  • Просто чистка. Диагностика проста, попробуйте покрутить снятый мотор – если он вращается сложно иногда даже со знакомыми звуками, тогда – пылесосим двигатель, смазываем подшипники — прочие крутящиеся элементы (можно сделать любой силиконовой смазкой, иногда можно использовать WD-40), вычищаем всю грязь с вала.

Обычно этого достаточно в 70% случаев, электромотор начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватит еще на очень долгое время бесшумной работы.

  • Ремонт-замена подшипников вала. Диагностика — вал вообще не вращается. Здесь дело по сложнее, вам нужно будет разобрать сам двигатель — «посмотреть ему внутрь». От долгой неправильной работы подшипники может заклинить, они просто разбиваются, шарики в них «клинит». Многие сейчас могут сказать — зачем мучиться, просто нужно купить новый двигатель! Возможно, это справедливее замечание, однако стоимость вентилятора отопителя (а как правило он идет в сборе) очень не мала. Например, на рядовую иномарку класса «С» он будет варьироваться, примерно от 5000 до 10000 рублей, что очень много! А если у вас авто классом выше, то цены геометрически растут. Так что замена подшипников очень даже оправдана, стоят они копейки.

ИТАК: Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (зачастую алюминий). В середине будет идти гайка именно ее нужно крутить, если открутить удалось но лопасти не снимаются положите их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, не кипяток но и не тепленькую (градусов 60 — 65), они могут быть дополнительно закреплены на клею кипяток его немного размягчит, пластик расширится и вы потихонечку снимите лопасти.

Далее разбираем сам электромотор, обычно это два – три болта (гайки) которые легко откручиваются. Вам нужно «половинить» мотор с осторожностью, чтобы не потерять все мелкие элементы. После того как снимите крышку у вас будет примерно такая картина.

Далее снимаем подшипники, еще раз повторюсь – часто их два, после чего меняем. Один аспект, как правило — вам не удастся подобрать именно такие-е же как установлены у вас. Однако сняв параметры вала, либо взяв старый вариант — идем в специальный магазин, коих у нас в городе очень много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размерам, берите обычный шарикоподшипник можно даже наш отечественный – дольше ходить будут. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.

В 90% случаев, если вы все сделали правильно никакого шума, свиста, треска не будет. Даже если у вас двигатель был заклинен, после замены работоспособность, скорее всего восстановится. Именно так мы делали со знакомым на его Шкода Фабии, новая печка стояла около 5000 рублей, цена нашего ремонта – покупка двух подшипников + баллончик силиконовой смазки, около 400 – 500 рублей. Сейчас вот уже второй год работает великолепно, ни свиста, ни хруста – тишина! Как сказал знакомый, работает даже тише чем новый, но это как мне кажется – «каждый кулик свое болото хвалит»!

Думаю дальше не нужно объяснить, что собранный мотор, устанавливаем на родное место и пользуемся! Сейчас смотрим полезное видео в тему.

На этом заканчиваю, думаю эта статья была вам полезна.

Мотор вентилятора отопителя

Мотор вентилятора отопителя

moder » 22 июн 2014, 23:36

«Правильный ли я вывод сделал, что те, кто ставят новые запчасти вместо отработавших — лошары? И не лошары те, кто восстанавливает запчасти сам. » (С) Персонаж с какого-то автофорума.

К 100ткм пробега начинает верещать, а то и совсем накрывается мотор вентилятора отопителя.
Происходит это по причине износа щеток и подшипников скольжения, которые засераются продуктами износа этих самых щеток и со временем лишаются смазки, а также в результате протирания коллектора.

Быстрые переходы:

  • Обслуживание и ремонт:
    • Щетки
    • Втулки
    • Коллектор
    • Щеточный узел
    • Сборка
    • Проверка
    • Полезные ссылки
  • Замена на мотор от Mitsubishi
  • Замена втулок на подшипники качения
Читайте также  Как проверить масло в лодочном моторе сеа про 5

Если мотор вентилятора старый, заверещал или проявляет какие-либо другие признаки старения, то крайне желательно его заменить или привести в порядок, т.к. в случае полного износа щеток его якорь встанет колом и мотор потянет за собой и свой регулятор, который представляет из себя транзистор и пару резисторов. Этот блочек может быть легко отремонтирован любым радиоговнителем. Тем не менее, хоть и мелочь, однако неприятно. Новый регулятор стоит 2,5килорублей.
27226-70T03 — Регулятор вентилятора отопителя

Новый карлсон стоит не дешево, поэтому если он не загнулся совсем, то есть смысл попытаться его обслужить и продлить ресурс ещё на 50-100ткм. Есть ещё вариант попытаться вкрячить вентилупер от тазодесятки или подобрать от какой другой иномарки, но всё это потребует унылого колхоза, а десяточный и дуть будет недолго. Такие дела.
27220-VB002 — Мотор отопителя передний

UP!
Недорогой аналог: QUATTRO FRENI QF00Q00024
(вероятно, го.но: viewtopic.php?p=39064#p39064 )

Недорогой аналог от китайского производителя Ruei RU02V7N :
https://rueishop.ru/catalog/nissan_infi . y61_97_09/

Недорогой почти аналог MZZ0033 (Unipoint BM061A)

Ещё недорогой аналог оригинального вентилятора TYC 668-NSB006 (668NSB006, Polcar 7210NU-1, Polcar 2761NU-1) китайского производства от Ниссан-Максима.

