Шлицы вала привода восстановить

Доктор ШРУС! Восстановление приводов своими руками. Часть 1.

Снова здравствуйте! Говорит и показывает доктор ШРУС!

Спустя неделю после возвращения домой на только что приобретенной ///M5 естественно надо было обязательно съездить поменять масло в двигателе, коробке и редукторе. И, за одно, продиагностировать все системы автомобиля, что непременно и было ос уществлено. В частности интересовало состояние подвески. Легким нажатием пальца на кнопку подъемника, под его напряженное гудение, машина без особого труда вспорхнула к потолку автосервиса, и мы приступили к осмотру всех сайлентблоков, тяг, рычагов и т.д. Подвеска, как и предполагалось, оказалось в идеале (немец не обманул), было только одно НО! Был обнаружен люфт в приводах (те, что идут от редуктора к колесам) и люфт немалый. Оно и понятно, — это же ///М5, она создана чтобы «жарить»! Привода испытывают колоссальные нагрузки и на М-ке идут как расходный материал.))


Жарево! )_))

В общем я решил: коли подготавливать спорткар к сезону, то делать это хорошо. В тот же день позвонил знакомому на разборку. Оказалось, что у него лежит 2 привода с пригнанной из Германии E34 540, 136 т. км. пробега. По-быстрому уточнив, что на М-ку подходят валы от 530, 535, 540 бумеров, поехал смотреть. Взяв в руки один, а затем второй привод, как следует повертев, я понял, что ШРУСы на них действительно в удивительно хорошем состоянии (все таки, как правило, в Европе 540-е шли на автомате и позиционировались как бизнес-седаны для комфортного передвижения). Решено! Беру!


Привода с BMW E34 540, купленные на разборе

Люфт, конечно, присутствовал, но явно не такой, как на моей ///M5. Отклонения составляли где-то 0,1-0,2 мм. Я решил полностью устранить зазор, тем самым доведя эти привода «до ума». Один опытный человек с форума посоветовал посадить шлицы валов и ШРУСов на вал-втулочный фиксатор Loctite 648. Он был создан для того, чтобы устранять мелкие зазоры между деталями, — оказывается, привода в новых BMW уже с завода идут на этом герметике.


Мазута…

Работа предстояла немалая, но и не особо тяжелая. Основной сложностью я видел — это идеально отмыть ШРУСы от заводского масла и мазута. Итак, разобрав привода, я замочил их в ванночке с стиральным порошком, мылом, фейри. Оставил все это добро на несколько дней отмокать.

Далее на помощь мне пришел бензин. Вытащив все шарики, я тщательно почистил кисточкой, промыл несколько раз все детали. Ну и напоследок вновь вымыл привода, ШРУСы в мыльном растворе.
Кстати, еще больше я удивился, когда осмотрел каждый элемент приводов: выработки на обойме, шариках, промежуточной втулке и на внешней стороне звездочки вообще не было!

Потом надфилем обработал шлицы всех 4 звездочек. Этот было необходимо для того, чтобы убрать ржавый налет (за столько лет вода попала под пыльники ШРУСов).


Звездочка подготовленная к обезжириванию и нанесению Loctite 648

Теперь осталось дождаться прихода смазки с молибденом (для ШРУСов такого типа). Затем все хорошенько обезжирить и собрать с новыми пыльниками и хомутами.

Автоклуб Hyundai ix35

Форум клуба владельцев Hyundai ix35

  • Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Комплект восстановления полного привода (срезало шлицы)

