Grand vitara сайлентблок переднего редуктора

Grand vitara сайлентблок переднего редуктора

Зная что сайлентблоки потрескавшиеся я решил съездить в клубный сервис и сделать диагностику подвески. Ребята знающие и опытные всё посмотрели и сказали что необходимо поменять. Цены на запчасти у них окозались завышены и перепресовкой сайлентблоков они не занимаются.
Замены требовали задние сайлентблоки на передних рычагах, правый сальник переднего редуктора. Шаровые и передние сайлентблоки передних рычагов были в отличном состоянии. Отдавать за один рычаг 16000₽ и за его замену 2500₽ Я не готов и по этому решил всё поменять сам. Благо не далеко от дома есть сервис сомообслуживания. Хороший бокс с подъёмником, инструментом и главное пресом по 400₽ в час.

Передний рычаг на СГВ меняется очень просто, не нужно откручивать ничего лишнего, гайка на шаровой опоре и 2 болта на сайлентах и всё. Рычаг у вас в руках. При наличии пресса и набора оправок замена сайлентблоков не доставило много хлопот.

Ничего не фоткал т.к. время деньги. да и здесь много таких тем. Попутно был заменён правый сальник в переднем редукторе и залито в него свежее масло.

Салентблок был куплен Sidem 877611 511₽
Сальник Suzuki 0928340029 414₽
Масло LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil 85W-90 (GL-5). 500₽
За подъёмник я отдал 1200 за 3 часа.

Хочу отметить что — что бы заменить правый сальник переднего редуктора при отсоеденённой от ступицы шаровой опоре ничего откручивать не нужно. Подчёркиваю НЕ НУЖНО. Многие зачем то снимают всю ступицу и привод.
Достаточно просто подцепить мотажкой привод, вытащить его из редуктора и отвести в сторону. После замены сальника просто вставить привод обратно в редуктор до упора.

После замены задних сайлентблоков на передних рычагах авто стало гораздо лучше себя чувствовать при колейности.

Suzuki Grand Vitara <->Тёмная Сьюзи“ <->““ ›
Бортжурнал ›
Замена заднего сайлентблока переднего рычага Grand Vitara

Давно не делал никаких записей, так как машина радовала, внимания к себе особо не просила. И даже не смотря на то, что данный автомобиль всё же повышенной прочности, отечественные дороги, и съезды с них подвеску победили.
Началось с того, что в машине при проезде мелких неровностей появился стук в ноги. Почитав форумы, принял решение заменить стойки и резинки стабилизатора.
Занятие это достаточно простое, потому в журнале не описывал. Да и описано это не раз. Из спец приспособлений понадобились удлинитель воротка (в сумме 50 см) и болгарка для отрезания старых стоек.
Времени заняло не много. Но при задраной машине на правой стороне (страдает больше чем левая) был обнаружен треснувший сайлентблок. Его у меня не было на момент ремонта, потому собрал с тем что было (заодно поставив xenon 4300K в туманки) ездил пару недель. Тишина в машине просто удивила Видимо давно подвеска требовала обслуживания. Трещина в сайлентблоке почти не проявлялась.
Однако раз порван, надо менять. Утопия с заменой рычага была не приемлема, потому начал искать варианты. Вроде как подходит с Honda CR-V, но его нужно спиливать по высоте. Так же ставят с hyundai tucson. Но и там что то не идеально подходит. А ещё есть предложения как раз для нашего авто.
Я выбрал сайлентблоки Украинского производителя MetGum Есть точно такой же как и наш, с вырезами и усиленный. Его я и купил.
На следующий день получил посылку. Упаковка на уровне зарубежных конкурентов

Сам сайлентблок выглядит достаточно качественно

Дождавшись выходного, собравшись с силами приступил к замене. В книжке всё достаточно просто по снятию рычага. На деле оказалось немного дольше Итак:
Ставим машину на колодку (у меня отпиленное бревно) в месте домкрата на пороге. Домкрат при этом я подставлял под лонжерон. Снимаем колесо.
Пружина натягивает рычаг вниз, демонстрируя бедствие с сайлентблоком :
Разшплинтовуем гайку ступицы. Отправляем помощника давить на тормоз, и с нехилым усилием откручиваем гайку. У меня подошла головка вроде как на 32.
Теперь нужно открутить рулевую тягу и отсоединить. Засада. Мой съёмник не влазил туда. Пришлось снимать суппорт, вешать его крючком на пружину, и снимать тормозной диск. Защиту пришлось отогнуть немного, и съёмник наконец то сделал своё дело. Рулевая тяга отсоединена.
Далее книжка советует окрутить гайки рычага. Домкрат под рычаг, сжимаем пружину, выставляя рычаг почти горизонтально. На пружину я накинул стяжки, связав их верёвкой. Таким образом разгрузил рычаг

