Является ли источником тепла мотор проезжающей автомашины

Является ли источником тепла мотор проезжающей автомашины

Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь!

Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.

Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».

Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.

Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!

Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.

Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.

Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

Седьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

Читайте также  Электро лодочные моторы мини кота

Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.

Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля. Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!

В Якутии все чаще возгорания происходят в автотранспортных средствах

С начала этого года в Республике Саха (Якутия) отмечается увеличение количества пожаров, возникших в транспортных средствах. По состоянию на 1 марта 2009 года в Якутии произошло 29 таких пожаров.

За аналогичный период прошлого года в республике было зарегистрировано 24 пожара в транспортных средствах. При этом чаще всего огнем оказываются повреждены легковые автомашины, крайне редки возгорания грузовых автомобилей, мототранспорта и автобусов.

Что касается всего Дальнего Востока, то в 2008 году в Дальневосточном федеральном округе произошло снижение количества пожаров в транспортных средствах на 2,5 процента. Наиболее распространенными причинами таких пожаров являются нарушение правил их устройства и эксплуатации, поджоги и неосторожное обращение с огнем.

Очень часто в округе и в Якутии горят гаражи, а вместе с ними пламя уничтожает и автомашины. И здесь необходимо отметить, что чаще всего пожары в гаражах происходят по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Другими словами, на свой страх и риск водители, не имеющие другого источника тепла, оставляют в гараже включенный электрообогреватель. Обогреватель и становится впоследствии источником возгорания.

В связи с этим, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает:

Будьте осторожны, используя электронагревательные приборы в гаражах:

• Старайтесь не оставлять без присмотра включенными электрообогреватели в гаражах, следите за их исправностью.

• Чаще всего для обогрева гаражей используются обогреватели масляного или спирального типа. Масляные обогреватели считаются наименее опасными, но необходимо помнить, что при утечке масла нагреватель может взорваться, особенно когда он работает длительное время без отключения. А где взрыв, там и пожар. Также к пожару может привести эксплуатация электрообогревателей спирального типа без защитного кожуха или сетки.

Если произошло возгорание автомобиля:

• Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота — все это факторы, предшествующие загоранию и пожару.

• Остановите автомобиль, выключите двигатель.

• Поставьте автомобиль на ручной тормоз.

• Выйдите из машины.

• Если есть пострадавшие, помогите им покинуть салон автомобиля и удалиться на безопасное расстояние.

• Воспользуйтесь огнетушителем. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его — желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином — это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак.

• Выставьте сигнал на дороге.

• По телефону или через водителей проезжающих машин вызовите помощь.

Если произошло возгорание автобуса:

• Немедленно сообщите о пожаре водителю, потребуйте остановиться и открыть двери (с помощью кнопки аварийного открывания дверей). Для ликвидации очага горения используйте огнетушитель, подручные средства (пальто, стиральный порошок, землю).

• Как можно быстрее и без паники покиньте салон, помогая тем, кто слаб или в шоке.

• При блокировании дверей для эвакуации используйте аварийные люки в крыше и боковые стекла. При необходимости выбейте стекла обеими ногами или твердым предметом.

• Покидайте салон быстро, закрыв рот и нос платком или рукавом, т.к. при горении транспорта любого вида выделяются токсичные вещества.

• Выбравшись из салона, отойдите подальше, т.к. могут взорваться баки с горючим.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)

Поделиться в соцсетях

Добавить комментарий:

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ

Комментарии на портале SakhaNews удаляются, если они содержат:

  1. Призывы к войне, свержению существующего строя, терроризму (в т.ч. хакерским атакам), экстремизму.
  2. Публичные призывы к сепаратизму, к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
  3. Пропаганду фашизма, геноцида, нацизма. Посягательства на историческую память в отношении событий, имевших место в период Второй мировой войны, отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а также распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годыВторой мировой войны.
  4. Разжигание межнациональной, межрелигиозной, социальной розни, грубые высказывания в адрес представителей любых национальностей, рас и вероисповеданий.
  5. Пропаганду курения, наркомании.
  6. Угрозы физической расправы, убийства, сексуального насилия.
  7. Описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению.
  8. Переход на личности, оскорбления в адрес официальных и публичных лиц (в т.ч. умерших), грубые выражения, оскорбления и принижения других участников комментирования, их родных или близких.
  9. Заведомо ложную, непроверенную, клеветническую информацию.
  10. Нарушают права несовершеннолетних лиц.
  11. Оскорбления журналистов и других сотрудников SN, авторов, модераторов, администрации сайта, руководства издания, читателей «SN», грубые высказывания о самом портале.
  12. Присвоение чужих имен и фамилий, комментирование от чужого имени.
  13. Распространение персональных данных, нарушение тайны переписки и связи.
  14. Брань (в т.ч. измененное написание мата).
  15. Дублирование комментариев (флуд).
  16. Бессмысленные комментарии (флейм).
  17. Комментарии, не относящиеся к темам статей (офф-топ).
  18. Реклама других сайтов (в т. ч. ссылки на другие сайты). Реклама товаров и услуг.
  19. Сообщения, оставленные не на русском языке.
  20. Сообщения, содержащие более 3000 символов и пробелов.
  21. Прочие нарушения законодательства РФ.

Комментарии, нарушающие правила поведения на портае, удаляются без предупреждения. При вторичном размещении уже удалённого сообщения, модератор вправе заблокировать («забанить») пользователя.

Почему вы не можете оставить свой комментарий?

  • Администрация портала оставляет за собой право по собственному усмотрению или решению автора закрыть материал для комментирования.
  • Возможно, вы попали в черный список.

В Якутии оштрафовали «Мегафон» на 100 тыс за навязчивую рекламу

Жительнице республики не понравилось, что на ее телефон пришло смс-сообщение рекламного характера, на отправку которого она согласия не давала.

Полезные советы, как завести автомобиль в мороз

На этой неделе обещают тридцатиградусные морозы, но ехать на работу все равно надо. Вот несколько советов, которые помогут завести автомобиль в сильный мороз.

Алгоритм запуска холодного автомобиля

При заводе машины в мороз следует сначала «разбудить» аккумулятор.

1. Вставляем ключ зажигания, включаем фары и переключаемся с ближнего на дальний свет 10-15 секунд.

2. Ждем 10-15 секунд, в это время выключаем фары, проверяем, отключена ли вся электроника в машине (обогрев стекла и зеркал, печка, магнитола).

3. Пробуем завести автомобиль, но держим ключ в крайнем положении не более 10 секунд. Если с первого раза запустить двигатель не удалось, ждем около 30 секунд и повторяем еще раз, начиная от манипуляций с фарами. Оптимальное количество попыток – 5, не больше.

4. После завода обязательно немного погазуйте и хорошо (хотя бы 10-15 минут) прогрейте двигатель до начала движения.

5. Сотрудники центров по обслуживанию аккумуляторов отмечают, что после зимнего запуска машины ей обязательно необходимо поработать (вхолостую или на ходу) не меньше 30 минут, чтобы хоть немного восполнить заряд аккумулятора.

Как согреть аккумулятор

1. Так как самым «слабым звеном» в морозы становится аккумулятор, не поленитесь на ночь заносить его в тепло. Тогда утром будет гораздо больше шансов завести вашего железного коня.

2. Проверьте контакт клемм с аккумулятором, затяните их до предела гаечным ключом.

3. Если ночь батарея провела на морозе, можно попробовать отогреть ее в сокращенном варианте. Утром выйдите из дома пораньше и занесите АКБ домой: есть надежда, что за пару часов аккумулятор успеет отогреться. Полезно будет после этого хотя бы чуть-чуть подзарядить его.

Читайте также  Как продать лодочный мотор если он вписан в судовой билет

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь нагреть аккумулятор источниками тепла принудительно, это опасно для вашего здоровья и эксплуатационных качеств батареи. Здесь подходит только плавное согревание под воздействием комнатной температуры.

Как правильно «прикурить»

Если вы убедились, что аккумулятор сел – попросите у кого-то из проезжающих автолюбителей помочь вам завести двигатель.

