Шлицы карданного вала чем смазать

Шлицы карданного вала чем смазать

Если Вы думаете, что карданные валы не любят «ширяться», то Вы очень сильно заблуждаетесь! Они это дело очень уважают. Шприц и «Фиол-2У» — лучшие друзья кардана. Особенно плотно должны сидеть на «игле» те карданы, которые часто купаются в лужах и прочих нечистотах. В такой среде особенно несладко приходится задней крестовине заднего кардана, т.к. она находится ближе всех к дорожному (или бездорожному) покрытию. Да, вдобавок, она не «прячется» ни за одним агрегатом, а даже наоборот, находится под углом, наматывая на себя глину, снег и прочие природные недостатки.

Многие считают, что шприцевать карданы вовсе необязательно. Или можно это делать максимум раз в год. Да еще и не снимая их с машины. Граждане! Запомните одну простую вещь — хорошо прошприцевать крестовину кардана (имеется ввиду штатная крестовина), не снимая с машины, можно только при наличии каких-нибудь нестандартных шприцев. Масленка на штатной крестовине находится в очень неудобном месте. Стандартному шприцу она становится доступной лишь при наличии переходника. Но, такая конструкция чрезвычайно неустойчива, и при шприцевании смазка стремится убежать либо из стыка «масленка-переходник», либо из стыка «переходник-шприц». Второе более «безопасно», т.к. сразу видно, откуда бежит смазка. А вот первый путь иногда создает иллюзию, что крестовина прошприцована (шприцевать нужно до тех пор, пока смазка не полезет из под всех сальников крестовины).

Благодаря этому переходнику, мимо крестовины «проходит» довольно большое количество смазки. Вы же не побежите, наверняка, за новой порцией фиола, если 70% из того, что Вы планировали использовать, окажется на полу. Либо Вы используете то, что вывалилось (не думаю, что ОНО стерильно», либо вообще плюнете на это дело до лучших времен. А лучшие времена могут и не наступить, т.к. проверить состояние крестовины, не сняв кардан, невозможно. Поэтому, не будем спорить насчет того, нужно ли снимать или нет. Если Вы хотите знать, в каком состоянии находится крестовина, а также хотите ее качественно прошприцевать, кардан нужно снимать. Также, его лучше снимать в том случае, если у Вас нет «ямы» в гараже. Лично мне совсем не понравилась процедура шприцевания в горизонтальном положении. Раза четыре так «халявил», а потом понял, что это — НЕ ДЕЛО!

Каждый кардан имеет три точки для шприцевания: две пресс-масленки на крестовинах и одна масленка возле шлицевого соединения. Кстати, последнюю как раз можно шприцевать не снимая кардан. Каждый кардан крепится на восьми болтах с гайкой под ключ на 13. Сам болт не проворачивается, поэтому второй ключ не понадобится. Постарайтесь избежать упора гайки в грязеотражательные кольца редукторов (обоих) и раздаточной коробки. Это может привести к их (колец) деформации или отрыву от шлица, что приведет либо к металлическому шелесту (хорошо слышен на небольших скоростях, когда вы едете с открытым окном вдоль забора), либо к металлическому позвякиванию. Бывает, что болт трудно стронуть с места, но советую подыскать какой-нибудь другой способ его выбивания.

Когда Вы снимите кардан, очистите пресс-масленки от грязи и прошприцуйте их. Старайтесь делать это нежно, т.к. от грубости толку мало. Даже вред может быть — смазка пробьет себе широкую дорогу в одном месте, и все последующее, что Вы будете туда закачивать, будет вылезать оттуда, а остальным коллегам не достанется. В принципе, шприцевание можно считать законченным, когда отовсюду полезет свежая смазка. Но, будьте готовы к тому, что такое маловероятно. У меня, например, так не получается. Но, у меня и карданы — Ветераны карданного труда. Так что им простительно.

Когда кардан будет готов к установке, поставьте его вертикально и немного надавите. Это нужно для того, чтобы вышли излишки из шлицевого соединения, т.к. при шприцевании кардан «растет» из-за внутреннего давления смазки. Если этого не сделать, то Вы очень удивитесь, когда поймете, что он не хочет влезать на свое старое место между редуктором и раздаткой. Когда Вы поймете, в чем дело, и начнете его «укорачивать», то просто перемажетесь в «излишках». А фиол до конца не отстирывается! И пахнет весьма убедительно!

