Как проверить тлм лодочного мотора

Как проверить тлм лодочного мотора

Зажим для проверки свечей .

Чтобы иметь возможность проверить работу обеих свечей, не рискуя получить удар током, а также во избежание пробоя катушки зажигания при продувке двигателя, рекомендуется сделать несложный держатель для свечей (рис. 176), согнутый из пружинной 2-миллиметровой проволоки.

Он устанавливается проушинами А на верхние шпильки головки цилиндра и закрепляется гайками (размеры даны применительно к мотору «Ветерок»). В кольца Б, которые, если нажать на конец проволоки, легко разжимаются, вставляются свечи.

Вместо проволочных петель можно использовать металлическую пластинку с резьбовыми отверстиями под свечи.

Что надо знать о свечах .

Свечи различных типов сравнивают по калильному числу — тепловой характеристике, показывающей время (в сотых долях минуты), по истечении которого свеча, установленная на специальном испытательном двигателе, дает калильное зажигание.

(Напомним, что при калильном зажигании смесь воспламеняется не от искры, а от соприкосновения с раскаленным электродом). Чем больше калильное число (чем «холоднее» свеча), тем напряженнее режим работы, на который она рассчитана.

Холодная свеча отличается от горячей прежде всего повышенной теплоотдачей и конструктивными особенностями, обеспечивающими наименьший нагрев ее рабочей площади.

Чем холоднее свеча, тем короче длина внутренней части изолятора, тем меньше площадь его контакта с раскаленными газами и соответственно нагрев свечи. Центральный электрод делается более массивным.

При классификации отечественных свечей используют зависимость их калильного числа от длины юбочки изолятора. Например, у свечей А11У и А8У длина юбочки соответственно равна 11 и 8 мм, и, следовательно, вторая из них является более холодной. Буква У означает, что изолятор свечи изготовлен из уралита.

При установке свечей можно руководствоваться данными табл. 10.

Выбор свечей для подвесных моторов .

Свечу со сломанным изолятором, оплавленным или выгоревшим электродом нужно заменить. Покрытые нагаром электроды следует почистить мелкой наждачной бумагой, после чего свечу надо промыть в бензине и хорошо высушить. Зазор в электродах должен составлять 0,6— 0,7 мм.

Верный признак нормальной работы свечи — коричневый цвет ее фарфоровой юбочки. Почерневшая юбочка или слой масла на электродах указывают на то, что свеча слишком холодная.

Наоборот, белый цвет изолятора свидетельствует о том, что свеча перегревается. При этом может происходить калильное зажигание, что приводит к потере мощности на полном ходу. При сильном перегреве оплавляется электрод, разрушается изолятор — все это может вывести свечу из строя.

Свечи могут замасливаться и покрываться нагаром из-за повышенного содержания масла в топливной смеси.

Если двигатель работает на одном цилиндре, неисправную свечу можно определить на ощупь: она холоднее.

Первая помощь катушке зажигания .

В дальний поход без запасной бобины выходить не стоит: места она занимает немного, замена их — дело несложное, а вот в продаже они бывают не везде и не всегда. Однако прежде чем ставить новую бобину, внимательно осмотрите старую — весьма возможно, что она еще долго послужит.

Причиной неисправности бобины ИЖ-56 сб. 39, применяемой на моторе «Вихрь», может быть обрыв выводных проводников низковольтной обмотки внутри бобины или плохой контакт вследствие окисления в высоковольтном выводе — дефекты, которые легко устранить.

Чтобы проверить, целы ли проводники (рис. 177), нужно осторожно снять алюминиевый ободок 3, соединяющий текстолитовую крышку 1 с корпусом бобины 5, и приподнять крышку. Оторванный проводник нужно нарастить и припаять к контакту.

Другая, не менее легко устраняемая неисправность: между пружиной высоковольтного контакта и стержнем катушки образовалась окисная пленка. Нужно зачистить контакт. На рисунке также показаны низковольтный вывод 2 и катушка зажигания 4.

Кстати, штатные бобины «Вихря» можно заменять любыми от мотоцикла или мопеда. В частности, рекомендуются бобины чехословацкого производства «РА L » от мотоцикла «Ява».