Также существует недорогой «почти аналог» от поставщика Luzar:
LFh 1148

От родного отличается расположением отверстий под направляющие, которые придется пересверлить и разъемом(подключать можно, как описано здесь или допилить штатный разъем).
Подробнее здесь:
viewtopic.php?p=19764#p19764

Для того, чтобы добраться до вентилятора нужно снять бардачок, а чтобы снять сам вентилятор нужно вынуть его разъем, отсоединить патрубок вентиляции коллектора и открутить три самореза крепления. Вентилятор снимается в сборе с крыльчаткой и пластиковым внешним корпусом.

Теперь можно посветить ярким фонариком во внутрь щеточного узла и оценить износ ламелей коллектора и щеток. Если коллектор сильно изношен(выработка более миллиметра), то есть смысл заменить мотор на новый или б/у.
На данном этапе можно заменить мотор на другой аналогичный, который можно подобрать на разборке от многих других ниссановских моделей(моторы как правило все одинаковые, разница только в пластиковом корпусе и крыльчатке). Найденный мотор вынимается из своего корпуса и вставляется в патрулевский. Всё! Главное, что в этом случае ненужно будет ничего колхозить и ремонтировать. Мотор промаркирован как 25A01000 . Хорошим вариантом будет также заказ мотора Mitsubishi 7802A217, который представляет из себя практически копию патрулевкого, стоит на данный момент почти в два раза дешевле и потребует пары минорных доработок.

Продолжим разборку мотора.
Далее нужно разкернить четыре «усика», крепящих щеточный узел. Зажимаем мотор в тиски, прикладываем большую отвертку или зубило и парой четких и сильных ударов отводим усики в сторону. Сильно зажимать мотор в тисках не нужно, чтобы статор не покоробился и не отвалились его магниты, приклеенные внутри, однако, мотор нужно зажать так, чтобы снизу у него был упор и он не смещался при ударах. Вообще со статором нужно обращаться аккуратно(не стучать, не ударять, не бросать), т.к. в случает отклеивания магнитов посадить их на место будет весьма не просто.

Всё ниже описанное в этом посте имеет смыл делать только если коллектор, вал и втулки мотора имеют незначительный износ, т.к. в противном случае шанс заставить мотор работать нормально будет минимальным и мероприятие по его обслуживанию обернется потерей времени. Если износ велик, то лучше заказать новый мотор или заменить втулки на подшипники

Щетки
При сильном износе щетки нужно заменить. Снимаем одну щетку для образца и идем в магазин, где торгуют запчастями к авто генераторам, стартерам или электроинструменту чтобы подобрать похожие щетки.

В этом моторе применены по виду графитовые щетки, однако изучение опыта по ремонту моторов отопителя от других всевозможных иномарководов говорит о том, что в этих моторах применяются как правило медно-графитовые щетки, которые обладают лучшей проводимостью и износостойкостью, соответственно меньше греются и дольше ходят, однако, по логике такие щетки должны быстрее съедать ламели коллектора, так что тут необходим компромис, чтобы, с одной стороны, щетки не грелись и не стирались, а с другой не пожирали коллектор. В нашем же моторе и щетки графитовые стираются и коллектор протирается, впрочем, это ещё не все странности, т.к. в моторе отсутствует даже элементарная защита от искрообразования и электромагнитных помех(конденсатор, дросселя), которыми, стыдно сказать, снабжены даже некоторые отечественные изделия. В общем, бывают моторы и получше, платить за такой же новый хочется всё меньше.

Оригинальная щетка в сечении представляет из себя квадрат 7.9х7.9мм и длиной что-то около 15-18мм. Попытка найти щетки «один в один» с оригинальными не увенчалась успехом, однако не всё так плохо. Для изготовления сразу двух щеток напильником подойдет медно-графитовая щетка ЩСК 5 (МГСОА 8,8х19,2х14), которая применяется в стартере СТ130(230) автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, ПАЗ и продается за ссущие копейки в любом газотазном магазине.