Запомните: Черная клемма аккумулятора – это минус, красная клемма – плюс.

1. Проводами с зажимами для прикуривания сначала соедините плюсовую клемму разряженного аккумулятора и такую же плюсовую клемму заряженного. Вторым проводом соедините минусовую клемму заряженного аккумулятора и — внимание. — массу (металлическую часть мотора автомобиля). Не соединяйте минусовые клеммы между собой.

2. Сначала нужно завести автомобиль с заряженной батареей. Дайте поработать ему на 2000 оборотах минут 20. Этого времени будет достаточно, чтобы ваш замерзший аккумулятор подзарядился от донора до уровня, необходимого для самостоятельного запуска двигателя.

3. Заведите свой автомобиль и, если запуск свершился, пусть оба автомобиля поработают вместе еще минут 5-10. Отсоедините провода от аккумуляторов в обратной последовательности.

4. Перед началом движения, рекомендуем немного погазовать вхолостую, чтобы еще немного повысить заряд в аккумуляторе.

Источник фото: ok.ru

Основные советы при эксплуатации автомобиля зимой

1. Старайтесь соблюдать режим полного бака. Чем больше в баке бензина, когда машина ночью, в выходные или в морозы стоит на парковке, тем меньше возможности образоваться вредному конденсату.

2. Если оставить машину в сильный мороз надолго на «ручнике», могут примерзнуть тормозные колодки.

3. Ни в коем случае не мойте машину, если в ближайшие дни ожидается мороз. Даже если вы заказали всего лишь внешний обмыв кузова, во время нахождения во влажной теплой атмосфере мойки ваш автомобиль отсыреет насквозь, а в дальнейшем сразу несколько систем могут преподнести неприятный сюрприз, не говоря уже о возможности замораживания замков.

Автоодеяло для двигателя: есть ли в нем толк, плюсы и минусы

  1. Функции
  2. Разновидности
  3. Антидождь для стекла автомобиля: купить готовый или сделать самому — что лучше
  4. Преимущества и недостатки
  5. Прицеп ВМЗ 9.601: где купить, характеристики, варианты переделки
  6. Заезд в бокс задним ходом: пошаговая инструкция
  7. Вопрос актуальности
  8. Съемная силиконовая тонировка многоразовая на статике: отзывы владельцев

Здравствуйте, дорогие друзья! Холода уже пришли во многие регионы и города. Потому людям приходится тщательно утепляться, чтобы не мерзнуть и не болеть.

Не все знают, что утеплять иногда нужно и сам автомобиль при сильных заморозках. Для этих целей существует специальный автогаджет под названием автоодеяло. По сути, это отрезок материала, которым укрывают подкапотное пространство машины.

Наличие предпускового подогревателя во многом помогает, как и система автозапуска. Но чтобы расставить все точки относительно необходимости использования одеялка для двигателя, предлагаю изучить этот вопрос со всех сторон. Тогда и вы сможете для себя решить, следует ли для двигателя покупать подобный аксессуар, либо цена не оправдает ожидания в вашем конкретном случае.

Функции

Как вы знаете, во многих городах, таких как Омск, Новосибирск, Иркутск, Москва, Спб, Волгоград, Тюмень, Красноярск, Челябинск, Екатеринбург, да даже в Хабаровске и все сибирское необъятное пространство — это суровая, холодная зима. Здесь не каждый автомобиль сможет нормально функционировать, если ему не помочь тем или иным способом.

Вам известно из предыдущих материалов про прогрев двигателя зимой и летом . Потому свои выводы на этот счет вы успели сделать.

Двигатель — это источник энергии и тяги для всей машины. Запуская мотор, вы вовлекаете в работу все узлы и системы, включая обогрев самого салона. В системе охлаждения, отвечающей за печку, находится антифриз. Постепенно его температура растет и внутри становится тепло.

Но если на улице серьезный минус, это плохо сказывается на состоянии силового агрегата:

  • начинается усиленный износ деталей, поскольку масло густеет и плохо справляется со своими задачами;
  • на прогрев мотора уходит больше времени, от чего растет расход топлива.

