4g63 замена ремня балансировочного вала

Замена ГРМ Ховер H3 H5 с моторами 4G64, 4G63, GW4D20.

Автомобильчики родом из Китая. Отсюда некоторые особенности эксплуатации и обслуживания.

Стоит сказать, что из всей гаммы моторов устанавливаемых на наши автомобили great wall hover есть только один оригинальный, это дизель объёмом два литра с кодом GW4D20. Остальные моторы это моторы Mitsubishi соответственно 2.4 литра 4G64S4М и 2 литра 4G63S4M. С точки зрения операции которая нас интересует, можно сказать следующее. Привод ГРМ на всех этих моторах ременной, есть разница в компоновке, но об этом позже.

Стоит сказать, что срок замены ремней для всех этих моторов производитель установил одинаковый 60000 км или 36 месяцев (3года) , что наступит ранее.

Начнём с мотора 2.4 4G64S4М это четырёхцилиндровый мотор с одним распределительным валом. Привод ГРМ — ремень, но не один, как в большинстве случаев, а два! В чём же секрет? Всё достаточно просто. Двигатель 4G64S4М имеет балансирные валы и один из них приводится маленьким зубчатым ремнём, отдельно от основного ремня ГРМ.

В целом процедура замены ремней на этом двигателе не вызывает большой сложности. Для начала разбирают переднюю часть, подробно не будем, так как вполне очевидно что нужно снять для доступа к крышкам ремня ГРМ. Когда мы добрались до крышек, снимаем шкив коленчатого вала. Затем снимаем верхнюю, алюминиевую крышку и нижнюю пластиковую. Далее совмещаем метки на шестерне распределительного вала и кожухе клапанной крышки.
Так же должны совпасть метки на коленчатом валу и на шестерне масляного насоса.

Осмотрев наши ремни приступим к замене. Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ремень, откручиваем остальные ролики, снимаем ремень балансирного вала и натяжитель. Приступаем к установке. Сначала установим ролик и ремень балансирного вала. Метки на зубчатых шкивах коленчатого вала и балансирного вала должны совпадать с метками на крышках.

Регулировка натяжения ремня балансирного вала производится эксцентриком ролика и считается правильной, если прогиб ремня сверху, от руки составляет 5-7 мм, момент затяжки болта ролика 18 Nm.

Далее установим ролики большого ремня. Установка ролика натяжителя осуществляется как показано на рисунке этот ролик сильно не затягиваем. Паразитный ролик затягиваем до конца моментом 35 Nm.

При установке ремня, метки на зубчатых шестернях валов должны совпадать с метками на крышках. Существует один нюанс. Шестерня масляного насоса является так же приводом второго балансирного вала. Для проверки правильности установки шестерни масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров. Вставьте крестовую отвертку диаметром 8 мм в отверстие. Убедитесь, что отвертка вставлена на глубину 60 мм. Если отвертка может быть вставлена только на 25 мм: Проверните звездочку масляного насоса на 360 ° и повторно вставьте отвертку. Так можно убедиться в правильности установки второго балансирного вала.

Теперь настало время заняться автоматическим натяжителем ремня. Стоит удостовериться что натяжитель ходит в своём корпусе без заданий. Прежде чем установить натяжитель на место его необходимо «взвести», сжать до совмещения отверстий и вставить подходящий шплинт. Затем устанавливаем натяжитель на место, болты натяжителя затягиваем моментом 23 Nm.
Устанавливаем ремень. Проверяем совмещение меток на всех зубчатых шестернях. Аккуратно проворачиваем двигатель на четверть оборота назад, а затем обратно до совмещения меток. Ещё раз проверяем все метки. Дальше нужно натянуть ремень, для этого существует специальное приспособлен6ие, с помощью него необходимо натянуть ремень усилием 3.5 Nm и затянуть болт ролика усилием 48 Nm.