Щетка распиливается пополам и путем художественного опиливания напильником и надфилями превращается в пару годных щеток. Главное соблюсти размеры, снять фаски вдоль, сделать правильный угол прилегания щётки к коллектору и откусить лишние косички жгутиков, приведя их сечение к штатному, чтобы щетки свободно ходили в прорезях щеткодержателей. Щетки эти обладают повышенной «медностью», которая заметна на глаз, поэтому теоретически могут поедать коллектор, так что как применение таких щеток скажутся на его ресурсе пока несколько непонятно.
Что касается применения графитовых щеток, то при их выборе тоже нужно быть внимательным. В них присутствует графит и уголь в разном процентном содержании. В составе черных, сухих и жестких щеток преобладает уголь; в блестящих, «мыльных» на ощупь и легко пачкающихся — графит, такие щетки обладают лучшей проводимостью и рассчитаны на более сильные токи. Похоже, что в моторе печки применены как раз «мыльные» щетки с бОльшим содержанием графита.

Ещё есть вариант подобрать комплект почти «один в один» от производителя FUJI здесь или здесь.
Также можно подобрать различные комплекты щеток по каталогу производителя CARGO и попытаться заказать. Вот некоторые варианты, которые путем художественного опиливания или подкладывания прокладок могут быть превращены в годные экземпляры:
LASX15-164
LASX314
(из комплектов выше можно изготовить сразу четыре пары щеток)
140408
141094
141211
141234
BSX98F4
JSX51-522
JSX51-52-593
JSX51-52-634
JSX61-62-634
PLSX34
Посмотрел я на всю эту канитель со щетками и решил оставить свои родные, т.к. они у меня ещё вполне годные.

Втулки
Вторым, немаловажным вопросом, которым я был озадачен — это выбор смазки и способа смазки подшипников скольжения. Мнения и рекомендации по этому вопросу несколько разнятся: моторное масло, веретенка, импортные консистентные смазки, литол-24, фиол, графитка. Здесь важно не ошибиться, т.к. неверный выбор смазки для конкретного мотора приведет к тому, что весь труд будет насмарку.
Сначала я не рассматривал применение моторного масла, т.к. на моторчике отсутствуют войлочные прокладки и заправлять его некуда, а если просто капнуть на вал, то со временем оно стечет.
Применение консистентной смазки тоже вызывает вопросы, т.к. негерметичный корпус мотора и характерные условия работы приведут к тому, что вязкая смазка будет вбирать в себя пыль, да и на оборотах её может выдавить и обратно она будет идти неохотно. Меня грызли сомнения, пока я не наткнулся на одно обсуждение похожего вопроса, которое навело меня на на правильные мысли.
Суть в том, что в этом моторе(да и во многих других аналогичных) применены металлографитовые втулки, вкрапления графита в которых и является смазочным материалом. В этом кроется часть ответа, почему мотор лишен войлочных промасленных прокладок. По мере износа поверхностей, собственной «смазки» втулкам становится недостаточно и мотор начинает верещать, однако металлографитовые втулки, помимо графита содержат в себе и масло, и их, оказывается, можно «заправить» маслом, т.к. они имеют пористую структуру. Для этого их нужно разогреть(до 100гр) и облить моторным маслом. По мере остывания, втулки впитают в себя масло, а при работе будут отдавать его. В зависимости от износа масло можно применить разной вязкости: 10 — 15W если износ отсутствует или незначительный, и 20 — 25W если имеется износ.
Тем не менее, всё же есть способ обеспечить подпитку подшипников маслом извне. Для этого нужно капнуть каплю масла между круглых тонких сталистых шайб, перед тем как надеть их на вал при сборке. Масло с промасленных шайб должно попадать на вал, подпитывая таким образом подшипник, однако продолжительная эффективность такого способа под вопросом.

Было решено поставить смелый эксперимент и проверить возможность пропитки втулок маслом методом нагрева. Для того, чтобы это можно было нормально осуществить втулки необходимо извлечь из своих посадочных сфер. Теперь внимание! Делать это можно будучи абсолютно уверенным в своей пряморукости, т.к. установка втулок на место представляет собой не простой процесс, поэтому без особой необходимости снимать втулки ненужно, достаточно просто промыть их посадочные сферы от грязи и смазать литолом. Втулки должны ходить(менять наклон) в своих сферах немного внатяг, но не болтаться и не быть заклинившими.
Извлечение втулок для пропитки я считаю лишним, можно обойтись и без этого. Втулки нужно снимать или для их замены на новые или для того чтобы поменять местами, что в моем случае было предпочтительно, т.к. спереди вал и втулка имели бОльший износ, в то время как у задней втулки износа практически не было.

Итак, приступим.
Для того, чтобы извлечь втулки, их нужно вытолкнуть изнутри наружу усилием пальцев руки с применением подходящей оправки. Никаких ударно-молотковых инструментов применять ненужно. В качестве оправок я подобрал подходящие головки из набора торцевых ключей.