Они несколько меньше диаметром и продаются вместе с крепежным хомутом, который садится на шпильки для бобин, ввернутые в картер «Вихря».

У трансформаторов ТЛМ (ими снабжаются «Вихри» выпуска с 1973 г., «Нептун», «Салют» и «Прибой») есть только одно уязвимое место — соединение низковольтного провода.

Нужно следить, чтобы хлорвиниловая изоляционная трубка всегда была надета на выступающий из тела катушки контакт, иначе возможен обрыв провода.

Ртутный выключатель зажигания .

Аварийный автоматически срабатывающий выключатель зажигания может быть полезен во многих случаях, например при опасных кренах или опрокидывании лодки, при откидывании мотора от удара о мель или топляк и др.

Принцип работы такого выключателя несложен: ртуть при выведении мотора из нормального положения переливается и замыкает контакты выводов от кнопки «Стоп».

Вот одна из возможных конструкций (рис. 178). Контакты из луженой медной проволоки диаметром 2 мм (можно использовать латунные винты) запрессовываются в выполненный из органического стекла корпус. В корпусе высверливают отверстия диаметром 1,5 мм; контакты при установке разогревают паяльником.

К наружным выводам контактов нужно припаять гибкие многожильные провода в изоляции, которые подключаются параллельно кнопке «Стоп» (на моторах, у которых кнопки «Стоп» нет, контакты подключаются параллельно первичной обмотке катушек зажигания). На «Вихре» удобно крепить выключатель между выносными катушками зажигания.

При наезде на топляк или камень мотор только на мгновение сбрасывает обороты, а потом вновь заводится; при посадке на мель мотор останавливается.

Прибор для установки опережения зажигания .

Это приспособление, собранное из старого штангенциркуля 2 и свечи 4 (рис. 179), дает возможность быстро и точно установить зажигание на магнето любого мотора. Пользоваться им нужно так. Ввернем наш индикатор вместо штатной свечи. Поворачивая маховик, установим поршень в верхней мертвой точке (в. м. т.).

Допустим, этому положению на шкале прибора соответствует отметка 15 мм, а по инструкции искра должна возникнуть в момент, когда поршень находится на 3 мм до в. м. т.

Следовательно, надо поставить поршень в положение, которому на шкале соответствует отметка 12 мм. В этот момент контакты прерывателя должны начать размыкаться.

Это можно проверить любым индикатором, например, простейшим пробником с электролампочкой, которая в момент размыкания контактов начнет гаснуть, или просто бумажкой, вставленной между контактами (в момент размыкания она упадет).

На рисунке также показаны движок штангенциркуля 1, место пайки 3, шток штангенциркуля 5.

Чтобы увеличить моторесурс «Москвы» .

Отрегулировав обороты, включаем передний ход. Лодка набирает скорость. На полном газу дроссельная заслонка должна быть открыта полностью. При неполном открытии заслонки ее нужно подрегулировать винтом.

Обратите, однако, внимание на то, что с определенного момента вращение ручки газа лишь увеличивает опережение зажигания, а положение дроссельной заслонки (следовательно, и топливный заряд) остается без изменений.

На слух при этом кажется, что мотор продолжает прибавлять обороты, в действительности же увеличивается только напряженность его работы.

Из-за увеличения опережения зажигания смесь в камере воспламеняется значительно раньше, чем требуется для оптимального режима. Мощность при этом не изменяется, а вот моторесурс двигателя сокращается.

Продлить срок службы позволит ограничитель, который нужно поставить на фигурном копире, регулирующем положение дроссельной заслонки.

Для начала проконтролируем работу мотора не на слух, а, например, по скорости хода лодки. Найдем положение ручки газа, при котором скорость больше не возрастает.

Зафиксируем его и проверим еще раз или два. Теперь зафиксируем это положение упором, который и будет ограничивать опережение зажигания оптимальной величиной.

Чтобы не глох «Ветерок» .

При включении передачи на винт «Ветерок-8», работающий на малых оборотах, глохнет. Незначительное увеличение оборотов дела не меняет.

Заглянем под капот. Когда мы вращаем ручку газа (рис. 180), планка 1 своим фигурным профилем скользит по ролику рычага 2 привода дроссельной заслонки карбюратора 3 и открывает ее.