Далее вынимаем шплинт из автоматического натяжителя. Проворачиваем двигатель на 2 оборота, проверяем метки, и через 15 минут замеряем расстояние на которое вышел толкатель натяжителя. Оно должно быть в пределах 3.8-4.5 мм. Далее собираем двигатель в обратном порядке, шкив коленчатого вала тянется моментом 88 Nm.
Ну что ж, с мотором 2.4 мы разобрались, пора рассказать о замене ГРМ на моторе объёмом 2.0 с маркировкой 4G63S4M. Посмотрим на переднюю часть этого двигателя.

Что же мы видим, всё практически одинаково за исключением отсутствия ремня балансирного вала. А суть в том что на моторах 4G63S4M балансировочные валы не устанавливаются, в остальном механизм привода ГРМ полностью идентичен. Из этого следует что всё выше сказанное для предыдущего мотора так же действительно для нашего двух литрового, за исключением моментов связанных с балансирными валами.

И так третий мотор, который мы будем рассматривать это дизель GW4D20. Приводом механизма газораспределения здесь является то же ремень. Демонтируем всё что мешает снять крышки ремня ГРМ. Снимаем крышки ремня, откручиваем 4 болта шкива коленчатого вала и снимаем его. Теперь мы видим весь механизм и можем выставить метки, как показано на рисунке.

Ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. Меняем паразитный ролик, момент затяжки этого ролика 39-47 Nm. Затем устанавливаем ремень и ролик натяжителя, ролик имеет фиксатор на тыльной стороне, фиксатор должен попасть в блокировочный паз. Затем следует провернуть ролик натяжителя по часовой стрелке до того момента, метка натяжителя не совпадёт с вырезом. В таком положении затягиваем болт ролика моментом 22-26 Nm.

После этого проворачиваем коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и проверяем совпадение всех установочных меток., так же контролируем положение указателя ролика натяжителя, если что то не совпадает повторяем процедуры описанные выше. Если всё «ок», тогда собираем всё в обратном порядке, болты шкива коленчатого вала тянем моментом 20-26 Nm.
В общем всё, как видно для механика средней квалификации сама процедура не составит большой проблемы и при наличии навыков и инструмента эти работы может сделать автовладелец самостоятельно. Дальше хочу рассказать о подводных камнях. Как правило при замене привода ремня механик посоветует заменить водяной насос (помпу). С чем это связано? Дело в том что срок службы помпы не на много превышает срок службы ремня с роликами. В случае с бензиновыми моторами при замене ремня доступ к водяному насосу полностью открыт и заменить его не составляет большого труда, что в итоге сокращает итоговую сумму обслуживания. При выходе из строя помпы, объём работ по её замене будет большой и цена этих работ будет значительной. В случае с дизелем помпа приводится непосредственно ремнём ГРМ что увеличивает риск повреждения двигателя при заклинивании водяного насоса, тут цена ремонта может быть космической… Так же некоторые детали которые механик снимает при замене ремня, возможно потребуют замены. Например шкив коленвала имеет резиновый демпфер и при большом износе шкив необходимо заменить. Ещё хотелось бы обратить внимание на запасные части… Те элементы, которые меняются при нашей процедуре, должны быть высокого качества, в противном случае может потребоваться повторное вмешательство, а в некоторых случаях и дорогостоящий ремонт в следствии разрушения привода ГРМ.

Итак, на основании опыта полученного РСВ Сервис, подведём некоторые итоги. Процедура замены ремня ГРМ на этих двигателях не требует особенных специальных приспособлений, но как любое вмешательство в критичные системы двигателя требует опыта, внимания, и понимания работы систем автомобиля. Мы советуем доверить эти работы опытным механикам. Техцентр РСВ Сервис имеет большой опыт работы с автомобилями данной серии, эти моторы нам хорошо знакомы. Приезжайте и мы качественно и быстро проведём все работы связанные с заменой привода ГРМ на вашем авто.
Стоимость работ и запчастей уточняйте по телефону, статья не может отразить реальные цены на текущий момент.