Когда процедура установки будет закончена, и Вы, окрыленные сознанием собственного могущества, поедете кататься, Вы ощутите, что проделали эту грязную работу совсем не зря. Количество шумов уменьшится. При движении под горку Вы уже не услышите этот неприятный звук, напоминающий взаимодействие сильно изношенных шестеренок, исходящий из района КПП и РК. Вполне возможно, что пропадет часть вибрации, вызванной не совсем правильной работой несмазанной крестовины. В общем, будут только плюсы. и усталость.

P.S. Существуют экстремалы, считающие, что карданы менять проще, чем заниматься шприцеванием. Вполне допускаю. Но, это только для «VIP-персон», у которых есть деньги. Мне, например, жалко отваливать по 100-200$ ежегодно. Ведь в Ниве есть так много мест, которыми она кушает деньги ( в том числе и бензобак), что тратить их на какие-то карданы.

Все о резине и дисках для Вашего автомобиля! Отзывы РЕАЛЬНЫХ пользователей + тесты и обзоры популярных автомобильных журналов. Ремонт и эксплуатации автомобилей марки JEEP и НИВА карданный вал КПП РК РПМ РЗМ фотографии болото колея колее мосты занос пробуксовка юз 4*4 4х4 кардан карданный car orvis маршрут прокладка навигация карта связь пробки координаты расстояние скорость направление поиск трасса ограничения дворы радары предупреждения сигнал оповещение пост гаи штраф интерфейс дорога поворот разворот поток быстрее медленнее навигатор кпк обзор автомобильных систем GPS-навигации Автоспутник Pocket GPS NaviTel City Guide IGO Pocket GIS OziExplorer engine 2121 niva ваз vaz жигули лада lada накат трасса курсовая устойчивость подруливание дисбаланс балансировку бездорожье offroad off-road говна ремонт отдых ltd ltd редуктор шипы cherokee чероки ноутбук раздатка ошиповка шипованные масса торзной путь длина нивовод покрытие джиповодство jeep асфальт снег гравий песок песку снежная каша глина лед льду сцепные свойства трение давление video tyre auto wheel природа сосиски отдых полный привод коробка трос буксирование ориентирование навигация GPS ремонт jeep cherokee limited orvis джип чероки чироки чироке джып chiroki jep gip geep chiroke римонт sheroki cherok shiroki shirokee нива полноприводная шеврале джипп вездеход автомат mopar atf +4 оригинал неоригинал зажигание инжектор впрыск abs круиз-контроль cruise панара тяга

Карданные валы


Рис. 3.75. Задний карданный вал:
1 – фланец; 2 – стопорное кольцо; 3 – крестовина; 4 – резиновая армированная манжета; 5 – игольчатый подшипник; 6 – скользящая вилка; 7 – заглушка; 8 – пресс–масленка; 9 – стальные разрезные кольца; 10 – войлочное кольцо; 11 – резиновое кольцо; 12 – обойма; 13 – труба карданного вала; 14 – вилка карданного шарнира; 15 – торцевые уплотнители подшипников

Передача крутящегося момента к ведущим мостам осуществляется карданными валами (рис. 3.75) открытого типа, каждый из которых имеет подвижное шлицевое соединение и по два карданных шарнира. Конструкция задних и передних карданных валов одинаковая. Они отличаются только длиной, а также тем, что задние карданные валы имеют тонкостенную трубу 13 (рис. 3.75), а передние выполняются комбинированными из трубы и вала. Шлицы карданных валов могут быть двух типов – прямобочные или эвольвентные.
Длины карданных валов и применяемость их на моделях автомобилей показаны в табл. 3.4 и 3.5.

Читайте также  Шлифовка коленчатого вала легковых автомобилей

Техническое обслуживание

Периодически проверяйте затяжку болтов крепления фланцев карданных валов к фланцам раздаточной коробки и ведущей шестерни главной передачи переднего и заднего мостов. Проверяйте зазоры у шарниров и шлицевого соединения, смазывайте их в соответствии с указаниями таблицы смазывания.

Болты крепления фланцев затягивайте до отказа.