Таким образом осуществляется синхронное увеличение количества топливной смеси, поступающей в двигатель, и угла опережения зажигания.

Читайте также  Электро мотор колесо для авто

Однако происходит это только после того, как планка коснется рычага. До этого же увеличение оборотов за счет изменения опережения зажигания происходит при минимальной подаче топлива, обеспечиваемой системой холостого хода.

Давайте согнем рычаг так, чтобы в положении «Малый ход» он уже касался планки. Рычаг нужно сгибать от оси дроссельной заслонки для увеличения плеча, на котором закреплен ролик.

Ролик при этом нужно установить, как и раньше, перпендикулярно планке, иначе он будет плохо скользить по ней. Повернем ручку газа до конца («Полный газ»), что соответствует наиболее раннему зажиганию, и, ослабив гайку 5 и винт 6, установим рычаг в положение, соответствующее полному открытию заслонки.

После этого закрепим гайку и винт. Теперь положение дроссельной заслонки 4 будет регулируемым практически на протяжении всего поворота ручки газа.

Таким образом, мощность двигателя начнет плавно возрастать уже при сравнительно небольших оборотах. Включение переднего хода будет происходить почти неощутимо.

Как продлить срок службы пластинчатых клапанов на «Ветерке» .

Наиболее часто впускные пластинчатые клапаны ломаются из-за дефектов материала самих клапанов и пластмассовой перегородки. Срок службы клапанов можно продлить, отполировав их кромки.

Поверхность перегородки, если на ней есть выбоины, следует притереть на плите. При установке клапана на перегородку необходимо следить за тем, чтобы он перекрывал окна в верхней части на 1—1,5 мм.

Следствием поломки клапана может быть понижение мощности или выход из строя мотора (например, если кусок клапана попадет через продувочное окно в цилиндр).

Ремонт клапанной перегородки «Ветерка» .

Кромки впускных окон в клапанной перегородке после 20—30 ч работы могут выкрошиться, образуются трещинки и забоины. Отремонтировать перегородку можно с помощью эпоксидного клея.

Острым ножом срежьте фаску с поврежденной кромки (рис. 181, а), обезжирьте ремонтируемые поверхности ацетоном. Со стороны фаски на перегородку накладывается лист плотной бумаги 3, после чего перегородка 2 кладется на какую-либо наклонную плоскость 1 бумагой вниз и прижимается к ней (рис. 181, б) .

Клей составляется из 10 вес. ч. эпоксидной смолы ЭД-5 или ЭД-6, 1 вес. ч. отвердителя-полиэтиленполиамина и 10 вес. ч. талька, служащего наполнителем. Смесь тщательно перемешивается, после чего ею заполняются фаски 4 восстанавливаемого участка кромки.

После полного отверждения клея (примерно через 20 ч) перегородка снимается, удаляется бумага и мелкой наждачной бумагой, навернутой на деревянный круглый брусок, прошлифовывается внутренняя сторона окна до первоначальных размеров. Рабочую плоскую сторону перегородки также нужно тщательно отшлифовать и притереть на плоскость.

Консервация и зимнее хранение лодочных двигателей

На веслах море не переплыть (литовская поговорка)
Хороший рыбак всегда озаботится лодочным мотором.

Двигатель на лодке – это, в том числе, комфорт, удобство и удовольствие от рыбалки. Но наступает время, когда заканчивается сезон и появляется необходимость постановки лодки и мотора на консервацию. Хороший и рачительный хозяин знает, правильно подготовленный к хранению двигатель позволит рыбаку вовремя начать сезон.

Нужна ли консервация лодочного мотора

Пренебрежение процедурой консервации на зимнее время, приводит обычно к долгому и дорогостоящему ремонту. И в таком случае можно не только пропустить сезон, но и сильно потратиться на ремонт.

Подготовка к консервации и хранению лодочного мотора

Прежде всего, необходимо провести предварительную подготовку.

1. В случае если лодочный мотор эксплуатировался на морской воде, обязательно необходимо промыть пресной водой.

2. Подготовить место для хранения, хранить лодочный мотор необходимо в вертикальном положении. Желательно приобрести специальную стойку.

Она значительно облегчает работы во время процедуры консервации. И в дальнейшем обеспечивает вертикальное хранение.