Правила форума
Раздел «Запчасти, расходники» предназначен для публикации частных объявлений о продаже, покупке, обмену запчастей и расходников.
1. В разделе запрещено:
1.1. Публикация одного и того же предложения, либо искусственное поднятие интереса к вашему предложению сообщениями вроде «Up», «Всё еще продаётся» и т.д. чаще, чем один раз в три дня, кроме как скидыванием цены более чем на 10%;
Т.е. если тема создавалась/обновлялась 10 января, то в следующий раз обновить ее можно будет не ранее 13 января.
1.2. Продажа покупка краденых вещей, любая деятельность противоречащая законам Российской Федерации;
1.3. Кричащие заголовки в теме, такие как «СРОЧНО. «, «Внимание!» и большое количество КРУПНЫХ БУКВ поставленных без надобности;
1.4. Публикация очень больших/длинных текстов описания (достаточно краткого текста или ссылки на описание). Недопустимо размещение объявления только ссылкой;
1.5. Пользователям, размещающим несколько позиций товаров в одной теме, рекомендуется обновлять подобные темы при помощи редактирования сообщений. Если, скажем, Вы продаёте несколько разновидностей товара — не стоит постоянно поднимать тему сообщениями вроде: «Товар № 1 уже продан» или «Цена на товар № 3 снижена на ххх рублей». Хотите поднять тему-распродажу или создать новую, такую же тему-распродажу — делайте это не раньше, чем через неделю.
1.6. Раздел предназначен для публикации частных объявлений. На нём запрещена поставленная на поток коммерческая деятельность. Объявления, лишенные конкретики, вида: «Куплю оптом», «Продам оптом», «Куплю всё!», «Продам всё!» запрещены. Реклама явная и косвенная запрещена.
1.7. Запрещено заливать на форумы фотографии больше 100 килобайт и размером более 800*600 точек.
1.8. Организация одинаковых тем запрещена.
1.9. Запрещено размещение объявлений от третьих лиц.
1.10. Недопустимо размещение своих предложений/потребностей в чужих темах.
1.11. Запрещены объявления по продаже гос.номеров и документов на машины, услуги в проблемах с ГБДД и т.п.
1.12. Флейм и флуд в ветке запрещен, обсуждаем только состояние комплектацию и цену в смысле торга, если есть интерес к данному конкретному предложению.

2. Требования к составлению сообщений:
2.1. В заголовке темы точно указывайте характер вашего предложения и город, в котором данное объявление актуально. Например, называйте тему «продаю бампер в Москве», а не просто «Продаю» или «бампер».
2.2. Публикуя объявлениео продаже, обязательно указывайте цену. При покупке желательно указать вилку цены.
2.3. Не вносите специально ошибки вида «продаецца», «покупаецца», и т.п. Сообщения такого вида будут редактироваться или удаляться.
2.4. Используйте кнопку «Редактировать» для изменения своих сообщений.
2.5. Неправильно организованные темы будут удаляться без предупреждения!

3. Удаление и закрытие тем
3.1. После того как объявление утратит силу (товар продан или куплен, услуга оказана) его следует закрыть или удалить. Если вы не знаете как это сделать, напишите об этом администратору или модератору.
3.2. Каждые 30 дней в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме происходит автоочистка тем:
т.е. если в теме не было сообщений и просмотров больше 30 дней, то тема будет удалена.

  • Версия для печати

Комплект восстановления полного привода (срезало шлицы)

  • Цитата

#1

Сообщение Veer » 19 янв 2017, 10:54

Продам комплект для восстановления работоспособности полного привода после срезания шлицов в раздатке.
Комплект абсолютно новый в заводских упаковках все ОРИГИНАЛ Hyundai.
Возможна отправка в регионы.
Так же возможна продажа с установкой (г. Екатеринбург)
45822-3B250 Корпус дифференциала АКПП 1шт
47352-39300 Сальник коленчатого вала
47465-39000 Подшипник дифферинциала
47361-39000 Втулка раздаточной коробки
47351-3B200 Сальник раздаточной коробки
47362-3B200 Подшипник роликовый
47363-3B200 Подшипник роликовый
47353-39000 Сальник раздаточной коробки
47350-39300 Сальник
47366-39000 Подшипник
47452-39000 Сальник раздаточной коробки
47354-39300 Сальник раздаточной коробки
47318-39300 Крышка сальника раздаточной коробки
47320-39000 Гайка
45263-3B000 Кольцо уплотнительное КПП -4шт
47339-3B200 Главная пара
47838-3B000 Кольцо уплотнительное корпуса дифференциала
45841-3B050 Подшипник
45839-3B050 Подшипник
45840-3B050 Сальник сателита дифференциала
45262-3B100 Кольцо уплотнительное
45245-3B700 Уплотнительное кольцо вала КПП
45245-3B200 Уплотнительное кольцо АКПП
45828-3B000 Палец корпуса дифференциала -3шт
45829-3B200 Подшипник -2шт
45824-3B000 Кольцо уплотнительное КПП -2шт
49551-2G100 Гайка ступицы -2шт
14300-04357B Шплинт 2шт
56415-1C000 Болт 1шт