Читайте также  Эскиз вала с обозначением поверхностей

С уважением РСВ Сервис!
Удачи на дорогах! Увидимся при плановом ТО (Техническом Обслуживании)!

4g63 замена ремня балансировочного вала

Так и я об этом же, только вот не знал что они могут неродному колену помешать, думал что убирают только из-за того чтобы уберечься от возможного обрыва ремня.

Вот объясни популярно, из-за чего? Нет на то объяснений. А объяснения почему тебе так кажется действительно у Фрэйда 🙂

Это мизир посравнению свесом всей трансмиссии и машины в целом! Такчто динамика от этого не вырастет 100%. Если же речь идет о расткрутке самого двигателя в нейтрали, то может быть и изменения почуствовать можно.
И как я понимаю ремень ГРМ крутит только одну балванку, у другой свой ремень.

Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:

доказывать на словах обсолютно без полезно, мы сравнивали в живую. там сразу все понятно.
ГРМ крутит оба балансира оди непосредственно сам (кот сидит на насосе), а второй крутиться доп ремнем но ремень один фиг одет на шкиф коленвала(если мне не изменяет память).

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

спортсмены их убирают значит без них лучше авто едит, да и надежность возрастает. Собственно говоря с подачки кроссменов я и поудалял их.

доказывать на словах обсолютно без полезно, мы сравнивали в живую. там сразу все понятно.
ГРМ крутит оба балансира оди непосредственно сам (кот сидит на насосе), а второй крутиться доп ремнем но ремень один фиг одет на шкиф коленвала(если мне не изменяет память).

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

спортсмены их убирают значит без них лучше авто едит, да и надежность возрастает. Собственно говоря с подачки кроссменов я и поудалял их.

например

MD372487 RH нетто 1,350
MD102782 LH нетто 1,450

только не умножить на 2, а разделить.
тот балансир, что на маслонасосе висит на 2 оборота колена 1 раз оборот делает.
про второй врать не буду.

ЗЫ. если тахометр за оборотами больше, чем на 10% не успевает, то надо выкидывать либо такой тахометр, либо контрольный прибор.

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

например

MD372487 RH нетто 1,350
MD102782 LH нетто 1,450

Это вес другого балансира. Я держал все в руках 😉

Я написал номера балансов которые бьются и алятся на все эвыги, есть номера и по 1000 грамм, может и по 917 бывают, но среднее значение 1350, хоть стрелять хоть колотить.

Главное руки помыть потом 🙂 😆 😆

блин, из-за 4х килограммов массы 4 страницы флуда.
имхо проще в туалет сходить перед поездкой и похавать забыть.
толку будет больше.

+лишний пластег отломить :))

Выдержка из журнала.

«. На практике доработанные моторы почти без ощутимых потерь в надёжности «переваривали» 600-сильную форсировку, и даже экземпляры, перешагнувшие уровень в 1000 л.с., держались молодцом на протяжении не одной гонки.

Почти — потому, что слабым звеном становились балансирные валы. Их конструкция не рассчитана на такие нагрузки. Порванный приводной ремень одного балансирного вала и заклинивание вследствие повышенного износа другого — верный путь к встрече клапанов с поршнями. Поэтому эти валы частенько убирали, даже не переходя 500-сильный рубеж. Причем повышение вибрации мотора было при этом совсем не значительным.»

Из этого и прочих материалов следует, что балансирные валы неспроста получили своё название и едва ли имеют прямое влияние на скорость раскручивания двигателя. А причина, почему их убирают — описана выше. 🙂

P.S. Я, разумеется, теоретик. Пока что учу матчасть.
P.P.S. Материал, разумеется, про 4G63 был 🙂

блин, из-за 4х килограммов массы 4 страницы флуда.
имхо проще в туалет сходить перед поездкой и похавать забыть.
толку будет больше.