3. Провести внешний осмотр и дефектов.

4. Снять капот и удалить все загрязнения под капотом. (См схему)

5. Удалить необходимо грязь, песок остатки старой смазки, если такая имеется.

  • Очистку от загрязнений маслом и смазкой, лучше производить безопасными очистителями. Рекомендуем использовать: быстрый очиститель спрей Schnell-Reiniger

  • Все электро- контакты и соединения обработать очистителем контактов Kontaktreiniger

  • Для исключения возникновения очагов коррозии обязательно обработать контакты: спреем для электропроводки Electronic-Spray

Ревизия и замена масла в редукторе

Редуктор лодочного мотора требует особого внимания — данная часть лодочного мотора максимально подвержена воздействию воды, малейший дефект может привести к сложному и дорогостоящему ремонту.

1. Обязательно слить старое масло. Это необходимо, для определения состояния масла, наличия в нем воды и продуктов износа. Вторая причина — старое масло уже окислилось, если его оставить на следующий сезон, то процесс коррозии на деталях неизбежен.

2. Наличие воды в масле говорит, об износе прокладок и сальников. Обязательно произвести дефектовку, и заменить поврежденное уплотнение.

3. Обязательно проинспектировать состояние водяной помпы, для этого необходимо демонтировать корпус редуктора. Импеллер помпы должен быть целым, корпус помпы без следов износа. В случае повреждений, детали необходимо заменить.

4. Демонтаж корпуса редуктора и дейдвуда позволяет оценить состояние приводного вала.

После полной инспекции и устранения недостатков необходимо залить свежее масло.

Рекомендуется использовать: минеральное трансмиссионное масло для водной техники Marine Gear Oil 80W-90 Масло обеспечить высокую надежность работы узлов и агрегатов коробок передач и редукторов подвесных судовых двигателей в условиях тяжелых нагрузок во время эксплуатации.

Гребной винт

Гребной винт — деталь, на которую приходится максимальная нагрузка при эксплуатации.

В процессе эксплуатации винт подвергается механическому воздействию воды. И в случае неаккуратного движения возможно повреждение о дно либо наезд на препятствие.

В конце сезона при постановке на консервацию, винт необходимо дефектовать, это позволит исключить многие поломки в дальнейшей эксплуатации.

Проверить состояние кромок лопастей на отсутствие повреждений, при не критичном износе возможна правка. В случае если нарушена целостность лопастей, винт необходимо заменить.

Обязательно проверить балансировку гребного винта. Нарушение балансировки в дальнейшем вызовет дисбаланс и ненужные вибрации

Топливная система

Обслуживание топливной системы лодочного мотора — наиболее важная часть из всех процедур по консервации. От качества проведенных работ очень сильно зависит, как двигатель поведет себя после сезонного простоя.

1. Вне зависимости от типа лодочного мотора 2-х тактный или 4-х тактный двигатель прежде всего необходимо очистить систему.

Рекомендуем использовать: Очиститель для бензиновых топливных систем водной техники Marine Fuel-System-Cleaner

2. Добавить в бак: Стабилизатор бензина для водной техники Marine Fuel Stabilizer

Двигатель

ДВС лодочного мотора — основная составляющая. Консервация узлов двигателя — это залог его успешного запуска после долго простоя. После проведения всех работ по обслуживанию трансмиссии, топливной системы необходимо законсервировать цилиндро-поршневую группу. Данная процедура производиться следующим образом.

1. Выкручиваем свечи зажигания.

2. В свечные колодцы разбрызгиваем специальный консервант: Внутренний консервант судового двигателя Marine Storage Fogging Oil.

3. Проворачиваем коленвал и распыляем еще раз.

4. Закручиваем свечи.

Сопутствующие работы

Провести работы по смазке поворотного механизма. Предварительно очистив все механизмы от старой смазки.

Использовать необходимо специальные смазки, стойкие к воде, рекомендуется использовать: Смазка для водной техники Marine Grease. Это густая смазка в сочетании с современными присадками, обеспечивает надежную смазку и антикоррозионную защиту узлов и агрегатов различной водной техники.

