Как снять первичный вал

Первичный вал КПП ВАЗ 2107: советы водителю

Основное назначение коробки переключения передач — изменять величину крутящего момента. Собственно говоря, переключение скоростей возможно только через работу КПП. На ВАЗ 2107 устанавливаются пятиступенчатые механические коробки, которые отличаются повышенной работоспособностью и долгим сроком службы. Главным элементом коробки считается первичный вал, с которого и начинается движение автомобиля вперёд.

Первичный вал КПП ВАЗ 2107

Всего в конструкции КПП «семёрки» присутствует три вала:

  • первичный;
  • вторичный;
  • промежуточный (через который и взаимодействуют два первых вала).

Однако ведущая роль отведена именно первичному, так как именно через него и начинается взаимодействие всех шестерёнок в машине на других валах.

Первичный вал КПП ВАЗ 2107 изготавливается вместе с шестерёнкой постоянного зацепления. Этот элемент имеет косые шлицы, что и позволяет максимально чётко цепляться с зубцами вала. К тому же на валу, помимо четырёх шестерён, устанавливается ещё и синхронизатор, который позволяет валу двигаться одновременно с косозубой шестерёнкой.

На передней части изделия имеются шлицы — именно на них и располагается диск сцепления. Чтобы первичный вал мог легко вращаться, он оснащается двумя роликовыми подшипниками:

  • передний — в торце коленвала;
  • задний — в передней стенке картера КПП.

Первичный вал ВАЗ 2107 имеет строго выверенные размеры:

  • общая длина цилиндра — 160 мм;
  • длина вала до шлицевого диска — 87 мм;
  • диаметр — 25 мм.

Как снять первичный вал с коробки

Коробку передач необходимо установить на ровной поверхности, чтобы ничто не препятствовало её разборке. Важно перед началом работы очистить корпус от грязи и подтёков жидкостей, чтобы мусор случайно не попал внутрь корпуса.

Для работы понадобятся стандартные инструменты:

  • набор гаечных ключей;
  • плоская отвёртка;
  • толстый болт или отвёртка с мощным лезвием.

Вытаскивать первичный вал из КПП нужно строго по регламенту:

  1. Вытащить из корпуса коробки указатель уровня масла.
  2. Выкрутить болт с плоской шайбой и две гайки, которые держат кронштейн тросика сцепления. Снять механизм троса с КПП.
  3. Выкрутить с крышки коробки четыре болта и снять крышку.
  4. Открутить болт с пружинной шайбой, который фиксирует одну часть первичного вала.
  5. Перед тем, как начать работу с первичным валом, нужно будет предотвратить прокручивание валов между собой. Для этого их нужно зафиксировать: например, вставить между зубьев толстую отвёртку.
  6. Расконтрить гайку крепления первичного вала. Она очень жёстко посажена и на снятие может уйти много времени.
  7. После этого вал аккуратно вытащить из корпуса КПП.

Фотогалерея: основные этапы работ

Для дальнейшей работы нужно будет протереть все механизмы, чтобы иметь возможность провести дефектовку.

Соответственно, монтаж первичного вала в коробку передач производится в обратном снятию порядке.

Выбраковка первичного вала

Когда автомобиль и КПП работают в штатном режиме, у водителя, как правило, не возникает никаких подозрений о выработке ресурса вала и его элементов. Однако если машина начинает «чудить», например, не срабатывает передача или скорость начинает включаться в произвольном порядке, то нужно убедиться в работоспособности коробки и, в частности, первичного вала.

Выбраковка проводится при снятой коробке передач, так как только таким образом можно внимательно рассмотреть все детали вала и определить их пригодность к дальнейшей эксплуатации.

Правильная процедура выбраковки проводится по следующей схеме:

  1. Визуальный осмотр первичного вала на предмет потёртостей и деформаций.
  2. Общее состояние стопорных колец, пружинки блокирующего колечка.
  3. Износ шлицов.
  4. Задиры и заусенцы на шестерёнках.

То есть обычный осмотр механизма позволяет определить степень износа каждого элемента и при необходимости заменить их. Важно, чтобы шестерни и шлицевая часть первичного вала не имели даже малейших повреждений, в противном случае придётся поставить новые детали.