Для смазывания пользуйтесь шприцем со специальным наконечником. Этот наконечник надевается на шприц и входит в комплект инструмента водителя. Вводить в шлицы излишнюю смазку не следует, так как она будет выбрасываться из шлицевого соединения, что приведет к преждевременному выходу из строя сальников и может выбить заглушку скользящей вилки. Никаких регулировок карданные валы не требуют.

Ремонт

Карданные валы балансируются динамически. Дисбаланс устраняйте приваркой пластин на концах вала. При индивидуальном методе ремонта пригодные к дальнейшей работе детали устанавливайте на прежние места, где они приработались. Такие детали перед снятием пометьте любым способом, не вызывающим их порчи (краской, кернением и т.д.).

Для ремонта снимите вал с автомобиля.

Разборка карданного вала

1. Отверните обойму 12 (см. рис. 3.75) сальникового уплотнения шлицевого соединения, предварительно выправив ее в местах кернения, и сдвиньте уплотнение в сторону трубы.


Рис. 3.76. Замеp pадиального зазоpа шлицев каpданного вала

Замерьте индикатором радиальный зазор шлицев карданного вала (рис. 3.76) на расстоянии 75–80 мм от шлицевого конца вилки в двух перпендикулярных плоскостях и запишите его величину.
Разъедините шлицевое соединение вала, снимите кольца 9 (см. рис. 3.75), 10, 11 и обойму 12. 2. Снимите при помощи отвертки стопорные кольца 2.

3. Выпрессуйте при помощи приспособления 71–2427 стаканы игольчатых подшипников из отверстий ушков вилок и отсоедините вилки кардана.

4. Очистите и промойте все детали карданного вала.

Оценка технического состояния деталей карданного вала


Рис. 3.77. Замеp биения тpубы каpданного вала

1. Выправьте или замените погнутый вал. После правки допустимое биение вала должно быть не более 0,6 мм в любой точке по его длине (рис. 3.77). Правьте вал на призмах.

2. Замените крестовину, если: – диаметр шипов менее 16,26 мм; – на шипах имеются продольные вмятины; – шейки крестовины под манжету сильно изношены.

3. Замените сальники торцевых уплотнителей при износе или повреждении их рабочих кромок.

4. Замените игольчатые подшипники, если: – подшипники качаются на шипах; – потеряна или деформирована одна из игл.

5. Замените изношенные детали шпилевого соединения карданного вала, если радиальный зазор в шлицах превышает 1,3–1,5 мм.

6. Замените изношенные вилки, если диаметр отверстия под подшипник более 30,02 мм или размер между плоскостями ушков вилки превышает величину 60,1 мм.

7. Замените резиновое или войлочное кольцо при их износе или повреждении.

8. Замените обойму уплотнения шлицевого соединения, если внутренняя резьба обоймы сорвана.

9. При износе или поломке отдельных деталей вала замените вал, если нет возможности его балансировать. Допускается замена комплекта крестовины с подшипниками и сальниками в сборе без балансировки вала, если при этом не появляется вибрация.

Сборка карданного вала

1. Установите на шлицевой конец карданного вала обойму 12 (см. рис. 3.75), войлочное кольцо 10, резиновое кольцо 11 и кольца 9. Перед сборкой шлицевого соединения пропитайте смазкой войлочное кольцо 10 и смажьте шлицы.

2. Соберите шлицевое соединение так, чтобы вилки карданных шарниров находились в одной плоскости; отклонение не более 5°. Для этого совместите метки (стрелки), сделанные перед разборкой.

3. Наверните обойму 12 до отказа и закерните в двух противоположных местах так, чтобы край обоймы немного загнулся в выточку скользящей вилки.


Рис. 3.78. Расположение пpесс-масленок пpи сбоpке каpданного вала (вид со стоpоны моста)

4. Установите крестовины и вилки шарниров так, чтобы пресс-масленки шлицевого соединения и крестовины, расположенной у моста, находились в одной плоскости и на одной стороне вала, а масленка крестовины противоположного конца вала – на 90° против часовой стрелки, если смотреть со стороны моста (рис. 3.78).

5. Закрепите вилку с крестовиной в приспособление или тиски и запрессуйте в проушины стаканы игольчатых подшипников. При этом следите, чтобы не заворачивалась рабочая кромка сальников торцевых уплотнителей подшипников. Установите в пазы стаканов стопорные кольца 2.