Хранение законсервированного лодочного двигателя зимой

Хранить подготовленный лодочный мотор, лучше всего, в сухом гараже. В вертикальном положении на специальной стойке. Но для 100% исключения появления очагов коррозии рекомендуется обработать все доступные поверхности и детали мультиспреем для водной техники Marine Multi-Spray

Как проводить расконсервацию и подготовку к сезону лодочного мотора после зимы

При правильной и качественной консервации для ввода в строй понадобиться минимум действий.

1. Проверить внешнее состояние узлов и агрегатов лодочного мотора

Читайте также  Японский проект лодочный мотор

2. Установить его на лодку

3. Подключить топливный бак

4. Завести двигатель

Правильная и качественная консервация лодочного мотора, позволяет минимизировать возможность какого-либо ремонта и существенно поднимает надежность работы агрегатов и узлов. Применение качественных материалов и технических жидкостей существенно сокращает время по вводу в эксплуатацию в новом сезоне. Liqui Moly является одним из ведущих европейских производителей продуктов для водной техники. Вся продукция производится исключительно на собственном заводе компании в Германии.

SEA-PRO Вопросы и ответы. (Просматривают: 4)

zukerman

  • 09.10.2017

Не обязательно катушка магнето, возможно коммутатор накрылся.
Искать в интернете, лучше не родные а тайваньские по каталогу Hidea.

Катушка зажигания, лодочный мотор Hidea/Yamaha 9.9/15 л.с. (63V-85520-00)(Тайвань)
CDI (блок управления зажиганием), лодочный мотор Hidea/Yamaha 9.9/15 л.с. (63V-85540-01) (Тайвань)

PS тайваньские я поставил вместо штатных, а штатные — в ЗИП.

warsan

  • 09.10.2017

Navigator124

  • 09.10.2017

Пил0т

  • 09.10.2017

Navigator124

  • 09.10.2017

warsan[/B];9743547]

100% зажигалке хана. Попробую посоветовать заменить и коммутатор и накопительную катушку.
http://************/

Пил0т

  • 09.10.2017

Вложения

Пил0т

  • 09.10.2017

Navigator124

  • 09.10.2017

Пил0т

  • 10.10.2017

zukerman

  • 10.10.2017

Вся в подпалинах, она тем не менее как-то работала. Подозреваю что в любой момент могла крякнуться.
Даже в ЗИП её не стал класть, выкинул от греха подальше.

Navigator124

  • 10.10.2017

Screw17

  • 10.10.2017

ishim_student

  • 10.10.2017

Navigator124

  • 10.10.2017

Пил0т

  • 10.10.2017

На вскидку! Начало еще раньше окончание на много позже. Там много схем приводилось и какая пошла за эталон искать лень. Помнится что остановились на том что вся бяда оказалась из за магнитов в маховике, толи сильные магниты, толи перепутали полярность уже ни помню. Начни искать по ветке на месяц раньше и закончи декабрем.
http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=30851&page=2539

———- Сообщение добавлено в 14:55 ———- Предыдущее сообщение размещено в 14:52 ———-

Ремонт лодочных моторов. Ищем неисправность

Если вы находитесь по середине водоема, ваш лодочный мотор висит на транце лодки и не заводится, вы не первый и не последний с такими проблемами. И вы скорее всего в прошлый выход на воду не заметили то, что мотор работал как то не так, издавал не совсем привычные звуки, плохо заводился или тяга была слабая. С проблемами надо было начинать разбираться еще в прошлый раз на берегу.

Если у вас современный подвесной лодочный мотор мощностью свыше 50 л.с., то разобрав его вы увидите сложную систему впрыска, которая контролируется бортовым компьютером, разобраться в которой без компьютера со специальным программным обеспечением и знанием дела вы не сможете. Гаечным ключом и отверткой тут не поможешь. Но все же сейчас на водоемах чаще встречаются моторы с аналогичной мощностью, но отличающиеся от своим маломощных собратьев в 5-15 л.с. лишь числом цилиндров и рабочим объемом. Все остальное оборудование и навесные штуки аналогичны разобраться в которых не составит большого труда опытному водомоторнику.

Возможные неисправности

Сегодня мы не будем упоминать об типичных ошибках начинающих пользователей моторов. Возьмем за данность, что вы имеем дело с человеком, который не первый год выходит на моторной лодке на воду.