Подшипник первичного вала

КПП «семёрки» обладает потрясающей «живучестью»: так, коробка может «пережить» один и даже два капитальных ремонта двигателя, после чего владельцу авто придётся её ремонтировать. Однако в конструкции коробки очень много мелких деталей, которые, к сожалению, не могут похвастаться своим ресурсом. Чаще всего водителю приходится немного модернизировать устройство КПП именно за счёт замены подшипников.

На первичном валу коробки ВАЗ 2107 монтируются металлические подшипники открытого типа со следующими характеристиками:

  • производитель — ВПЗ 23 Вологда;
  • артикул — 2107–1701033/2101–1701068;
  • длина — 120 мм;
  • ширина — 95 мм;
  • высота — 95 мм.

Основная функция подшипника первичного вала — это работа опоры качения, то есть позволять валу легко перемещаться по своей оси.

При выработке ресурса вологодских подшипников водители иногда приобретают продукцию других российских компаний. Как показала практика, импортные подшипники отличаются только более высокой стоимостью, а не высоким качеством, поэтому смысла переплачивать за них нет. А отечественный производитель вполне соответствует всем тем требованиям качества и долговечности, которые предъявляют к ним автолюбители.

При выборе производителя следует иметь ввиду, что более высокая цена за единицу товара ещё не говорит о безупречном качестве. Однако четыре российских завода уже имеют репутацию поставщика надёжной и доступной продукции:

  • завод ВПК — примерная цена за 1 подшипник составляет 270 рублей;
  • завод ГПЗ — стоимость изделия равна 190–200 рублям;
  • завод SPZ (3 ГПЗ) производит самый дорогой аналог вологодских подшипников, цена от 450 рублей;
  • завод СПЗ-4 — ценовая политика достаточно лояльная, подшипник для первичного вала обойдётся в 220 рублей.

Как определить износ подшипника

Будучи составным устройством, любой подшипник со временем может начать распадаться на части. Поэтому определить его износ можно без разборки КПП на слух и по тем неполадкам в работе коробки, которые водитель сразу же заметит.

Признаками неисправной работы подшипников первичного вала КПП ВАЗ 2107 можно считать:

  1. Посторонние шумы и хруст при работе двигателя даже на нейтральной передаче.
  2. Удары в полости коробки во время движения даже на малой скорости.
  3. Произвольное включение или выключение передач.
  4. Отсутствие возможности включения педали сцепления из-за того, что подшипник на валу заклинило.

Игнорировать любой из этих признаков нельзя: если подшипник вышел из строя, то это может привести к серьёзным последствиям для управления машиной. Помимо этого, перекосы подшипника быстро повлияют на работу смежных устройств.

Замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107

Проще всего выполнять замену износившегося элемента именно на снятой коробке. На ВАЗ 2107 есть возможность снятия подшипника с первичного вала непосредственно с КПП в автомобиле, но процедура эта весьма трудоёмкая и длительная.

Подшипник — это устройство, которое не поддаётся ремонту и восстановлению. Поэтому при поломках и износе необходимо менять подшипник на новый.

Для работы нужно подготовить обычные для любого водителя инструменты:

  • отвёртка с мощным плоским лезвием;
  • молоток;
  • при необходимости съёмник.

Как снять старый

С уже снятой с машины КПП нужно удалить колокол (кожух) и стопорные колечки. Разбирать полностью коробку не потребуется:

  1. Подцепить отвёрткой специальную проточку подшипника первичного вала. (она имеет вид кольца).
  2. Тянуть на себя вал, используя подшипник в роли опоры для давления.
  3. Аккуратно вытягивать подшипник, периодически совершая по нему удары молотком.
  4. После каждого молоточного удара рекомендуется немного проворачивать вал, чтобы не получилось вмятин или перекоса подшипника.
  5. В итоге после этих действий подшипник легко снимается со своей опоры.

Работа может занять от 5 до 30 минут, в зависимости от прилагаемых усилий и мастерства водителя. В некоторых случаях приходится использовать съёмники, так как подшипник очень жёстко посажен на вал.