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

  • Выезд
  • Диагностика
  • Ремонт двигателя
  • Эвакуатор
  • Автоэлектрика
  • Asia
    • Kia
    • Hyundai

Mitsubishi, двигатель 4G63, замена ремня привода ГРМ

4G63- рядный четырехцилиндровый двигатель Mitsubishi Motors из серии 4G6, старое название G63B серии «Mitsubishi Sirius».

Список автомобилей,где применялся двигатель 4G63:

1981-1987 Mitsubishi Lancer EX2000 turbo, 1994–2012 Mitsubishi Canter, 1983-1998 Mitsubishi Chariot, 1986-1989 Mitsubishi Cordia, 1982–2008 Mitsubishi Delica, 1981-2002 Mitsubishi L300, 1990–1999 Mitsubishi Eclipse, 1979–2003 Mitsubishi Galant, 1986-1991 Mitsubishi L200/Mighty Max, 1991–2006 Mitsubishi Lancer Evolution, 1982–1998 Mitsubishi Pajero 1991–2001, Mitsubishi RVR 1982–1987, Mitsubishi Starion 1986-1989, Mitsubishi Tredia , 2004–по настоящее время Brilliance BS6, 1982–1992 Dodge Colt Vista, 1987-1989 Dodge Ram 50, 1989-1992 Eagle Vista Wagon, 1990–1998 Eagle Talon, 1987-1988 Hyundai Stellar, 1992-1995 Hyundai Elantra, 1988-2005 Hyundai Sonata , 2000-2005 Kia Optima, 1990–1994 Plymouth Laser, 1985 Proton Saga, 1996–1999 Proton Perdana

Общая информация

Внимание: На этом двигателе при обрыве ремня привода ГРМ высока вероятность удара поршня о клапаны.

Рекомендуется перед снятием головки блока цилиндров провести проверку давления конца такта сжатия во всех цилиндрах.

Специальный инструмент

  • Держатель звездочки коленчатого вала -Mitsubishi №MB991367.
  • Штифты держателя звездочки коленчатого вала -Mitsubishi №MB991385.
  • Специнструмент ролика натяжителя -Mitsubishi №MD998767.
  • Регулировочное приспособление натяжителя -Mitsubishi №MD998738.

Специальные указания

  • Отсоедините провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи.
  • Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
  • Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
  • Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
  • НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
  • Соблюдайте все моменты затяжки.

Ремень привода ГРМ

Снятие

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

  • Нижнюю защиту двигателя.
  • Болты шкива коленчатого вала [1] .
  • Шкив коленчатого вала [2] .
  • Evolution VIII: Переднюю нижнюю поперечную балку.
  • Turbo/Evolution VIII: Переднюю трубу системы выпуска.
  • Turbo: Стартер.
  • Turbo: Трос управления дроссельной заслонкой.
  • Верхнюю крышку ремня привода ГРМ [3] .
  • Шкив насоса охлаждающей жидкости.
  • Дополнительный приводной ремень(и).
  • Направляющий ролик дополнительного приводного ремня.
  • Ролик натяжителя дополнительного приводного ремня.
  • Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [4] .
  • Правую опору двигателя.
  • Кронштейн правой опоры двигателя.
  1. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток [5] , [6] или [22] , [7] и [8] .
  2. Снимите заглушку с боковой крышки.
  3. Заверните регулятор натяжителя до совмещения отверстий в штоке и корпусе [9] .
  4. Специнструмент №MD998738 [10] .
  5. Зафиксируйте шток подходящим штифтом через отверстие в корпусе натяжителя [11] .
  6. Снимите специнструмент [10] .
  7. Ослабьте болт ролика натяжителя [11] .
  8. Снимите ремень привода ГРМ.
  9. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка

Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утечек или повреждений [12] .