Если мотор отказывается запускаться в первую очередь стоит проверить всю электрику на предмет исправности и топливную систему. Для начала выкрутите свечу зажигания. Если с топливной системой все хорошо, то на электродах свечи вы увидите остатки топлива. Наличие искры можно проверить следующим образом: приложите свечу резьбой к блоку цилиндров и проверните стартер. Цепь будет замкнута и искра должна быть при исправной электрике. Не держите свечу за изолятор а зажмите ее между блоком цилиндров и какой нибудь деталью. При себе всегда держите комплект запасных свечей, свечи конечно же должны быть правильные с правильным зазором. Только тогда искрообразование будет правильным.

Если искра есть, но она вялая, то виновата в этом или катушка зажигания или магдино. Катушку зажигания я думаю вы найдете без труда, а вот магдино-катушку нужно искать под маховиком. Она, вырабатывая ток, заряжает конденсатор и разряжается в необходимый момент через тиристор и отдает заряд катушке зажигания. Работой тиристора управляет датчик Холла, который представляет собой переключатель и располагается он там же в районе маховика. Настройки срабатывания его зависят от угла опережения зажигания.

Неисправность в катушке зажигания может быть связана с обгоревшими витками обмотки или контактами клемм. Если за мотором особо не ухаживать и не следить, то могут окислиться контакты внутри свечного колпачка. Рекомендуется перед сезоном или после него капнуть в колпачок каплю специальной антикоррозийной морской смазки. Но до катушки следует обязательно проверить всю проводку. Осмотрите все контакты, возможно в этом кроется неисправность. Тиристоры очень не часто выходят из строя, особенно при малых и средних сроках эксплуатации.

Магдино-катушка проверяется мультиметром. Измеряется ее вольтаж и сопротивление. Отсоедините ее контакты от цепи мотора и приложите контакты мультиметра. Полярность не важна в данном случае, ток катушка выдает переменный. Показатели конечно же у всех моторов разные, нужно смотреть документацию к каждому мотору. Для примера: Mercury ME 5 M напряжение должно быть 25 В . Такие же показатели будут у Tohatsu M 5 S и у Nissan Marine 5. Если магдино выдает 17 В, то катушка неисправна.

По хорошему, всю электрику мотора рекомендуется проверять омметром. При приобретении мотора или в ближайшее время после, узнайте у оф.дилера сопротивление, которое должно быть у вашей модели мотора. Проверьте эти значения на исправном моторе, это облегчит вам диагностику в случае каких либо неисправностей с электрикой.

При проверке катушки зажигания измеряют сопротивление ее обмотки. Только убедитесь, что в свечном колпачке нет резистора, если есть, то просто снимите колпачок. Значение сопротивления узнайте у дилера или в специализированном сервисе. При отклонениях сопротивления от штатных значений катушку придется менять целиком, она не разборная.

Также рекомендуем проверить кнопку аварийной остановки мотора. Бывали случаи, когда контакты в ней оставались замкнутыми даже при вставленном ключе. Для проверки просто открутите провод кнопки, который болтом прикручен к массе. После этого снова проверьте искру.

Последнее, на что следует грешить – это блок электрики. Такая черненькая коробочка с проводами. Но она выходит из строя очень и очень редко. Если все кроме нее точно исправно и вы проверили это два или три раза, то тогда возможно это она.

Проверив все вышеуказанное, вы скорее всего уже локализовали проблему, следствием которой является либо плохое зажигание или его полное отсутствие. Если же с зажиганием все хорошо, а мотор упорно отказывается заводиться, то топливная система – наш следующий пациент. Посмотрите, а есть ли топливо в баке вообще. Достаточен ли его уровень, чтобы топливный насос мог его качать. Не забудьте про топливный вентиль, откройте его.

