Honda dio сборка редуктора

Как увеличить максимальную скорость скутера Honda Dio

Задача редуктора, в данном случае, осуществлять передачу крутящего момента с ведомого шкива вариатора на заднее колесо. Заводом изготовителем каждого скутера предусмотрено передаточное число вариатора, для достижения гармонии между максимальной скоростью и динамикой в рамках конкретного объема двигателя.

Чтобы увеличить максимальную скорость скутера Honda Dio, достаточно заменить стоковый редуктор, а точнее шестерни редуктора, на спортивные. Спортивный редуктор не таит в себе никаких инженерных решений – это обычная пара шестерней с иным количеством зубьев на каждой. Рассмотрим этот момент более подробно.

Как известно, весь механизм редуктора можно разделить на две пары передач: первичную и вторичную. Каждая из пар состоит из двух шестерней, а именно большой и маленькой. Правильное распределение крутящего момента на заднее колесо скутера путем подбора передаточного отношения этих шестерней определяет график между скоростью и динамикой. В данном случае все просто. Если вы не увеличиваете поршневую при тюнинге скутера и оставляете все детали в стоке, получается очень простая закономерность при замене всего лишь редуктора: чем большую скорость вы получите в итоге, тем будет меньшей динамика и, соответственно, наоборот.

При выборе передаточного отношения редуктора важно помнить – чем меньше число передаточного отношения, тем больше значение длины передачи, а значит и слабее динамика из-за возросшей скорости. Значение, на сколько именно возрастет скорость конкретного скутера, зависит от множества факторов. Среди важных факторов можно отметить состояние поршневой, вес роликов, настройку карбюратора.

Для увеличения скорости скутера Honda Dio, достаточно заменить лишь вторичную пару редуктора. В данном случае, это будут новые шестерни 15 и 42 зубьев вместо родных. Уважающие себя магазины, обязательно содержат в наличии такие комплектующие, поэтому купить эти шестерни сегодня не проблема. Передаточное число этой пары составляет 0,36, а это на 20% больше стокового значения. Следовательно, можно ожидать прирост максимальной скорости значением до 20% от изначального показателя вашего скутера, естественно, учитывая состояние поршневой, вариатора и др. Об этом говорилось выше.

Компоновка размещения редуктора на скутере Honda Dio, а именно моделей af18/27/28/34/35, очень проста и каждый владелец одного из этих аппаратов с легкостью сможет заменить шестерни самостоятельно при наличии определенных навыков и инструментов. Непосредственно перед заменой, рекомендуется прогреть редуктор, для чего достаточно проехать несколько километров, а затем обязательно слить старое трансмиссионное масло. Для этого достаточно открутить сливной болт, находящийся ниже заливного болта крышки редуктора и заливной болт.

Рекомендуется проверить состояние сальников на валу колеса и валу сцепления. При необходимости, их нужно заменить на новые. Во время снятия крышки редуктора, все операции нужно проводить аккуратно, дабы не повредить прокладку между крышкой и картером. Если она останется целой, заменять прокладку не нужно. После замены шестерней, сборка производится в обратном порядке, заливается трансмиссионное масло и скутер готов к движению. Рекомендуется некоторое время не выжимать ручку газа до упора, чтобы дать шестерням обкататься на новом месте.

Замена масла в редукторе скутера Honda Dio

Tags: Замена масла в редукторе скутера Honda Dio

Видео для «чайников»

Замена масла в редукторе Honda Dio/Tact — YouTube

16:21 · Обзор масел для скутеров ( 2Т ) — Duration: 28:04. Максим Назаров 42,853 views · 28:04. Honda Dio 35:затюнинговано .

Обслуживание Ремонт Тюнинг скутеров мопедов | Автор топика: РЕМОНТ

Замена масла редуктора скутера

Редуктор – это механизм для снижения скорости ведомого вала с целью увеличения вращающего момента. Проще говоря, он преобразует высокие обороты вала со сцеплением в низкие (но мощные) обороты колеса. Редуктор состоит из нескольких шестеренок и подшипников. Все его детали при езде находятся в постоянном вращении и под очень серьезной нагрузкой.

Поэтому залог долгой работоспособности редуктора – это хороший уход за ним. К счастью, уход очень прост: нужно своевременно менять в редукторе масло. Я считаю, что замену масла нужно проводить раз в год или каждые 2 тысячи км.

Для того чтобы заменить масло в редукторе скутера, нам понадобятся следующие инструменты:
емкость для слива старого масла
ключ на 10
шприц или, на худой конец, воронка
трансмиссионное масло
Чем заправлять редуктор?

Вариантов – целых три.

1. Есть специальное трансмиссионное масло Motul Scooter Gear. Я поначалу пользовался именно им. Недостатки этого масла таковы: тюбик имеет объем 150 мл, в то время как в моем скутере для редуктора требуется 90 мл, то есть, один тюбик – это полторы заправки, ни то ни сё. А стоит оно необъяснимо дорого (порядка 250 рублей). Единственный плюс: удобный носик тюбика.