Достаточно свободно открутились обе гайки крепления и рычаг повис на одной шаровой опоре… Здравствуй новый головняк. Так как стойку больше ничего не держит, тянем его на себя, и аккуратно вытаскиваем привод. Очень желательно не повредить пыльник. В петлю его, и тоже на пружину. Подвешен!
Вот теперь есть доступ к шаровой, и работа для съёмника. Скажу сразу, ничего не стучал, просто после 15 минут отмокания в WD, и упорного давления съёмником шаровая отсоединилась. Ура!
Ну вот, рычаг в руках. Время выпресовать старый и запресовать новый сайлентблок. И сделано это было вот таким винтовым прессом с оправками
Оправа нижняя-кусок трубы, на который упирался рычаг. Верхнюю точили размером 65,2 мм (сайлендлок 65.5) что бы она центровала и давила при выпресовке. Обязательно нужно выпресовывать в направлении к нижней части рычага.
Процесс: Натянул винтом, удар кувалдой по винту. И так до полного выпадания. Не сложно.
А вот с установкой нового, пришлось повозится. Посадочное место в рычаге скорее всего сделано как пружина. Так как оправка меньшего чем сайлентблок диаметра, застряла очень прочно.
Потому снаружи на новом блоке я снял немного фаску, приблизительно до 65 мм. Всё равно эта часть не крепит. И тольк тогда получилось его направить что бы он пошёл ровно в рычаг. Гидравлическим прессом можно было бы перекосить и испортить.
Когда от верхней кромки до рычага осталось 7 мм, сайлентбок стал на своё место.
Ну и сборка в обратном порядке. Прикручиваем к раме рычаг. Вставляем на место привод. Для этого с помощью лома пришлось опустить рычаг, что бы завести шаровую опору на своё место.
Прикручиваем рулевую тягу и стойку стабилизатора. В моём случае, ставим на место тормозной диск и суппорт. Прикручиваем тягу стабилизатора. Зажимаем гайку привода. Обязательно зашплинтовуем. Колёсо на место. Всё, сайлентблок заменён.
Я поменял пока что только левый, так как правый абсолютно целый. Подвеска стала ещё тише, пропал скрип. Проделанной процедурой доволен.

Grand vitara сайлентблок переднего редуктора

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Сайлентблоки переднего редуктора

Сайлентблоки переднего редуктора Додж Нитро выступают точками крепления к подрамнику и в то же время являются демпферами, блокирующими передачу вибраций с корпуса редуктора на кузов. Как и любая резина, сайлентблоки со временем начинают рваться и отслаиваться от обоймы. На выходе получаем бестолковую управляемость, так как передний мост стремится ехать отдельно от машины. Перепрессовать передний мост Dana 186 мм не сложно, но трудоёмко. Рассмотрим основные подводные камни на этом пути.

  • Автомобиль: Dodge Nitro
  • Год выпуска: 2008
  • Двигатель: EGS (4.0 л., 3952 куб. см., 258 л.с.)
  • Особенности ДВС: V6, распределённый впрыск
  • Коробка передач: NAG1 (автомат, 5 ступеней, AWD)
  • Пробег: 174 419 километров

С этой машиной вы уже знакомы, именно на ней мы меняли сальники в раздатке и заднем редукторе. Общее состояние машины оставляет желать лучшего, сразу видно, что её долго и упорно укатывали, экономя на ремонте.

Готовим Додж Нитро к процедурам

Вывешиваем автомобиль, снимаем колёса и обозреваем поле битвы. Если коротко, нужно снять всё, кроме амортизаторов и верхних рычагов.