Пока движок прогреется до нужных 90-95 градусов, он буквально страдает и изнашивается на глазах.

Вот тут нам и требуется одеяло. Подобный утеплитель можно купить, зайдя в любой Интернет магазин, своими руками установить под капот и получить хорошее дополнение к поддержанию нужной температуры.

Автоодеяло помогает в тех ситуациях, когда на улице холодно и машина находится на морозе некоторое время. Производство одеял основано на специальных материалах утеплителях, которые закрывают АКБ, мотор, радиатор и остальные узлы вашей машины. Потому на прогрев затрачивается меньше времени, можно раньше начинать движение, и не так сильно изнашивать мотор. После остановки силового агрегата при наличии одеяла удается сохранить температуру в течение 4-6 часов.

Сколько стоит и стоит ли покупать такой аксессуар, вопрос спорный. Практически каждый автомобильный форум активно обсуждает эту тему. Есть как противники автоодеял, так и их ярые поклонники. Но отзывы дают понять, что такой девайс часто устанавливается на любые авто, вне зависимости от марки и модели:

  • на Ниву 21214;
  • Киа Рио;
  • Хендай Солярис;
  • ВАЗ 2114;
  • Лада Гранта;
  • Рено Дастер;
  • БМВ;
  • классика Жигули;
  • Шкода и пр.

Тут вопрос не в самой машине, а в условиях, при которых она эксплуатируется. Если зимнее время обычно достаточно хорошее, не морозное, тогда реальной потребности в автоодеяле нет. Когда же наступают сильные заморозки, этот аксессуар очень даже пригодится. Аналогично с зимними щетками стеклоочистителя .

Разновидности

Изучая отзывы специалистов, рассматривая официальный сайт разных производителей и просто общаясь с автомобилистами, я пришел к выводу, что глобальной разницы между доступными видами автоодеял нет.

Они отличаются между собой по используемым материалам-утеплителям. Всего различают три типа основы:

  • Войлок. Цена на него наиболее приемлемая, плюс тепловые характеристики на высоком уровне. Хорошо удерживают тепло, не боятся высоким температур, не воспламеняются;
  • Стекловолокно. Еще один хороший материал, доступный по цене. Устойчив к воспламенению, имеет отличные теплоизоляционные свойства. Важное преимущество в том, что такие одеяла легко устанавливать, выполнить подбор по марке автомобиля за счет широкого разнообразия. Здесь у вас не возникнет проблем с тем, как правильно уложить или какой размер использовать;
  • Муллитокремлеземистовый материал. Очень сложное название, но зато превосходные химические и температурные защитные свойства. Основа изготовлена из специального волокна, куда входит алюминий и оксид кремния.

Все разновидности утеплителей помещают в специальные оболочки, которые характеризуются термостойкостью. Обычно на большинстве из них имеется зеркальная поверхность, отражающая тепло и сохраняющая его около силового агрегата. Для сшивания применяют синтетические нити. Они не боятся высоких температур.

Все без исключения материалы могут похвастаться хорошей термоизоляцией. И тут возникает вопрос, при какой температуре автоодеяло может работать без риска воспламенения. У войлока предел составляет 300 градусов, у стекловолокна 800, а у этого изделия со сложным названием тест показал аж 1300 градусов Цельсия.

Если говорить конкретно о производителях, то здесь стоит выделить такие бренды:

Антидождь для стекла автомобиля: купить готовый или сделать самому — что лучше

  • Эко;
  • Лидер;
  • Смартмат;
  • Русский стандарт;
  • Автотепло;
  • Престиж;
  • Kilmat;
  • Auto Heat;
  • Skyway;
  • Torso и пр.

Обычно из них составляется рейтинг лучших одеял для утепления автомобильных двигателей. Если вам знакомы другие качественные изделия, обязательно пишите в комментариях.

Зная артикул товара, его легко найти и заказать через Интернет, узнать всю необходимую информацию, почитать отзывы. Полистайте каталог, подберите в соответствии с размерами своего автомобиля. Ведь тут тоже не каждая модель одеяла подойдет по любую машину.