Однако вы можете использовать любое другое автомобильное трансмиссионное масло вязкостью 80W-90 или 75W-90. За те же деньги можно купить литр “нескутерного” масла, и оно будет работать точно так же.

2. Поскольку редуктор скутера не содержит гипоидных передач, в качестве трансмиссионного масла можно применять любое моторное масло вязкостью 10W-30. Моторное масло даже предпочтительнее, если скутер используется в межсезонье при температуре ниже +7 °С, потому что оно более жидкое.

3. И, наконец, самый оптимальный, на мой взгляд, вариант – это масло для автоматических коробок автомобилей (АКПП), то есть трансмиссионная жидкость ATF. У этого масла наилучшая текучесть (что особо важно при низких температурах, хотя на скутере это и не столь актуально), оно прекрасно защищает шестерни, обладает пониженной склонностью к вспениванию. Ах, да, еще оно имеет красивый красный цвет . Разброс цен на ATF – от 170 до 700 рублей за литр, а для скутера можно брать самое дешевое.
Как слить старое масло

Прежде всего, замену масла нужно производить после поездки, чтобы осадок поднялся со дна. Если ваш скутер холодный, можно погазовать несколько минут на месте.

Если у скутера есть сливной болт, все очень просто: ставим под него емкость, откручиваем, сливаем масло, закручиваем.

Если сливного болта нет (как у меня), то слив и залив производится через единственный болт. В этом случае для слива масла скутер необходимо наклонить на бок.

Если вы давно не меняли масло, его вид будет примерно такой:

Цвет металлик говорит об истирании рабочих поверхностей шестерен. Но это не страшно, нормальный процесс.
Как залить новое масло

На корпусе редуктора указан объем масла. Например, на моем написано “OIL 0.09 L”, т.е. 90 мл.

Указанный объем удобнее всего отмерить и залить с помощью медицинского шприца (купите самый большой, хотя бы на 20 мл). Но если у вас нет шприца, то можно просто залить масла до нижнего уровня резьбы заливного болта. Это как раз правильный объем. Разумеется, скутер должен быть в вертикальном положении.

При затяжке болта не прикладывайте чрезмерных усилий, так как корпус двигателя – силуминовый, резьбу очень легко свернуть.

Читайте также  Bmw 316 задний редуктор

Honda dio сборка редуктора

Scooter Garage г.Херсон

  • Главная страница
  • Контактные данные
  • Полезная информация
  • Прайс Лист

Подшипники для скутеров Honda Dio/Tact

Подшипники коленвала на Honda dio

  • Двигатель AF-18E модели с «тонким» коленчатым валом (узкий ремень) (Dio 18 ; Dio 25 ; Dio 28 SR , встречаются также на Dio 27 ранних годов выпуска )

Подшипники коленвала потребуются 2 штуки * : D=52мм d=20мм h=12мм

*для Dio 18 — ранних годов выпуска использовался 1 подшипник с размером

Первый:D=52мм d=20мм h=12мм

Второй: D=47мм d=20мм h=12мм

Сальники тут одинаковые , потребуются 2 штуки : D=25.5мм d=15.5мм h=7мм

Отличительные особенности моторов с «тонким» коленчатым валом:

  1. Резьба на валу со стороны вариатора = 12мм ;
  2. Гайка крепящая внешнюю щеку вариатора под ключ 14мм.
  • Двигатель AF-18E модели с » толстым » коленчатым валом ( широкий ремень ) (Dio 28 ZX , подавляющее большинство Dio 27 поздних годов выпуска )

Подшипники коленвала потребуются 2 штуки : D=52мм d=20мм h=12мм

Сальники , потребуются следующие:

  1. D=25.5мм d=15.5мм h=7мм ;
  2. D=31мм d=19.4мм h=7мм
  3. (либо его аналог D=31мм d=20мм h=7мм)

Отличительные особенности моторов с «толстым» коленчатым валом:

  1. Резьба на валу со стороны вариатора = 14мм ;
  2. Гайка крепящая внешнюю щеку вариатора под ключ 17мм.
  • Honda Tact двигатель AF-24E модели с «толстым» коленчатым валом ( HONDA TACT AF 24, AF 30/31)

Подшипники коленчатого вала потребуются 2 штуки : D=52мм d=20мм h=12мм

Сальники , потребуются следующие:

  1. D=25.5мм d=15.5мм h=7мм ;
  2. D=31мм d=19.4мм h=7мм
  3. (либо его аналог D=31мм d=20мм h=7мм)
  • Двигатель AF-34E модели c двигателем модификации GBL (впускной коллектор на 4-х болтах ) (Dio 34; Dio 35 SR ; Dio 35 ZX ; Dio Cesta)