Как поставить новый

Далее потребуется на место старого подшипника установить работоспособный. Для этого:

  1. Новый подшипник запрессовать на вал при помощи молотка.
  2. Молотком нужно работать только по внутреннему кольцу подшипника, иначе он может деформироваться.
  3. При запрессовке необходимо тянуть первичный вал немного вперёд, чтобы подшипник легче зашёл.

Видео: замена подшипника первичного вала на ВАЗ классике

Подводя итог всему вышесказанному, можно говорить о том, что владельцу ВАЗ 2107 самому под силу провести все необходимые работы с коробкой передач и первичным валом. Однако если есть сомнения в своих навыках, то лучше обратиться к специалистам автомастерских. Отметим также, что КПП ВАЗ 2107 редко требует какого-либо вмешательства и обычно служит много лет без намёков на неполадки.

Читайте также  Эластичная муфта переднего карданного вала

подшипник первичного вала кпп

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 samson6040

Всем доброго времени суток ! Подскажите Как менять подшипник на первичном валу мкпп , 2.8 4jb1t, надо кпп разбирать ? или со стороны колокола можно это сделать?

  • Наверх

#2 Дмитрий-Хлам

можно со стороны колокола

  • Наверх

#3 samson6040

Благодарю , номер подшипника не подскажешь.

  • Наверх

#4 Justice

Какой подшипник имеется в виду? Который в коленвале (в него вставляется первичный вал КПП)? Или который на первичном валу в КПП (6308 с проточкой?). Если последний- то необходимо откручивать переднюю крышку КПП, снимать два стопорных кольца и откручивать колокол. Но этот подшипник очень живучий, я не совсем верю, что проблема в нем. Чаще всего проблема в игольчатом подшипнике между первичным валом и его продолжением. Меняется разборкой всей КПП.

  • Наверх

#5 samson6040

гул под нагрузкой .нажал на педаль гул. отпустил гул пропал. на всех передачах. не знаю что гудит.

  • Наверх

#6 Justice

Такой гул может быть по разным причинам. Весьма вероятно- из-за выжимного подшипника. Есть зависимость от двигателя (прогрет-не прогрет)?

  • Наверх

#7 Дмитрий-Хлам

Какой подшипник имеется в виду? Который в коленвале (в него вставляется первичный вал КПП)? Или который на первичном валу в КПП (6308 с проточкой?). Если последний- то необходимо откручивать переднюю крышку КПП, снимать два стопорных кольца и откручивать колокол. Но этот подшипник очень живучий, я не совсем верю, что проблема в нем. Чаще всего проблема в игольчатом подшипнике между первичным валом и его продолжением. Меняется разборкой всей КПП.

можно не снимая колокола. а в остальном +10!

гул под нагрузкой .нажал на педаль гул. отпустил гул пропал. на всех передачах. не знаю что гудит.

проявляется как раз наоборот! при выжиме стихает.

  • Наверх

#8 Justice

Расскажи мне Дима, как ты его снимешь не снимая колокол? ) Напомню, сидит он очень крепко, прессовая посадка.

  • Наверх

#9 samson6040

парни снять колокол не очень большая проблема, проблема , что гудит. Не очень понял про выжимной, гул очень сильный , «что аж куры оборачиваются» и при переключении с повышенных на пониженные переключается с рывками как будто синхронам хана. я думаю подшипник первичного вала, оказывается еще есть и игольчатый, все подшипники менять финансов как то не особо. хотелось бы точнее. да и если поменять подшипник не разбирая кпп вообще отлично.

  • Наверх

#10 Дмитрий-Хлам

Расскажи мне Дима, как ты его снимешь не снимая колокол? ) Напомню, сидит он очень крепко, прессовая посадка.

в колоколе посадка без натяга практически(ну ни так как шестерни раздатки ). стопорные снял и уцепившись за большую кромку стягиваешь .

я ни хочу с казать что снимал много раз. но 2 раза точно . и один раз не снимая/опуская с машины кпп.

парни снять колокол не очень большая проблема, проблема , что гудит. Не очень понял про выжимной, гул очень сильный , «что аж куры оборачиваются» и при переключении с повышенных на пониженные переключается с рывками как будто синхронам хана. я думаю подшипник первичного вала, оказывается еще есть и игольчатый, все подшипники менять финансов как то не особо. хотелось бы точнее. да и если поменять подшипник не разбирая кпп вообще отлично.