Далее проверяем карбюратор. Если в нем есть топливо, а свечи сухие, то карбюратор надо будет посмотреть и почистить. Ничего сложного в этом нет. На плохой пуск мотор еще может влиять сбитый угол опережения зажигания и на 4-х тактных механизм газораспределения.С ГРМ рекомендуем обратиться в специализированный сервис, а вот угол опережения можно настроить самостоятельно. Обычно нужно просто чуть чуть его увеличить или уменьшить. “Покрутите” мотор без передачи и там где маховик увидите рамку с датчиком и винты для регулировки. Но заниматься регулировками зажигания нужно хотя бы понимая теорию или имея опыт в этом. При неправильно выставленном угле вы можете увеличить расход топлива и сократить срок службы мотора. При достаточно позднем зажигании мотор как правило не заводится вообще. В качестве последней меры можно еще проверить компрессию в цилиндрах.

Читайте также  Электромотор для компрессора 380

Если все ваши попытки определить причину неисправности не привели ни к чему, то вам прямая дорога в сервис или к хорошим специалистам по лодочным моторам.

Не заводится лодочный мотор. Ищем причину

Не часто так бывает, если уделять двигателю своей лодки хоть чуточку внимания. Если вы не сэкономили, конечно, на лодочном моторе, то не придется экономить на времени рыбалки. Но, тем не менее, бывает всякое.

Если вы являетесь владельцем современного подвесного лодочного мотора, мощностью более 50 лошадок, то, в большинстве случаев, вы бы обнаружили в нем довольно сложное устройство впрыска топлива, а большинство систем в нем будет контролировать компьютерный мозг, который воспринимает только ноутбук с предустановленным специальным ПО, а не гаечный ключ и изоленту.

Но и сейчас на воде множество таких двигателей старых моделей, которые отличаются от малышей только количеством цилиндров и рабочим объемом. Все остальные прибамбасы так же увеличиваются в количестве. Но суть остается той же.

Итак, наш лодочный мотор висит на транце, но заводиться отказывается. Такие моменты часто происходят не сразу. Но мало кто обращает внимание на то, что на предыдущих выходах на воду, мотор работал как-то нестабильно, возможно, были перебои и т.д. Вывод понятен. Разбираться надо было дома.

Но и так не всегда бывает. Некоторые причины могут быть смешными, но происходят довольно часто (см. Лодочные моторы и ошибки эксплуатации). Особенно, у начинающих водомоторников. Поэтому все-таки стоит о них упомянуть.

К примеру, разомкнутая цепь зажигания. В том смысле, что шкипер забыл вставить ключ-стропу аварийного отключения. После долгих попыток завести без ключа, теперь придется просушить свечи. Закрытый топливный кран в этой же категории. Так что начинающим шкиперам лучше возить с собой инструкцию и действовать пошагово.

Мы рассматриваем сейчас не вариант первого запуска нового мотора. Имеется ввиду, что хозяин прекрасно знает, как заводится его мотор. А система зажигания самая распространенная на данный момент , разрядно-емкостная, бесконтактная.

Конечно, при отказе запускаться, необходимо первым делом проверить исправность электрики и топливной системы. В принципе, мы можем это сделать, просто выкрутив свечу зажигания. Если топливо поступает в цилиндр, то оно будет на электродах. Искрообразование мы проверим, просто провернув стартер, как при заводке, разумеется, приложив резьбовую часть свечи к блоку цилиндров, т.е., замкнув ее на массу.

Свечу лучше держать даже не за изолятор свечного провода, а просто зажав его между блоком цилиндра и какой-нибудь деталью мотора. Например, тягой предохранителя от запуска на скорости, идущей от ручки передач к стартеру. Всегда должна иметься запасная свеча, но не от вашей машины, а та, которая указана в паспорте на лодочный мотор, с правильно выставленным зазором. Только в этом случае можно будет рассуждать о нормальности искры между электродами.

Только следите, что бы свеча не теряла часть искры между своим корпусом и блоком цилиндров. Конечно, не стоит забывать вставлять аварийный ключ-стропу, иначе, никакой искры вы никогда не увидите.

В случае совсем вялой искры, основными виновниками можно считать высоковольтную катушку зажигания и катушку-магдино. Первая всегда находится снаружи, а вторая укромно прячется под маховиком с магнитами и, как генератор, вырабатывает ток, поступающий в блок электрики, заряжая конденсатор, который, через тиристор разряжается в нужный момент и передает заряд на катушку зажигания. Открытием тиристора заведует, в свою очередь, датчик Холла — магнитоуправляемый переключатель, который расположен так же возле маховика и срабатывает только в нужный момент, в зависимости от настройки угла опережения зажигания. В катушках может быть проблема с подгоранием витков обмотки и контактов клемм. В случае отсутствия должного ухода за мотором, так же может присутствовать окись на контакте внутри свечного колпачка. А туда редко кто заглядывает, непременно надо при каждом обслуживании впрыснуть в колпачек немного морского антикоррозийного спрея.