Замените при необходимости. Если корпус натяжителя был снят или заменен, выполните следующее:

  • Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий [9] . Используйте тиски.
  • Зафиксируйте шток подходящим штифтом через отверстие в корпусе натяжителя [9] .
  • Установите автоматический натяжитель [12] .
  • Затяните болты [13] . Момент затяжки: 20-26 Нм.

Убедитесь, что установочные метки совмещены [5] , [6] или [22] , [7] и [8] .

Читайте также  Щетка дисковая с валом

Для проверки правильности установки звездочки масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров [14] . Вставьте болт M6 x 45 мм [15] . Болт должен быть вставлен полностью. Если нет: Проверните звездочку масляного насоса на 360°. Снова вставьте болт M6 x 45 мм. Убедитесь, что установочные метки совмещены [7] . Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке: При повторном использовании старого ремня: Соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным меткам.

  • Звездочка коленчатого вала.
  • Звездочка масляного насоса.
  • Направляющий ролик.
  • Звездочка распределительного вала (СА1). Закрепите ремень подходящей скрепкой.
  • Звездочка распределительного вала (CA2). Закрепите ремень подходящей скрепкой.
  • Ролик натяжителя.

Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.

  • Снимите скрепки.
  • С усилием прижмите ролик натяжителя к ремню.
  • Затяните болт ролика натяжителя Рис. 1 [9] . Убедитесь, что установочные метки совмещены
  • [5] , [6] или [22] , [7] и [8] .
  • Извлеките болт M6 x 45 мм из отверстия блока цилиндров [15] .
  • Заверните регулировочное приспособление до касания с рычагом натяжителя.
  • Специнструмент №MD998738 [10] .
  • Проверните коленчатый вал на четверть оборота против часовой стрелки.
  • Поверните коленчатый вал на 1/4 оборота по часовой стрелке до совмещения установочных меток [5] , [6] или [22] , [7] и [8] .
  • Убедитесь, что установочные метки совмещены [5] , [6] , [7] и [8] .
  • Ослабьте болт ролика натяжителя [11] .
  • Приложите момент 3,5 Нм к ролику натяжителя против часовой стрелки.
  • Используйте специнструмент №MD998767 [16] .
  • Затяните болт ролика натяжителя [11] . Момент затяжки: 43-53 Нм.
  • Убедитесь, что натяжитель не проворачивается при затягивании болта.
  • Извлеките штифт из корпуса натяжителя, чтобы освободить шток [9] .
  • Снимите специнструмент [10] .

Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Убедитесь, что установочные метки совмещены [5] , [6] или [22] , [7] и [8] . Подождите 15 минут. Убедитесь, что штифт может быть легко вставлен в корпус натяжителя [9] . Убедитесь, что вылет штока составляет 3,8-4,5 мм [17] . Если нет: Повторите процедуру натяжения. Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты шкива коленчатого вала [1] . Момент затяжки: 21-29 Нм.

Ремень привода уравновешивающего вала

Снятие

Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.

  • Бачок ГУР и кронштейн.
  • НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги.
  • Датчик положения коленчатого вала.
  • Болт коленчатого вала [18] . Используйте специнструмент №MB991367 и MB991385.
  • Звездочка коленчатого вала [19] .
  • Ротор датчика положения коленчатого вала [20] .

Ослабьте болт натяжителя ремня привода уравновешивающего вала [21] . Снимите ремень привода уравновешивающего вала. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Снятие балансиров 4g63 и установка ремня ГРМ

Всем привет!
За выходные собрал мотор с новыми сальниками (кроме сальника коленвала со стороны маховика) прокладками металическими на впуск и выпуск, натяжителем ремня и тд. И самое главное барабанная дробь… теперь у меня тоже мотор без балансиров. Снимал я после долгого гуляния по форумам и заказа некоторых запчастюлек. В инете куча мануалов по их снятию поэтому процесс особо описывать не буду. Просто фото с коментами. Хотя нет, чуть расскажу. Снятие вкладышей саммое сложное, но можно обойтись без съемников. хватает одной головки на 32 и длинного болта или шпильки.