подшипники кпп себя проявляют/шумят в бОльшей степени при НЕ выжатом сцеплении. а при нажатии выжимной. и диск сцепления/пружины )

  • Наверх

#11 samson6040

Так, что получается- подшипник в коробке гудеть не может, только шумит? У меня при движении гул зависит от педали газа а не от сцепления. скорость набираю гудит, педаль отпускаю гул пропадает.

  • Наверх

#12 riko1976

Так, что получается- подшипник в коробке гудеть не может, только шумит? У меня при движении гул зависит от педали газа а не от сцепления. скорость набираю гудит, педаль отпускаю гул пропадает.

  • Наверх

#13 samson6040

звук как бы спереди, а подвесной за сидением где то.

  • Наверх

#14 Justice

в колоколе посадка без натяга практически(ну ни так как шестерни раздатки ). стопорные снял и уцепившись за большую кромку стягиваешь .

я ни хочу с казать что снимал много раз. но 2 раза точно . и один раз не снимая/опуская с машины кпп.

Он на валу сидит с мощнейшей прессовой посадкой, поверь мне. Ни один из таких подшипников у меня не снимался без пресса или матерого съемника. В корпусе- да, там посадка с зазором.

Ок, после снятия стопорного кольца- за что ты будешь цепляться? )

Что бы снять этот подшипник без снятия колокола (это глупо, колокол снять- дело 10 минут) — надо разобрать подшипник (6308, напомню), ломать сепаратор, сгонять шарики в одну сторону, выкалупывать их, вынимать внешнее кольцо и пытаться снять внешнюю обойму. ЗАЧЕМ ТАКОЙ ГЕМОРРОЙ.

  • Наверх

#15 Дмитрий-Хлам

Так, что получается- подшипник в коробке гудеть не может, только шумит? У меня при движении гул зависит от педали газа а не от сцепления. скорость набираю гудит, педаль отпускаю гул пропадает.

симптомы умершего редуктора моста.

Он на валу сидит с мощнейшей прессовой посадкой, поверь мне. Ни один из таких подшипников у меня не снимался без пресса или матерого съемника. В корпусе- да, там посадка с зазором.

Ок, после снятия стопорного кольца- за что ты будешь цепляться? )

Что бы снять этот подшипник без снятия колокола (это глупо, колокол снять- дело 10 минут) — надо разобрать подшипник (6308, напомню), ломать сепаратор, сгонять шарики в одну сторону, выкалупывать их, вынимать внешнее кольцо и пытаться снять внешнюю обойму. ЗАЧЕМ ТАКОЙ ГЕМОРРОЙ.

верю . верю. но я снимал!не снимая с машины. по той причине что кпп снять с машины тяжеловато снимать в одного. ну и ставить ни легче.

  • Наверх

#16 riko1976

звук как бы спереди, а подвесной за сидением где то.

  • Наверх

#17 samson6040

симптомы умершего редуктора моста.

верю . верю. но я снимал!не снимая с машины. по той причине что кпп снять с машины тяжеловато снимать в одного. ну и ставить ни легче.

передний не подключен

У меня шумело везде и именно под нагрузкой.

может так и есть? А на подъемнике будет гудеть интересно, там и послушать.

  • Наверх

#18 riko1976

  • Наверх

#19 Дмитрий-Хлам

Вывешивал колеса на эстакаде по очереди, почти никакого шума небыло, только сняв кардан обнаружил труп подвесного.

Замена подшипника первичного вала

Замена подшипника первичного вала коробки переключения передач может потребоваться всего несколько раз за все время эксплуатации автомобили. Как и сама КПП, это достаточно надежная деталь. Тем не менее, знать, как она устроена, где находится и как производится замена каждому водителю все же нужно.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Где расположена эта деталь?

Короткий первичный вал с ведущей шестерней между картером и коробкой переключения передач опирается на два подшипника, один из которых и будет рассмотрен в этой статье.

На некоторых машинах в коробке передач такой подшипник дополнительно выступает в роли сальника и берет на себя нагрузку совместно выжимным подшипником. Чтобы произвести замену подшипника вала приходится в обязательном порядке снимать коробку передач.