Советую дополнительно посмотреть видео про автоодеяла, которое снимали в программе Главная дорога. Оно будет внизу, как и всегда.

Скажу так. Если вам действительно автоодеяло необходимо, старайтесь сильно не экономить. Покупать аксессуары по заоблачным ценам смысла не вижу. Но и откровенную дешевку брать точно не стоит. Не нужно, чтобы у вас под капотом, над горячим мотором, лежал кусок материала непонятного происхождения и наименования. Будет это стекловолокно или войлок, а может и самый термоустойчивый материал, решайте сами.

Преимущества и недостатки

Как вы понимаете, проблем с тем, где купить утеплители с подогревом возникать не должно. Можно взять напрямую от производителя, заказав через официальный сайт, либо зайти на Авито, Алиэкспресс и ряд других онлайн площадок. Ну или по старинке зайти в любой магазин авто аксессуаров. Продажа осуществляется во многих точках.

По сути, вы можете недорого принести огромную пользу своей машине. Но чтобы было все справедливо, предлагаю посмотреть на плюсы и минусы. Отсюда уже будете решить, насколько вам нужны подобные девайсы и будет ли польза в вашем случае.

Начнем с приятного. Из положительного касательно автоодеял для двигателей я бы отметил следующее:

  • достигается 20% экономия топлива зимой в месяц;
  • время, затрачиваемое на прогрев двигателя, сокращается в 2 раза;
  • если мороз достигает не ниже -20 градусов, автоодеяло может поддерживать мотор теплым 5-6 часов;
  • при пуске движка на холодную снижается износ;
  • это дополнительная шумоизоляция для подкапотного пространства;

Прицеп ВМЗ 9.601: где купить, характеристики, варианты переделки

Как видите, польза действительно внушительная. Спорить с этими фактами сложно да и бессмысленно.

Но не все так идеально. Чтобы объективно оценить автоодеяло, нужно рассмотреть его обратную, негативную сторону.

Заезд в бокс задним ходом: пошаговая инструкция

А недостатка здесь три.

  • Во-первых, происходит перегрев. Это актуально при длительных поездках, когда одеяло все время находится на двигателе. Воздух нагревается, но не циркулирует, а концентрируется в одной точке. Из-за этого растет температура силовой установки до критичных отметок. Если продолжать ехать, не снимая утеплитель, появятся задиры на цилиндрах, снизится компрессия, мотор начнет потреблять больше масла;
  • Во-вторых, могут возникать некоторые проблемы с выбором. Важно подобрать аксессуар так, чтобы он соответствовать конкретным размерам подкапотного пространства. Подгибать изделие не рекомендуется, поскольку тогда прогрев становится неравномерным. Но сейчас производители учитывают это, создавая специальные изделия под определенные машины. Реализаторы скупают их оптом и предлагают вам;
  • В-третьих, вопрос ухода. Согласитесь, что подкапотное пространство — это не самое чистое место в машине. Потому постепенно внешний вид испортится, придется периодически заниматься чисткой изделия. Никакой стирки в машинке или вручную. Контакты с водой противопоказаны. Только сухой метод стирки.

С помощью прилагающихся инструкций, фото и видео руководств, не сложно самостоятельно установить утеплитель.Для этого нужно извлечь его из упаковки, распределить по подкапотному пространству и закрыть капот. Все, на этом работы завершены.

Вопрос актуальности

Теперь предлагаю ответить на самый главный вопрос — а нужно ли оно мне? То есть насколько автоодеяло является полезным и необходимым аксессуаром. Ведь мнения расходятся вплоть до противоположных.

Аналогично спорят при выборе между шипами и липучками , расходятся мнения и относительно браслетов и цепей противоскольжения . Людям только дай повод поспорить.