Первый вкладыш чуть шире второго, чтоб его снять приставляем сначала к одному краю головку на 32 и постукиваем потом к другому краю и постукиваем. В результате вкладыш выбьется внутрь, откуда его легко удалить. Потом нужно забить его обратно, повернув на 90 градусов (чтоб маслаканал не совпадал с отверстием в вкладыше). Инструменты молоток и головка на 32.

Второй вкладыш снимать труднее. Но так как его диаметр меньше первого то головка на 32 прокатывает как съемник (в первый она входит внутрь). Варганим съемник из длинного болта пары гаек и головки и вытаскиваем второй вкладыш. Забил я его обратно точно так же повернув. Для забивания отлично подходит большой напильник с прямым торцом. Забивать нужно очень аккуратно, не бить сильно, чтоб не раскрыть вкладыш.

Дальше уже легко, снимаем заглушку у маслонасоса зубилом, снимаем болт, вынимаем балансир, вставляем вал купленный заранее MD098626, мажем на болт красный фиксатор резьбы и закручиваем все обратно только вместо балансира вал MD098626. Маслонасос разбирать не надо.
Другой балансир вообще просто снимается, а в оставшееся отверстие вставляется заглушка MD092785.

Дальше собрал башку с новыми хендайскими гидрокомпенсаторами, все таки я их купил)). И поставил на мотор торированным ключем который тоже покупал заранее, так как башку без него не соберешь и не поставишь как положено.

дальше пришла пора ремня ГРМ. На этот раз ремень Gates не прокаченный синий а черный обычный за 900 рублей.
Тут тоже моменты которые хотелось описать:
1 — натягивать ремень без съемника можно вот так

2 — если по какой либо причине приходится снимать и заново одевать ремень ГРМ (я например после того как одел заметил что у меня лишняя деталька в виде задней металической штучки к чему кожух ремня ГРМ прикручивается), то задвинуть назад натяжитель можно закрутив длинный болт вот так

3 — обратите внимание пины распредвалов при сопоставлении меток должны быть наверху. Кстати при присобачивании датчика положения коленвала пин должен стоять точно так же

Надеюсь я еще не надоел… если нет вот вам еще фотки мотора

Все советы были для облегчения жизни таким как я. Опыта у меня нет, но не качественно делать нехочу…
Спасибо за внимание, вот и сказочке кердык, а кто дочитал тому печенька!

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander

В системе газораспределительного механизма обязательна безупречность связующего звена, синхронизирующего распределительный и коленчатый валы. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер является важной процедурой. Периодически деталь нужно проверять на трещины и расслоения, ведь обрыв грозит повреждением двигателя и капитальным ремонтом.

Обновлять ремень ГРМ или синхронизирующий элемент желательно на отметке 90 тыс. км пробега транспортного средства или через 5 лет эксплуатации. Можно и раньше, если имеется сомнение в качестве детали. При обрыве клапаны гнёт на любом двигателе Outlander. Рекомендуется менять комплектом, так как выход одного элемента приведёт к повторному ремонту.

Цепь или ремень

Владельцы автомобиля часто интересуются, что используется на ГРМ Митсубиси Аутлендер цепь или ремень. В зависимости от модификации и годов выпуска, газораспределительный механизм Аутлендера может оснащаться цепью или ремнём. Определить это удастся по внешнему виду боковой крышки двигателя, расположенной со стороны ремня генератора. Если материал крышки цельный, железный (сплав алюминия) — используется цепь. Пластиковые или тонкие жестяные защитные кожухи, состоящие из нескольких частей, укажут на обычный, гибкий привод ГРМ.

Бензиновый двигатель 4B12 на 2.4 литра снабжён цепным приводом ГРМ. Это 16-клапанный рядный атмосферник, оснащённый системой DOHC. Коленвал имеет дополнительные балансирные валы, предотвращающие колебания от возникающих центробежных сил. Эти валы для большей компактности интегрированы с маслонасосом.