Как понять, что пришел в негодность подшипник первичного вала КПП?

Коробка передач — надежный узел машины. Автомобиль, скорее всего, переживет несколько поломок двигателя, ремонт ходовой, прежде чем ему потребуются работы с коробкой. Есть несколько достаточно очевидных признаков, что в вашей коробке пришел в негодность подшипник.

Вы слышите нехарактерный для нормальной работы шум («свист», «вой») из КПП, причем он раздается при работе двигателя на нейтральных оборотах? Это признак того, что нужно заменить подшипник. Если из КПП доносятся постукивания во время движения авто и стук доносится при включении любой скорости — скорое всего, дело в подшипнике.

Стук — очевидный признак разрушения подшипника.

Также считайте, что наступила пора снимать КПП, когда при смене передач переключения начинают даваться с трудом, «клинят». Из-за сломанного или переклинившего подшипника первичного вала в любом случае перестает работать сцепление.

Читайте также  50706 подшипник кпп вторичного вала

Надо понимать, что игнорировать проблему нельзя ни в коем случае. С изношенным подшипником можно проездить довольно много километров, но это может привести к выходу из строя других деталей КПП, поломке сцепления, поломке корзины коробки. Тогда придется покупать все эти узлы и потратить на ремонт намного большую сумму, гораздо превышающую стоимость одного подшипника.

Замена подшипника КПП

Сначала чтобы провести замену снимают КПП. Далее потребуется полная или частичная разборка коробки. Чтобы снять корзину коробки нужно предварительно отключить минусовый провод электрической системы автомобиля, отсоединить датчик спидометра. В любом случае придется отсоединить приемную трубу («штаны») системы выпуска отработанных газов. Далее мастер производит описанные ниже операции.

Коробка хорошо очищается от грязи, ее корпус проверяется на наличие дефектов. Подшипник на валу закреплен дополнительными стопорными кольцами. Мастер аккуратно, с помощью плоской отвертки поддевает и разжимает кольца. Среди перечня специального инструмента автомастерских есть и пинцет для снятия стопорных колец. Далее необходимо поддеть подшипник отверткой, при этом вал сдвигается вперед. Между подшипником и коробкой вставляется тонкая монтировочка и механик приступает к операции снятия подшипника первичного вала КПП. Подшипник запрессован, и его необходимо выбить — точными, аккуратными и, в то же время, сильными ударами. Вал при этом обязательно проворачивается. Вся эта операция производится мастером при помощи подручного и может занять довольно много времени, обычно до 30 минут. Также в мастерской могут использовать специальный съемник для таких случаев.

Перед заменой старого подшипника первичного вала его необходимо тщательно подготовить.

Подготовка заключается в тщательной смазке. Для запрессовки подшипника можно использовать подходящего диаметра трубу или специальные приспособления. Рабочий загоняет деталь на положенное место также точными, равномерными и аккуратными ударами. После того как мастер убедится, что подшипник сел на место как следует (прокручивания вала при этом должны быть легкими и плавными) коробка собирается в обратном порядке и устанавливается обратно на автомобиль.

Подшипник не всегда нужно менять, порой его можно просто хорошенько смазать.

КПП — узел автомобиля, который работает постоянно. То есть мазка на подшипнике «сгорает» довольно интенсивно. Причиной «исчезновения» смазки, по мнению многих автовладельцев является также синтетическое масло, заливаемое в КПП — именно оно «разъедает» и «вымывает» смазку из подшипника.

Спешить с покупкой этой детали не стоит (как и с покупкой любых деталей). Цена ее невысока, вазовские подшипники стоят около 300-500 рублей (можно найти дешевле по объявлениям) и именно поэтому покупка может представлять сложность. Дешевые детали нынешние торговцы и производители предпочитают продавать «ремкомплектами».

Самое главное — это то, что упоминалось в начале статьи — признаком полного разрушения подшипника является только заклинивание и стук.

Если же раздается «свист», то с большой вероятностью вам будет достаточно просто смазать деталь.