Приведу несколько примеров жизненных ситуаций, которые помогут вам разобраться, нужно ли покупать себе автоодеяло и есть ли в нем смысл:

Съемная силиконовая тонировка многоразовая на статике: отзывы владельцев

  • Если вы эксплуатируете автомобиль в режиме коротких поездок, когда интервал между ними составляет не более 3 часов, в автоодеяле есть смысл. Так вы получаете все те преимущества, о которых я говорил выше;
  • Если от поездки до поездки проходит 3-5 часов, даже самый эффективный утеплитель не сохранит тепло более 5 часов. Потому двигатель остывает, на его прогрев уходит опять много времени, одеяло никак не спасает;
  • Когда температура воздуха стабильно держится ниже отметки -5 или -10 градусов Цельсия, наличие утеплителя помогает. Если температура выше, одеяло лучше не использовать, поскольку чрезмерное тепло также вредит автомобилю;
  • При поездках поехал-заглушил-поехал автоодеяло считается крайне полезным аксессуаром. Опять же, если сохраняется указанный температурный режим. Потому автоодеялами активно пользуются таксисты, перевозчики, службы доставки и пр.

Что касается того, как выбрать себе аксессуар для утепления подкапотного пространства, то здесь советую ориентироваться по марке и модели своего авто. Есть целый ряд изделий, адаптированных под конкретные машины. В них уже учтены все размеры, потому подгонять, подворачивать или подрезать вам ничего не придется.

Да, я согласен, что автоодеяло — аксессуар очень спорный. Когда погода не радует теплом, а опускает градусник ниже -10 градусов Цельсия, тогда утеплитель действительно становится актуальным, полезным, а порой просто необходимым. При более высокой температуре воздуха он будет только вредить мотору. Потому не забывайте снимать изделие, как только потеплеет.

Обязательно пишите о своем опыте использования подобного решения.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

Как пережить сильные морозы в Подмосковье

Тепло одетый в морозы человек

Источник: РИАМО , Николай Корешков

В морозную погоду организм человека переживает сильный стресс. Если оказаться неготовым к сильным холодам, то можно не только заработать простуду или воспаление легких, но и получить обморожение конечностей. О том, как правильно одеваться и питаться в морозные дни и что делать, если автомобиль заглох на трассе, читайте в материале портала mosreg.ru.

Как правильно одеваться

Тепло укутанный человек в морозы

Источник: РИАМО, Николай Корешков

Одеваться в морозы следует так, чтобы тело могло как можно дольше сохранять тепло. Именно поэтому необходимо максимально внимательно подойти к выбору одежды и постараться закрыть всю поверхность тела – непокрытыми могут оставаться только глаза. Не стоит пренебрегать высокими шарфами, варежками, шапками, полностью закрывающими уши, и капюшонами. Они помогут не замерзнуть в первые минуты нахождения на морозе. Это действенный способ избежать обморожения мягких тканей лица и пальцев рук.

Также рекомендуется выбирать одежду из натуральных тканей. Дольше всего сохраняют тепло хлопок и шерсть. Кроме того, в сильные морозы лучше надевать сразу несколько вещей одного типа – по две майки или рубашки и по два свитера с длинным рукавом. Сохранение тепла будет происходить за счет прослоек воздуха между ними. Таким образом, создается эффект «термоса». Что касается верхней одежды, то предпочтение следует отдавать хорошо утепленным курткам, длинным дубленкам и шубам. Верхняя одежда для зимних видов спорта, оснащенная специальными мембранами, далеко не всегда оказывается более теплой, так как ее основная функция – не греть человека, а отводить влагу из внутренних слоев во внешние, не позволяя телу потеть. Также верхняя одежда должна быть непродуваемой, поскольку при сильном ветре мороз ощущается сильнее и остывание тела происходит гораздо быстрее.

В сильные морозы следует внимательно подойти и к выбору обуви. Важно знать, что холодно ногам может быть даже в хорошо утепленных сапогах или ботинках. Все дело в том, что обувь не должна сильно сжимать ногу. Если ботинки очень тесные, то может замедлиться циркуляция крови, что в итоге приведет к обморожению конечности. Именно поэтому более выигрышный вариант для холодов – свободная зимняя обувь, которая может быть велика даже на полразмера. Чтобы нога в ней не болталась, следует вставить в нее толстые стельки и надеть шерстяные носки. В итоге вокруг ступни будет создана прослойка, которая поможет сохранить тепло.