Подшипники коленчатого вала потребуются 2 штуки : D=56мм d=20мм h=12мм

Сальники , потребуются следующие:

  1. D=25.5мм d=15.5мм h=7мм ;
  2. D=31мм d=19.4мм h=7мм
  3. (либо его аналог D=31мм d=20мм h=7мм)
  • Двигатель AF-34E модели c двигателем модификации GBLK(впускной манифолд на 3-х болтах )(Dio 34; Dio 35 SR ; Dio 35 ZX ; Dio Cesta)

Подшипники коленчатого вала потребуются 2 штуки : D=52мм d=20мм h=12мм

Сальники , потребуются следующие:

  1. D=25.5мм d=15.5мм h=7мм ;
  2. D=31мм d=19.4мм h=7мм
  3. (либо его аналог D=31мм d=20мм h=7мм)

ПОДШИПНИКИ И САЛЬНИКИ В РЕДУКТОР ХОНДА ДИО ХОНДА ТАКТ

Сальник на валу сцепления: D=30мм d=17мм h=5мм

Сальник на валу колеса: D=40мм d=24мм h=7мм

Подшипники стоят везде стандартные.

Понадобятся:

  • 6201 — 1 шт. В картере «в глубине» ; D=32мм d=12мм h=10мм
  • 6202 — 1 шт. В некоторых моделях двигателя AF-34E данный подшипник может отсутствовать, вал колеса вращается в посадочном месте на крышке редуктора ; D=35мм d=15мм h=11мм
  • 6203 — 1 шт. В крышке редуктора. D=40мм d=17мм h=12мм
  • 6203 2RS — 1 шт. (закрытый сепаратор с сальниковым уплотнение) D=40мм d=17мм h=12мм

Проект Honda Dio AF18 — 14 — Сборка редуктора и примерка вариатора

Дальше больше. Хотел сегодня поставить кое что из навесного оборудования, но сообразил что тупо не понимаю как его правильно ставить. Потом вообще вспомнил что у меня ж редуктор разобраный, и сальники коленвала не поставлены )))
Набил сальники. Вроде все норм. Набивал как положено — смасал маслом, воткнул от руки на максимум, что не пропихивалось легонько через алюминиевую шайбу обстучал. Вроде сели оба. Но тот что со стороны вариатора вызывает вопросы… но посмотрим как оно будет при первом старте.

Дальше собирал редуктор.
Там все просто, три вала четыре шестерни, не запутаешься. Единственное что, походу его надо будет заменить (если найду по дешману на разборке, первичный вал надо поменять, бо он заебаный до полного мяу)
Интересный момент но при закрытой крышке, затянутых болтах и без масла — редуктор не крутится ваще. На свою голову вытащил направляющие втулки крышки редуктора. Они бл. вытаскиваются легко, а назад не пихаются, пришлось опять греть ))))

Дальше проще. Собрал редуктор, герметик, прокладка, герметик, закрыть, затянуть болтами, замазать шов ещё раз. Чтобы я ещё раз взял дешевые прокладки Gasket! Залил масла. И на удивление редуктор зашуршал.

Дальше пытался примерить стартер и бендекс. И тут понял шо пока это надо отставить, по мануалу вроде все просто. А реально получается какая то херня.
Решил примерить вариатор. Благо все в сборе.

Долго соображал как же работает задний вариатор. Оказалось все гениально. Торкдрайв (с колодками центробежного сцепления) на игольчатых подшипниках свободно висит на ведущем валу редуктора. На него сверху ставиться колокол сцепления (аналог получается ведомого диска), и именно этот колокол через шлицевое соединение подтянутое фланцевой (кажется так) гайкой вращает ведущий вал редуктора. Ну когда обороты достигают нужных что колодки сцепления цепляются за колокол. Поставил, покрутил, хорошо.

Дальше передний.
Там аналогичная магия, но странная. Передний вариатор(с подвижной щекой) тупо вешается на коленвал, через втулку. Сверху опять же через шлицевое соединение с фланцевой гайкой это все накрывает неподвижная щека вариатора. А за неподвижную щеку цепляется бендикс, который вращается стартером.

Собрал это все. Примерил ремень. Покрутил. Норм. Прикрыл даже крышками, отеми которые долго красил ))
И тут заметил интересную штуку.

Если все собрать то шестерня бендикса в обычном состоянии не входит в зацепление с неподвижной щекой переднего вариатора. Вроде херня, но если подумать то так и должно быть. При раскручивании стартером она как раз поднимается и зацепляется за щеку. Надо ещё посмотреть видосов.

Af 34 двигатель. Позитивное автомобильное комьюнити

Автор: Admin
Дата записи

Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.

Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос

Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см).

В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).

Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.

Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.

Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.

Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками. Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.

Читайте также  Bmw e34 объем редуктора

Защита кузовной части

Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.

Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.

Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.

Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.