Читайте также  Шлицефрезерный станок для валов

Цепной привод довольно надёжен. Принцип действия такой: вращательный момент передаётся от коленвала на звёздочки распредвалов.

На Mitsubishi Outlander DI-D вместе с основным ремнём снимается и ремень генератора. Одновременно важно проверять все механизмы, чтобы заменить их новыми при неисправностях.

Дополнительная справка по вопросу:

  • 2.0 GF2W и 2.4 — цепь;
  • 2.0 V6 и 6-цилиндровые — ремень;
  • 4-цилиндровые — оба варианта.
Митсубиси Аутлендер 1, 4G63, 4G63T, 4G64, 4G69 ремень
Митсубиси Аутлендер 2, 4B11, 4B12 цепь
Митсубиси Аутлендер 3, 4B11, 4B12 цепь

Замена на примере 16-клапанного ДВС 2.0 литра

2-литровый бензиновый силовой агрегат оснащён классической DOHC. Это система двух распредвалов с верхним расположением.

Оригинальные запчасти

На Митсубиси Аутлендер 2.0 штатно идут следующие элементы ГРМ:

  • зубчатый ремень MD 326059 за 3000 рублей — применяется также на Lancer, Eclipse, Chariot;
  • синхронизирующий элемент балансировочного вала MD 984778 или 182295 за 300-350 рублей;
  • натяжитель и ролик — MR 984375 (1500 рублей) и MD 182537 (1000 р.);
  • промежуточный (обводной) шкив MD156604 за 550 рублей.

Что касается заменителей, то наибольшим спросом пользуются эти детали:

  • ремень основной Continental CT1000 за 1300 рублей;
  • синхронизирующий элемент балансировочный малый Continental CT1109 за 200 рублей;
  • натяжное устройство NTN JPU60-011B-1, ценой 450 рублей;
  • натяжитель балансировочного вала NTN JPU55-002B-1 за 300 рублей;
  • обводной ролик Koyo PU276033RR1D — всего 200 рублей.

NTN — японская фирма, известная выпуском качественных подшипников и различных автомобильных запчастей. Koyo длительное время сотрудничает с Toyota Motor Corp. Продукцию обоих производителей можно назвать оригинальной, так как в упаковках с надписью Mitsubishi часто комплектуют детали этих фирм. Клиент переплачивает лишь за упаковку, причем немаленькие деньги — почти вдвое больше.

Инструменты и запчасти

Необходимые инструменты и запчасти для проведения замены ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер 2.0:

  • ремни — зубчатый ГРМ, балансирный;
  • натяжитель;
  • ролики — натяжной, балансирный, обводной;
  • набор ключей;
  • домкрат;
  • разводной ключ;
  • отвёртки;
  • головки;
  • вороток.

Для удобства работы:

  • снять защиту ДВС — держится на креплениях под машиной;
  • поднять правую переднюю часть автомобиля на домкрат;
  • вывернуть болты и снять правое колесо;
  • демонтировать подкрылок и боковые элементы, мешающие обеспечить доступ к системе ГРМ;
  • снять защитный кожух коленвального шкива.

Теперь надо переходить в моторный отсек:

  • открутить защитную крышку, под которой находятся оба распредвала — держится на 4 креплениях;
  • демонтировать шланг ГУР;
  • ослабить крепление шкива помпы, пока натянут навесной ремень;
  • вывесить двигатель, поставив на деревянные балки — аккуратно с левой подушкой, так как она легко деформируется от груза;
  • снять подушку — держится за счёт 3 болтов;
  • воротком или разводным ключом повернуть натяжное устройство ремня влево и зафиксировать фигурной отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии — если винта нет, можно вдеть сверло подходящего размера;
  • окончательно разобрать крепления шкива помпы и снять;
  • снять декоративную крышку двигателя с надписью Mitsubishi;
  • вынуть фишки проводов с двигателя, проведённых на катушки зажигания.