Как питаться в морозы

Витамины нужны организму в любое время, но в период холодов потребность в них возрастает многократно. Диетологи рекомендуют пить больше апельсинового сока и готовить сельдерейно-морковный смузи. Эти напитки содержат большое количество витамина С, который необходим человеку для повышения иммунитета. Много витаминов содержится и в гранате – его можно употреблять в живом виде, либо делать из него сок. Также следует увеличить потребление свежих овощей.

В холодное время нужно стараться плотно завтракать. Первый прием пищи можно делать сытным и достаточно жирным. Порция мяса, птицы или рыбы будет отличным вариантом. Все дело в процессе расщепления белка, который занимает гораздо больше времени, чем усвоение углеводов. В процессе переваривания такой пищи организм гораздо лучше сохраняет тепло. Не стоит пренебрегать и специями – имбирь, перец, гвоздика и корица активизируют обменные процессы, повышают иммунитет и улучшают кровообращение. Все это поможет лучше переносить холод.

Также повысить устойчивость организма перед низкими температурами поможет витамин В. В больших количествах он содержится в орехах, горохе, рисе, гречке и свекле. Также рекомендуется употреблять в морозы квашеную капусту. Она содержит большое количество нужных организму элементов — цинк, серу, железо, калий, кальций, натрий, витамины С и В, уксусную и молочную кислоту. Также чувство тепла повысит употребление горячих супов – лучше мясного бульона.

Кроме того, в мороз отлично подойдут горячие напитки на основе ягод и трав. Идеальные ингредиенты – это клюква, брусника, лимон, имбирь, чабрец, бергамот, облепиха и шиповник. Чтобы сохранить напиток в горячем виде, можно пользоваться походным термосом. А вот употребление на морозе алкогольных напитков не только не поможет согреться, но еще и увеличит риск спазма сосудов. В состоянии опьянения человек может не замечать понижение температуры тела, что в итоге приведет к обморожению.

В ситуациях, когда предполагается длительное пребывание на холоде, питаться нужно максимально жирной пищей. Лучше всего для этого подойдут сало и сливочное масло. Именно эти продукты составляли основу рациона покорителей Крайнего севера.

Что делать, если сломался автомобиль

Автомобиль на заснеженном шоссе

Источник: ©, Пущинское информационное агентство, Андрей Михалин

В сильные морозы рекомендуется не совершать длинных поездок на личном автотранспорте. Но если ехать все-таки нужно, следует подготовиться к дороге заранее. Нужно убедиться в наличии мобильного телефона, чтобы вызвать помощь в случае поломки. Также рекомендуется взять с собой портативный аккумулятор, чтобы заряжать телефон (на штатную зарядку в машине лучше не полагаться, так как она не будет работать, когда сядет аккумулятор). Кроме того, обязательно нужно иметь в автомобиле провода для прикуривания – проезжающие мимо водители могут «поделиться» запасами своего аккумулятора.

Водителям в сильный мороз рекомендуют не глушить двигатель даже во время остановок. Риск, что машина снова не заведется, очень высок. Если автомобиль все-таки заглох, не следует выходить из салона и пытаться разобраться с поломкой самостоятельно. Лучше всего сразу звонить по номеру «112». Оператору нужно будет назвать трассу, километр и ближайший к месту нахождения населенный пункт. Помощь прибудет максимально оперативно.

Если возможность связаться с экстренными службами отсутствует и поломка произошла в местности, где нет других автомобилей, водители которых могли бы помочь добраться до населенного пункта, то нужно постараться развести костер рядом с автомобилем. При этом корпус машины должен закрывать огонь от ветра. Если поблизости нет дров и других материалов, пригодных для разведения огня, то придется жечь покрышки. Чтобы не снимать основные колеса, можно сначала достать из багажника запаску и поджечь ее. Одна покрышка способна гореть два часа. Если за это время помощь так и не подоспеет, то следует поочередно снимать и поджигать основные колеса, подняв машину на домкрате. Огонь поможет не только согреться, но и станет источником дыма, который будет виден издалека.