6. Соберите карданный шарнир противоположного конца вала вышеуказанным способом.

7. Смажьте перед сборкой шарниры смазкой Литол–24, для чего заполните смазкой каждый подшипник на 1/2 его объема.

8. После сборки проверьте:
– легкость перемещения вилок шарнира. Вилки должны перемещаться (без заедания) от руки;
– величину углового перемещения в шарнирах собранного карданного вала. Величина углового перемещения для одного шарнира не должна превышать 0,3 мм (номинальная величина 0,23 мм) на радиусе 35 мм под действием крутящего момента 98–117 Н·м (10–12 кгс·м).

При замене фланцев или вилок собранный вал отбалансируйте динамически. Допустимый после ремонта дисбаланс – не более 26 гс·см. При ремонте карданных валов пользуйтесь данными табл. 3.6.

Смазка шлицов карданного вала

Как часто нужно смазывать карданный вал?
— Согласно регламенту, смазывать кардан нужно каждые 10 тыс. км.

Чем смазывать кардан?
— Шлицевое соединение переднего карданного вала — смазкой Фиол-1, ШРУС-4 (или имп. аналоги)
Подшипники крестовин карданных шарниров — смазкой Фиол-2У, № 158 (или имп. аналоги)
(см. также Применяемые жидкости и заправочные объёмы)

Смазываем шлицевое соединение скользящей вилки карданного вала, нагнетая смазку шприцем через пресс-масленку до выхода смазки из-под уплотнения.

Шприцем с узким наконечником смазываем через пресс-масленку подшипники карданных шарниров до выхода смазки из-под всех уплотнений.

При отсутствии узкого наконечника шприцуем подшипники карданных шарниров на демонтированном карданном вале (см. тут).

На части автомобилей выпуска с 2009 года (с усиленными шлицевыми соединениями) для пополнения или замены смазки в шлицевом соединении требуется разборка карданного вала в следующем порядке.

1. Снимите карданный вал (см. тут)

2. Пометьте взаимное расположение частей вала.

3. Выдвиньте вилку из шлицевого наконечника вала.

4. Нанесите смазку на шлицы вала и вилки.

5. Соберите вал с учетом нанесенных при разборке меток.

6. Установите вал в обратной последовательности.

Видео

подскажите это так или нет купил смазку именно с молибденом специально в шлицевые соединения карданных валов (на вилках внутри) а тут наткнулся на такую инфу:

(1.В дискуссии на профильном автомобильном форуме я выдвинул предположение (на основе опыта многих автомобилистов), что причиной быстрого выхода из строя ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей) является их критический износ вследствие разъедания металла (не в прямом смысле, а образование раковин, кратеров и т.п.). В свою очередь разъедание является следствием попадания воды в смазку (шрус-4м) содержащую MoS2, в результате чего, предположительно может образоваться кислота:
MoS2 + HO2 => MoO3 + H2SO4
Т.е.меня не интересует как производится серная кислота, меня интересует может ли она образоваться в результате распада MoS2 при взаимодействии его с водой или еще с чем.
-Ну так бы сразу и сказали. Сульфиды окисляются кислородом воздуха до сульфатов, а в присутствии воды в случае сульфида молибдена кислая реакция вам обеспечена. —
2.И вот еще про молибден
Как компонент смазок в больших объёмах используется и в автомобилестроении, но его применение здесь ограничивается преимущественно герметично закрытыми узлами (например, ШРУСами), так как в негерметичных узлах под воздействием воды и кислорода воздуха молибденит превращается в абразивный оксид молибдена.)
Как считаете это верно?судя по дискуссиям в шлицевые соединения так же как и в крестовни смазки с молибленом получается только усугубление?

Читайте также  Электродвигатель с валом 8мм

В процессе технического обслуживания карданной передачи, часто допускается ошибка при набивке шлицевого соединения. В большинстве современных карданных валов в шлицевых парах применяется покрытие из «рельсана», специального пластика, который обеспечивает необходимое скольжение при наличии минимального слоя смазки и плотную посадку подвижной шлицевой пары. Ошибка специалистов автосервисов заключается в попытке излишнего наполнения смазкой шлицевого соединения. Оно шприцуется через «тавотницу». Признаком наполнения шлицевого соединения является выход смазки из шлицевых зазоров. Но при очень плотной шлицевой посадке лишняя смазка выходит не через шлицы, а выдавливает внутреннюю заглушку и начинает уходить в трубу карданного вала.