Когда в мастерской выбили подшипник с вала — проверьте его на предмет наличия смазки. Для смазки лучше всего применять обычное хорошее моторное масло, например, литол — проверенный и надежный вариант. Смазывают старый (и новый) подшипник шприцеванием, аккуратно вводя масло в рабочие зоны, или окунанием в литол, разогретый в водяной бане. Смазка по первому способу происходит дольше, но результат от этого качественней.

Как найти хорошего мастера, чтобы провести эти работы на должном уровне качества?

Как вы сами могли убедиться, прочитав текст выше, замена подшипника первичного вала КПП операция весьма трудоемкая, а оплачивается по общепринятым нормам и ставкам, на которые ориентируются мастерские, совсем не щедро.

Поэтом, скажем прямо, на СТО такие работы делать «не любят». Они либо навязывают клиенту дополнительные услуги, либо завышают цену в два раза. Во многих мастерских этой услуги нет вообще, она относится к категории «ремонт КПП» и можно заплатить за замену одного подшипника как за полную переборку коробки. Конечно, заплатить мастерам за такую муторную работу все равно надо. Если дело касается провинции, то на сегодняшний день стоимость работы около 3 тысяч рублей (лето 2017 года) — 1 тысяча «снять КПП», 1 тысяча поставить обратно, 1 тысяча за подшипник. В столице стоимость может составить 4500-5000. В этих пределах и необходимо ориентироваться. Если с вас запросили около 10000 рублей — значит, вам предлагают оплатить полный перебор коробки.

Найти хорошее СТО вам поможет агрегатор автосервисов Uremont.com.

Там есть возможность через интернет выйти на прямой контакт с мастерами и выбрать лучшую мастерскую.

.Можно ли снять первичный вал не раскатывая пополам трактор Т-25 и как открутить гайки на первичном валу?

Доброго времени суток.Можно ли снять первичный вал не раскатывая пополам трактор Т-25 и как открутить гайки на первичном валу?Спасибо заранее.

КОММЕНТАРИЕВ (6)

Похожие посты

На тракторе Т-25 разбило подшипник на первичном валу сцепления, туго включались передачи ,коробка рычала. Замена подшипника поможет?

  • Автор: Данила Борисенко
  • 28 марта 2020 3 комментария

Привет всем. У меня такой вопрос. На тракторе Т-25 разбило подшипник на первичном валу сцепления.У меня туго включались передачи ,коробка рычала и на выжатом сцеплении при включенной скорости трактор потихоньку катился.Если поменять подшипник- все нормально будет или это что то другое?)) Заранее спасибо.

Можно ли собрать трактор без тормоза первичного вала?

  • Автор: Миша Лихачев
  • 18 марта 00:40 31 комментарий

Добрый вечер. Ни кто не подскажет, можно ли собрать трактор без тормоза первичного вала?

Почему рвет эти растяжки? Когда опущена навеска болтается, начинаешь поднимать сразу вырывает. Может на вал переделать? Т 25

  • Автор: Михаил Чугаев
  • 30 января 16:10 31 комментарий

Привет всем, рвет эти растяжки когда когда опущена навеска болтается, начинаешь поднимать сразу вырывает к ебеням , Проще наверно на вал переделать? Что посоветуете? Заранее спасибо трактор т25

МТЗ 82,менял сухой отсек(корпус сцепления), сальник первичного вала от старого отсека.Почему ,когда заглушишь трактор,масло капает.Что это — сальник или колечко?

  • Автор: Роман Романов
  • 28 сентября 2020 9 комментариев

Привет мужики,хочется спросить, может было у кого,вообщем МТЗ 82,менял сухой отсек(корпус сцепления) сальник первичного вала поставил со старого отсека, снизу лючка нет,теперь когда на тракторе работаешь,хоть целый день,под трактором сухо, только заглушил,грам 10-15 масла накапает и всё,по цвету и запаху трансмиссионное,вот вопрос,это сальник или колечко, между первичным и вторичным валом,в планах расскатить,но если кольцо то придется и гидро бак и отсек снимать

Можно ли заменить сальник на первичном валу,не снимая первичный вал, прямо на месте, это в коробке передач трактора ХТЗ — 17221?