Но, прежде чем винить катушки зажигания лодочного мотора, необходимо проверить все контакты проводки. Возможно, есть проблемный контакт. А тиристоры, как правило, самые долгоиграющие детали электрики.

Катушку-магдино можно проверить мультиметром, либо в режиме вольтметра, либо ее сопротивление. Мы просто отсоединим клеммы ее контактов, ведущих в блок электрики и подключим щупы мультиметра. Полярность значения не имеет, ток магдино выдает переменный.

Для всех моделей лодочных моторов, показатели, разумеется, разные. К примеру, Mercury 5 2-ткт , выдает около 25 вольт при прокрутке ручным стартером, а значит, это подходит и для Tohatsu 5 и Nissan 5. Примерно 18 вольт будет означать неисправность катушки. Возможны и расхождения. Только не забывайте устанавливать на мультиметре значение переменного тока.

По мануалу, вся электрика лодочного мотора проверяется омметром. Так что у вашего дилера можно узнать значения сопротивлений для вашей модели мотора. Пока лодочный мотор полностью исправен крайне рекомендуем проверить это значение. Впоследствии это значительно упростит диагностику электрики, а ваш сервисмен, если вы отнесете мотор к нему, не выпишет вам счет за мнимые неисправности.

Катушка зажигания тестируется путем измерения сопротивления обмоток. При проверке внешней обмотки, необходимо убедиться, что в свечном колпачке отсутствует дополнительный резистор. В противном случае, колпачек необходимо снять.

Подход тот же — узнать нормальное значение у дилера или в вашем сервисе. Катушка является не разборной и может только подлежать замене. Конечно, может выйти из строя и блок электрики — черная, запаянная наглухо не разборная коробочка с кучей проводов , но это случается гораздо реже. И подозревать его можно, только если все остальное исправно.

Примерно так выглядят значения по мануалу для той же четырехтактной пятерки Mercury:

Необходимо, как часть электроцепи, проверить и работоспособность кнопки аварийной остановки двигателя, возможно, пластины внутри нее по каким-то причинам остаются замкнутыми, даже когда вставлен ключ. Но это можно сделать просто, отсоединив провод кнопки, идущей на массу, прикрученный болтом к блоку цилиндров и проверить искру еще раз.

На данном моменте, проблема с мотором может быть уже найдена — отсутствие нормального зажигания, либо, отсутствие его полностью.

А может быть рабочим, тогда придется проверить топливную систему. Конечно, надо убедиться, что топливо вообще у нас в баке есть. А если есть, то надо посмотреть, доходит ли оно до топливного насоса. Не забываем, конечно, открывать воздушный вентиль на топливном баке. Иначе, в один момент оно перестанет поступать из него.

Чистка карбюратора не представляет из себя ничего сложного, так что, если топливо поступает в него, но свечи сухие, придется это сделать. Проблему запуска лодочного мотора может вызвать сбитая регулировка угла опережения зажигания и настройка механизма газораспределения (на четырехтактных моторах). Сложности заключаются только в конструктивном многообразии двигателей.

С настройкой ГРМ могут возникнуть трудности, а для регулировки зажигания бывает достаточно чуть увеличить или уменьшить угол опережения. Поизучайте этот механизм на своем моторе, поиграв ручкой газа. В районе маховика вы заметите передвижение тяги и рамки с датчиком, а так же регулировочные винты.

Но стоит пытаться делать регулировку, уже обладая хотя бы небольшим опытом, неправильно выставленный угол резко сократит срок службы мотора, повысит расход топлива и двигатель заметно потеряет в мощности.

Если дело в сбитой настройке угла опережения, то мотор, как правило, не заводится совсем при слишком позднем зажигании. Все перечисленные причины являются самыми частыми. Конечно, это при наличии нормальной компрессии в цилиндрах и свежем топливе в баке.