Много встречается подобных ситуаций с внедорожниками Toyota. На ТО мастер с большим усердием закачивает в шлицевую большое количество смазки, не понимая, куда она уходит. И на первом же разгоне в машине начинается сильная вибрация. Большое количество смазки, попав в трубу кардана, распределяется по стенкам неравномерно, вызывая сильный дисбаланс. В последние годы, с появлением на дорогах большого количества свежих внедорожников эта проблема участилась. Многие автовладельцы стараются сохранить хорошее состояние и продлить жизнь узлам и агрегатам автомобиля, там где это возможно. Регулярно шприцуют подвеску, шаровые опоры, рулевые наконечники, ни и конечно карданы – крестовины и шлицевые пары. Проблема с попаданием избыточного количества смазки в трубу карданного вала устраняется разборкой вала, с разрезанием одной стороны трубы. Внутри труба вычищается, заглушка шлицевой пары герметично заваривается и после этого восстанавливается соединение трубы карданного вала и конца шлицевой пары. Для этого изготавливается и вставляется в трубу втулка переходник и на сварочном стенде соединение обваривается. Завершаются работы качественной точной балансировкой, которая позволяет вернуть карданному валу состояние и характеристики новой детали.

Техническое обслуживание и ремонт карданной передачи автомобиля КамАЗ

Техническое обслуживание карданной передачи автомобиля КамАЗ

  • проверить состояние и зазор в шарнирах карданных валов , зазор не допускается;
  • закрепить фланцы карданных валов.

Болты соединения фланцев карданных валов переднего и заднего мостов должны быть затянуты с моментом 80—90 Н·м (8—9 кгс·м), болты фланцев карданного вала промежуточного моста — 60—70 Н·м (6—7 кгс·м), болты крепления фланцев основного карданного вала — 120—140 Н·м (12—14 кгс·м);
смазать шарниры карданных валов.

При сервисе С проверить наличие зазора в шлицевых соединениях карданных валов, зазор не допускается. При значительном радиальном и торцовом зазорах в подшипниках крестовины нужно разобрать шарнир и заменить подшипники и крестовину. Следует периодически проверять зазор в шлицевом соединении, отсоединив один из фланцев карданного вала. При наличии ощутимого зазора в шлицевом соединении заменить карданный вал .

Ремонт карданной передачи автомобиля КамАЗ

Карданные валы рекомендуется разбирать только в случае неисправности для замены деталей. Нельзя пользоваться молотком для разборки шарнира. Перед разборкой нужно выдержать шарнир в бензине в течение 30 мин.

Для снятия подшипников карданных валов следует использовать съемник И-801.33.000. Предварительно надо снять опорные пластины фланца-вилки, разогнув стопорную пластину, и вывернуть болты. Ввернуть болты 2 ( рис. 177 ) съемника в отверстия вилки из-под болтов, упираясь наконечником 3 в подшипник, ввернуть винт 5 в траверсу 4 до выпрес-совки смежного подшипника на 15—20 мм. Свернуть полоской наждачной шкурки выступающую часть подшипника и вынуть его из вилки. Так же снять второй подшипник вилки. Выпрессовать манжеты торцового уплотнения и снять фланец-вилку.

Для снятия крестовины шарнира необходимо снять подшипники и манжеты торцовых уплотнений вилки вала.

Рис. 177. Снятие съемником подшипников карданных валов: 1 — вилка; 2 — болт; 3 — наконечник; 4 — траверса; 5 — винт

Сборку шарнира следует производить только с использованием новых или вполне пригодных манжет из числа снятых ранее. Перед напрессовкой на шипы крестовины торцовых манжет нужно заполнить отверстия в шипах крестовины консистентной смазкой № 158 в количестве 4 г на каждое отверстие крестовины основного вала и вала привода промежуточного моста, 2 г на каждое отверстие крестовины вала привода переднего и заднего мостов. Напрес-совку торцовых манжет рекомендуется производить с использованием специальных оправок ( рис. 178, 179 ).