Нужно снять кулак и тормозной механизм

Всё решаемо, но есть один возможный подводный камень – болты передних нижних рычагов. Если закиснет хотя бы один, придётся вооружаться струбциной и выдавливать их, а возможно и пилить. Предусмотрительно заливаем их раскислителем.

Заливаем раскислителем болты передних нижних рычагов

Начинаем разбор с тормозной системы. Откидываем и подвешиваем суппорт, воспользовавшись электродом, изогнутым в форме буквы S. Первое правило безопасности – нельзя оставлять болтаться суппорт на тормозном шланге.

Подвешиваем тормозной суппорт

Снимаем скобу, откручиваем гайки шаровых опор, рулевого наконечника и выводим их из кулака. Осталось снять кулак с привода и отложить в сторону до этапа сборки, не забыв отстегнуть датчик ABS.

Снимаем передний кулак вместе со ступицей

Пробуем болты нижних рычагов – крутятся. Сильно радует, так как все они развальные и стоят кусачих денег, да и место для применения болгарки не самое радужное.

Передний нижний рычаг Додж Нитро

Снимаем рычаг и любуемся на подрамник. Зачем все эти сложности? А вы попробуйте найти переднюю точку крепления редуктора.

Вид на передний подрамник без нижнего рычага

Не нашли? Загляните под передний сайлентблок рычага, именно там прячется болт на сайлентблок редуктора.

Крепление переднего сайлентблока редуктора

Планомерно освобождаем от оков передний мост, не забыв подстраховаться трансмиссионной стойкой.

Подпираем передний мост трансмиссионной стойкой

Снимаем при помощи собратьев по цеху и оставляем стекать масло, всё равно его нужно было менять.

Передний редуктор Додж Нитро

Ради интереса посмотрите как именно смазывается правый привод, видно как масло прокладывало себе путь и даже успело «отложиться» на поверхности вала.

Вал переднего правого привода

Вооружаемся отвёрткой, имитирующей нагрузку, и проверяем состояние резины. Задний сайлентблок переднего редуктора, единственный «ушастый» из трёх, совсем плох. Как минимум половина всей резины отошла от обоймы.

Задний сайлентблок переднего редуктора

На замену ему поставим артикул 52125143AC.

Задний сайлентблок редуктора 52125143AC

Передний салентблок переднего редуктора запрессован в железный кронштейн.

Передний сайлентблок переднего редуктора

Ему досталось больше всех, полная капитуляция.

Сайлентблоки переднего редуктора явно видели лучшие дни

Вместо него ставим артикул 52125142AC. Обратите внимание на отметки коричневой краской.

Передний сайлентблок переднего редуктора 52125142AC

Правый сайлентблок запрессован в алюминиевую обойму, являющуюся частью корпуса редуктора.

Сплошная рванина с остатками гордости

Сюда у нас становится сайлентблок с артикулом 52125443AA, отмеченный голубой краской.

Правый сайлентблок переднего редуктора 52125443AA

А теперь минуту внимания, чем отличаются передний и правый сайлентблоки переднего редуктора? Внешне они одинаковые, да и по посадочным характеристикам совпадают, но при этом разница по цене в два раза. В интернете бытует мнение, что можно сэкономить и купить два более дешёвых артикула. Не спешите следовать этому вредному совету, он может обернуться печалью.

Пересмотрите фотографии: обойма переднего сайлентблока со следами ржавчины, в то время как обойма правого всегда серебристая без намёка на коррозию. Это говорит о том, что для обоймы используется разный метал с учётом того, куда именно будет устанавливаться сайлентблок: в жёсткое железо или мягкий алюминий. Неправильный выбор сайлентблока чреват лопнувшим ухом под правый сайлентблок.

И ещё один важный момент, на котором мы сами один раз погорели. Всегда проверяйте посадочные размеры всех сайлентблоком штангенциркулем, даже если вы их сами покупали и на них только оригинальные наклейки. Один раз мы забыли про это правило, что закончилось аргонной сваркой посадочного места под правый сайлентблок. Было мало приятного – сорвали сроки и подвели владельца, да и он не обрадовался ситуации, пусть и принял её достойно.

По окончанию работ возвращаем мост на место и переезжаем на сход-развал. За один рабочий день справиться более чем реально, да ещё и время останется.