Читайте также  3д модель карданного вала

Полярный слон

Polaris WideTrak LX снегоход форум

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Приводной вал, ведущий вал, его подшипник, верняя и нижняя муфты

  • Для печати

Приводной вал, ведущий вал, его подшипник, верняя и нижняя муфты

  • Цитата

Сообщение Zoobastik » 05 дек 2014, 20:25

Пояснение для оленей о приводных валах

Варианты поломок

  1. Обрыв ведущего вала в районе муфты
  2. Срезает нижнюю муфту
  3. Срезает верхнюю муфту
  4. Срезает шлицы на валах в коробке.

Инструкция по снятию ведущего вала — здесь
Аналоги подшипника приводного вала — здесь

Основные причины поломок

    Отсутствие/недостаток смазки в шлицевом соединении вал-коробка

Информация к размышлению

Родные детали стоят дорого, поэтому обычно заказывают изготовление у местных на заводе.

Если кто-то может делать под заказ для других, то просьба отписаться в личку, чтобы вверху темы разместить контакты.

Размеры нижнего приводного вала (это не вал коробки) в потоке сознания

Размеры верхнего вала и втулки

История Tixon1978

  • Цитата

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 14:43

Снегоход работает, но не едет ни вперед не назад, как будто на нетралке.
В итоге хотел заглянуть по гусянку , но там все в снегу (поставил в теплый гараж на оттайку).
УВАЖАЕМЫЕ подскажите с чего начать осмотр и к чему готовиться (теоретически)?

Буду на днях разбирать. Обязательно отпишусь, постараюсь с фото.
11 лет, с новья.
.
Именно так срезало шлицы на валу и муфте, два сальника на замену.
Подскажите, что делать?

У меня также было, менял и вал и муфту. Беда не приходит одна и вот, в эти выхи (пробег к 9тыщам гдето) срезало снизу, 80 км на веревке возвращался. Еще не разбирал,но в выхи буду посмотреть на валу коробки или приводном. Новую нижнюю муфту еще прошлый раз заказывал, так что лежит в загажничке.

Заказывал через экзист, ждал около месяца, сейчас с америкосии последнее время все заказываю, срок 3-4 недели и почти в 2 раза дешевле.
Polaris — SHAFT,INPUT Item: 3233506 -127.72$ — Вал
Polaris — COUPLER ASM,19T,W/GREASE,LONG | [Incl. Fitting & Screw] Item: 1332219 -63.85$ — Муфта
Ну и доставка в районе наверно 40-50$.
.
А что сделаешь, шлицы не восстановишь, менять надо вал.

Если у кого номера таких сальников? Не могу найти изображение в каталоге где находится вал, муфта,сальники — ткните кто нибудь меня носом.

История Ваня Воркутинский

  • Цитата

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 14:50

Скоро буду собирать обваренный вал с муфты,на ведуйщий вал гусеницы(Уже установил вал вариатора,муфта тоже обварена).
Потом установлю дополнительные катки. Но интересует пластмассовая муфта натяжения, сколько можно её эксплуатировать, натягивая?
Может сделать вместо пластмассовой алюминиевую?