  • Автор: Станислав Девятов
  • 02 июня 2020 6 комментариев

Доброго времени суток!Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить сальник на первичном валу,не снимая первичный вал,короче,прям на месте, это в коробке передач трактора ХТЗ — 17221?Спасибо за ответы.

Трактор т 25 Почему навеска то поднимается, то нет? С косилкой .на подъем ставишь, опускает под своим весом..

  • Автор: Андрей Гилалов
  • 18 августа 15:10 11 комментариев

Добрый день, ребята. Трактор т 25 навеска то поднимается то нет. С косилкой .на подъем ставишь наоборот опускает под своим весом.в распределители справа клапан вот его откроешь, понажимаешь по поршню закрыл начинает работать, ненадолго .Может кто сталкивался?

Трактор Т-25 стоял около месяца. Завел его, а задняя навеска не реагирует на рычаг. Все масла в порядке. В чем причина?

  • Автор: Данил Литвинов
  • 17 августа 23:00 8 комментариев

Приехал с поля на т 25 все было в порядке. Трактор стоял около месяца. Завел его, а задняя навеска не реагирует на рычаг. Все масла в порядке. В чем может быть причина?

Трактор мтз 80. Почему при работе двигателя слышан стук, как молотком периодический? При ослаблении гайки форсунок 4 цилиндр не реагирует.

  • Автор: Александр Боденков
  • 12 июня 14:14 14 комментариев

Всем доброго дня! Подскажите что может быть! Трактор мтз 80, при работе двигателя слышан стук как молотком переодический, при ослабивании гайки форсунок 4 цидиндр не реагирует трактор как работал так и работает, а 1,2,3 ослабиваешь по очерёдно трактор теряет мощь и стук прекращается но стоит только закрутить сразу стук возвращается и трактор опять работает ровно но со стуком.

Читайте также  Эластичная муфта карданного вала что это

На тракторе т-25 с левой стороны корпуса КПП стоит непонятная приблуда. Для чего она должна использоваться?

  • Автор: Аркадий Чумаков
  • 20 мая 16:45 12 комментариев

Добрый день! На тракторе т-25 с левой стороны корпуса КПП стоит непонятная приблуда. Кто может подсказать для чего она должна использоваться? Заранее благодарен!

Т 25 ТНВД — мтз .Почему после заводки на холодную трактор глохнет, и так до того момента пока не прогреется?

  • Автор: Олег Винокуров(админ)
  • 18 апреля 19:30 16 комментариев

Ребята, в чем причин? .Т 25 ТНВД — мтз .Заводишь поехал он глохнет ,тутже заводишь ,едешь и опять глохнет и так пока я думаю хорошо не нагреется .В чем причина ,не пойму .фильтр топливный новый .Помогите ,может кто сталкивался? Спасибо заранее.

Как разобрать и собрать КПП автомобиля Газель

Работать удобнее вдвоем

Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.

Снимаем опору силового агрегата.

Снимаем выключатель света заднего хода.

Снимаем привод спидометра.

Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.

Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).

Снимаем крышку с прокладкой.

При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.

Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).

Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.

Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру

Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала

Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.

Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).

11. Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.

При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.

Разъединяем картеры коробки передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку

Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).

В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.

Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).

Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.

Снимаем корпус рычага с прокладкой.

Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.

Снимаем пластину с прокладкой.

Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).

Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).

Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.

Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.

Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.

Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала,…

…вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода

Разъединяем первичный и вторичные валы.

Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.

Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.

Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.

Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала

Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала

Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач

Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.

Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.

Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.

Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами

Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.

Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.

Снимаем шестерню II передачи с подшипником.

Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем стопорное кольцо.

Снимаем муфту включения I–II передач

…и кольцо синхронизатора I передачи

Снимаем шестерню I передачи с подшипником.

Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.

Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.

Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала

Снимаем упорную шайбу.

Вынимаем плоскогубцами штифт.

Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором

Снимаем дистанционное кольцо.

Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода

Снимаем кольцо синхронизатора.

Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником

Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)

Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.

На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.

Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.

Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.

Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.

Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.

Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.

Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.

На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.

Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.

Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.

На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.

Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.

Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.

Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.

Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок.

Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.

Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.

Собираем коробку в обратной последовательности.

Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.

При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.

ВНИМАНИЕ Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала.

Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика.

Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.

Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.

После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).