Рис. 178. Оправка на прессовки торцового уплотнения на шип крестовины заднего моста

Рис.179. Оправка для напрессовки торцового уплотнения на шип крестовины промежуточного моста

Перед установкой игольчатых подшипников надо заложить 2 г консистентной смазки № 158 в полость между рабочими кромками торцовой манжеты. В игольчатые подшипники перед сборкой заложить в каждый подшипник карданных валов привода переднего и заднего мостов 4 г консистентной смазки № 158;

  • в каждый подшипник основного вала — 4,5 г;
  • в каждый подшипник карданного вала привода промежуточного моста — 6,5 г.
  • Сборку крестовины с вилками производить одним из двух способов:
  • торцовые манжеты предварительно напрессовать на два смежных шипа крестовины, после этого крестовину установить в вилку. Остальные торцовые манжеты установить на шипы через отверстия для подшипников в вилках и напрессовать на посадочный поясок шипа;
  • крестовину без торцовых манжет установить в вилки и после этого на шипы крестовины через отверстия для подшипников напрессовать торцовые манжеты.

Сборку шарнира с подшипниками необходимо производить только с применением ручного пресса. После запрессовки подшипников установить опорные и стопорные пластины. Болты затянуть с моментом 14—17 Н-м (1,4—1,7 кгсм) и законтрить загибанием одного из ушков стопорной пластины к грани головки каждого болта.

Сборка шарнира с применением молотка недопустима, так как из-за создавшегося в шарнире противодавления подшипник не встанет на место, а сопряженные с ним детали могут быть повреждены; смазать шарниры с помощью пресс-масленок, заложив вчюлость шарниров основного вала 80 г смазки № 158, вала привода переднего моста — 40 г, промежуточного — 96 г, заднего — 50 г.

Если необходимо смазать шлицевое соединение карданного вала, нужно разобрать вал, промыть шлицевое соединение, заложить в него свежий смазочный материал и снова собрать вал. Во время сборки карданного вала надо следить за тем, чтобы стрелки, выбитые на шлицевой втулке и скользящей вилке, были расположены одна против другой.

При смазывании шлицевого соединения в полость шлицевой втулки карданного вала привода промежуточного моста следует заложить 400 г смазки Литол-24, а в полость шлицевой втулки основного вала — 150 г, вала привода переднего и заднего мостов по 200 г смазочного материала.

Для того, чтобы удалить лишний воздух из внутренней полости соединения и равномерно смазать шлицы, нужно 3—4 раза переместить скользящую вилку в шлицевой втулке при отпущенной гайке крепления манжеты шлицевого соединения.

После замены деталей следует динамически отбалансировать карданные валы при 2000 мин1 с точностью:

  • 35 г·см — для карданных валов привода переднего и заднего мостов;
  • 50 г·см — для основного карданного вала;
  • 100 г·см — для карданного вала промежуточного моста.

Балансировка карданных валов привода переднего, промежуточного и заднего мостов осуществляется приваркой балансировочных пластин.
Основной карданный вал балансируется подкладыванием балансировочных пластин под стопорную пластину болтов крепления опорной пластины на вилках.

Шлицы карданного вала

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 urtralisk

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Регистрация 24-Август 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Anndreykov

  • Пользователи
  • 2 489 сообщений
  • Регистрация 01-Апрель 10
    • Это нравится: VAZ210?
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Geser

  • Пользователи
  • 1 633 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ваз 21011 79г.
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 urtralisk

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Регистрация 24-Август 10
  • На счёт литола: то я не уверен что именно его туда засандалил, знакомый дал что то похожее я и надавил из большого шприца.
    Звенит сей механизм и на ходу и при разный способах движения, будь то на нейтральной или на задней передачи. Ну на 3, 4 почти не слышно.
    На счёт кардана: я тоже склоняюсь к надёжности бу, но тут как верно сказанно — лотерея.
    Новый кардан в раёне 1000грн, попался бы ток качественный. Не очень я доверяю новым запчястям — езжу в другой город за покупками в магазин, посему как только пока одному магазину доверяю. Местные продавцы с ихним браком уже задрали, как будто специально находят такое говно.

    З.Ы. Работал такситстом, так приходилось такие вещи видеть, как например мини завод по изготовлению всяких резиновых дэвайсов к жигулям — в богом забитом силе. Так они ещё сволочи маркировку ставили мол «Сделано в каком то там русском городе — название точно не помню. И как можно говорить о выдержании технологии изготовления, если это чудо изготавливают люди кторые понятия не имеют что и как. Вот потом покупаешь одну сажу — резиной там и не пахнет.