При замене сальника коленвала надо ослабить центральный болт коленвального шкива. Легче сделать это вращением стартера, включив его на пару секунд — скорость четвёртая. Перед этим нужно упереть мощный вороток под колёсный привод автомобиля и вдеть в головку подходящего размера (21-22М).

Если всё сухо, и уплотнитель не пропускает, достаточно выкрутить 4 дополнительных крепления шкива коленвала.

Метки выставляются так. Коленвал прокручивается по часовой стрелке до совмещения меток на крышке ДВС и шестернях распредвалов.

  • открутить промежуточный ролик ремня привода;
  • демонтировать нижнюю защиту механизма газораспределения;
  • отвернуть ролик натяжителя ремня ГРМ;
  • снять натяжное устройство;
  • вытащить с коленвала шестерню;
  • убрать датчик положения коленвала (ДПК);
  • открутить ролик балансирного вала и ремень;
  • вытащить обводной ролик ГРМ.

Установка проводится в следующей последовательности:

  • поставить обводной ролик вместе с креплением;
  • возвратить на место насос ГУР;
  • закрутить балансирный ролик, совмещая метки шкива коленвала с рисками на ДВС;
  • надеть ремень балансировочный и натянуть;
  • окончательно затянуть балансировочный ролик — нормально натянутый элемент не должен прогибаться более чем на 5-7 мм, если надавить рукой сверху;
  • прикрутить ДПК;
  • установить обратно шестерню ГРМ и натяжное устройство;
  • совместить метки распредвальных звёздочек с рисками на двигателе;
  • поставить ремень ГРМ;
  • совместить метки масляного насоса.

Обязательно следует проверить метки второго балансирного вала или маслонасоса. Нужно залезть под машину, найти за катализатором болт заглушку. Выкрутить его, а в отверстие вставить отвёртку или любой подходящий болт. Если внутри свободно более чем на 4 см — метки совмещены грамотно. Если же он упирается, следует прокрутить шестерню маслонасоса на 1 оборот и снова проверить. Повторять до тех пор, пока болт не будет утоплен более чем на 4-5 см.

Неправильно выставленная метка маслонасоса приводит к дисбалансу балансирного вала. Это становится причиной шума и вибраций.

  • проверить метки на других шестернях;
  • надеть ремень ГРМ на коленвал и шестерню маслонасоса;
  • ролик провернуть вправо, добиваясь изначального натяжения;
  • окончательно затянуть фиксационный болт ремня ГРМ и аккуратно вытянуть чеку;
  • заново проверить все метки;
  • установить шкив коленвала, провернуть его по часовой стрелке до совпадения меток распредвалов с рисками ДВС;
  • поставить нижний защитный кожух;
  • вкрутить промежуточный ролик приводного вала;
  • собрать остальные узлы и детали;
  • установить колесо помпы, закрутить его болтами;
  • накинуть навесной ремень;
  • прикрутить снятую подушку мотора;
  • проверить, как ходит навесной элемент по роликам и шкивам;
  • надеть верхнюю крышку ГРМ;
  • поставить на места кожухи.

Идеально собранная система газораспределения даёт о себе знать. До 3000 об/мин работа двигателя не заметна, никаких вибраций и рывков. На скорости выше 130 км/ч слышен только шум колёс по асфальту.

Видео: замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер

Сопутствующие работы

Замена ремня ГРМ автомобиля Outlander — процедура обширная, затрагивающая много различных сторонних узлов и деталей. Поэтому целесообразно заодно заменить следующие детали:

  • прокладку под помпу или сам водяной насос;
  • сальники коленвала, распредвала, маслонасоса;
  • подушки ДВС;
  • болт коленвальный центральный.

Устанавливать можно оригинальные или аналоговые детали. Часто используются запчасти фирм Gates (комплект ГРМ, болты), Elring (сальники), SKF (помпа).