    Спасибо ребят за ответы, буду иметь ввиду вами сказанное.

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Pashamoy

  • Пользователи
  • 45 сообщений
  • Регистрация 10-Июль 10
  • На счёт литола: то я не уверен что именно его туда засандалил, знакомый дал что то похожее я и надавил из большого шприца.
    Звенит сей механизм и на ходу и при разный способах движения, будь то на нейтральной или на задней передачи. Ну на 3, 4 почти не слышно.
    На счёт кардана: я тоже склоняюсь к надёжности бу, но тут как верно сказанно — лотерея.
    Новый кардан в раёне 1000грн, попался бы ток качественный. Не очень я доверяю новым запчястям — езжу в другой город за покупками в магазин, посему как только пока одному магазину доверяю. Местные продавцы с ихним браком уже задрали, как будто специально находят такое говно.

    З.Ы. Работал такситстом, так приходилось такие вещи видеть, как например мини завод по изготовлению всяких резиновых дэвайсов к жигулям — в богом забитом силе. Так они ещё сволочи маркировку ставили мол «Сделано в каком то там русском городе — название точно не помню. И как можно говорить о выдержании технологии изготовления, если это чудо изготавливают люди кторые понятия не имеют что и как. Вот потом покупаешь одну сажу — резиной там и не пахнет.

    Спасибо ребят за ответы, буду иметь ввиду вами сказанное.

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 VETERAN

  • Пользователи
  • 7 382 сообщений
  • Регистрация 24-Апрель 09
    • Откуда: Галичина
    • Авто: Найкласніше
    • Это нравится: VAZ210?
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 Pashamoy

  • Пользователи
  • 45 сообщений
  • Регистрация 10-Июль 10
  • Я колись вирішив це питання шляхом невеликого розклепування шліців на кардані. Для цього кардан треба зняти, розібрати шліцову частину і підкласти знизу щось рівне і масивне (щоб не зігнути). Перед розбиранням обов’язково помітити взаємне положення частин. Я думав, що вони соосні і не зробив цього. В результаті кілька раз розбирав і повертав на один шліц — поки не перестало вібрувати. Після розширення шліців, вилка досить туго зайшла на місце.

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 vex1973

  • Пользователи
  • 266 сообщений
  • Регистрация 02-Март 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #9 АндрейКузьма

  • Пользователи
  • 4 118 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 06
    • Откуда: Киев, Березняки
    • Авто: ВАЗ 21011 + ЗАЗ Ланос 1,5
    • Наверх
    • Жалоба

    #10 urtralisk

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Регистрация 24-Август 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Vityanya

  • Пользователи
  • 650 сообщений
  • Регистрация 28-Август 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 alexdoc

  • Пользователи
  • 1 965 сообщений
  • Регистрация 04-Март 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 feb73

  • Пользователи
  • 2 533 сообщений
  • Регистрация 24-Декабрь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 alexdoc

  • Пользователи
  • 1 965 сообщений
  • Регистрация 04-Март 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #16 feb73

  • Пользователи
  • 2 533 сообщений
  • Регистрация 24-Декабрь 10
  • второй сальник (задний) на шлицевую

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 alexdoc

  • Пользователи
  • 1 965 сообщений
  • Регистрация 04-Март 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
  • Жаль,что я на форуме недавно,сьэкономил бы вам кучу денег.Я эту проблему лет десять назад решал и решил не вложив ни копейки.Проехал после этого около 70 тыс. все прсто отлично.
    Была та же проблема(1й пост можно переписывать от своего имени)Случилось это по разгильдяйству-на металл. обойме поотламывались усики ,пыльник отходил,а я не придавал этому значения,думал ничего страшного не произойдет,да и смазывал только если зачем нибудь кардан снимал и никогда не шприцевал.Когда зазвенело -разобрал,а там все ржавчиной покрыто-смазка помагала на пару дней.

    Тройник на Перова — 90 грн. Менял себе два месяца назад,

    Сообщение изменено: MihAn, 03 Сентябрь 2011 — 17:24.

    • Это нравится: Николай-01
    • Наверх
    • Жалоба

    #19 Мец

  • Пользователи
  • 1 573 сообщений
  • Регистрация 29-Август 09