Ребята вал сделан из мягкого металла. Когда я смемтил колёса и одел муфту на вал, то обнаружил люфт.
Так вот при постановке колеса на место люфт исчез. Значит — при работе этого узла люфт со временем будет только возрастать, что приведёт к разбивке шлицов или на муфте, или на валу, что хуже качеством.
.

Сегодня начал собирать ходовую.В начале собрал приводной вал Между колёсами поставил куски шланга по размеру расстояний и затянул их хомутами.Вал на который опирается задний аммортизатор подвески поставил дюралевый.Приводной вал поставил довольно быстро до санок дело не дошло потому что обнаружил люфт на задней правой натяжной пластине.Устраню люфт буду собирать дальше .Вот тебе и новьё.
.
Валы и муфты.Позавчера во время поездки имел пару раз неосторожность на приличной скорости нажать на тормоза.При дольнейшем движении в районе коробки или приводного вала происходит как бы подхлёст шестерёнок в коробке или шлицоф на валах.Может из за таких мощных тормозов у нас всё и рвёт. Кто то уже писал об этом.Получается что при торможении кпп встаёт колом а потом при страгивании происходит срыв .У кого сколько выдержит зависит от качества и стиля езды .А так пока стучу по дереву. Есть вопрос. Отверстие где сливается масло с кпп затыкается пробкой или нет. Сегодня купил от уаза и залепил эту дырку. Через неё попадает снег а потом становится лёд.

Мощные тормоза- сильно сказано!
Металл — говно, вот и ломаются валы.
Таких проблем больше ни на одном снегоходе нет.

У меня в 2006 году на годовалом поларисе ломался приводной вал в месте где кончаются шлицы и начинается шестигранник Вал отремонтировал токарь. После ремонта вал проходил еще 3000 км (у меня).
Дальнейшая судьба его не известна ))
Технология была следующая: в шлицевой части и в шестиграннике было высверлено отверстие, в нем нарезана резьба. После чего обе половинки были соединены болтом с использованием неразъемного локтайта. Головка болта была отрезана.
Могу смело рекомендовать как временное решение (пока приедет новый вал).

История Кос

  • Цитата

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 15:51

Срезало шлицы со стороны коробки и во втулке .
Щас снимаем коробку чтобы сразу продиагностировать нижний узел соединения.
Вобщето ожидал с низу. А может не разбирать коробку не менять валы и просто заштифтовать?
Штифт- просверлить в валу и муфте отверстие, и вставить хороший калёный штифт?

Коробка. Может наварить нарезать и заколить?

Единственный вариант который работает это резьба, ввариваешь втулку в внутрь втулки нарезаешь на валах резьбу.

Причину поищете для начала как вариант подшипники привода вала гусеницы, разбиты посадочные на коробке, и на раме где крепятся те самые подшипники. Возможно кто-то весело орудовал ручкой переключения скоростей, или просто не повезло.
Да кстати муфту необходимо смазывать.
.
А вообще судя по выработке на раме присутствует биение, выработка где ее не должно быть.
.
Выработка скорее всего от винта муфты.
.
Вот и я о том же. Винт в теории не касается рамы, если только не выкручен, а даже если выкручен то уж слишком большая канавка от такого маленького винта, даже если учесть масштаб картинки.
.
у моего знакомого была такая ситуация, срезало шлицы на валу коробки, муфту надрезал до половины вдоль 4 пропила болгаркой, сделал из жестянки экран, чтобы не подпалить сальник, бутылку воды..
Одели на место и проварил ему вдоль двоечкой электродом. Всё работает досих пор уже около з-х тысяч км, времени вышло на пару часов делов и снова в седле. Причём налегке ездили всего 2 раза, обычно полные сани, доски, бензин и др стройматериалы ну и обратно под завязку кг по 300 груза.

Выточили валы в КП. Верхний полетел выточили и сразу поставили. За одно при вскрытие скопировали нижний.
Закалка есть точно. При копировании оригинал показал плохое качество закалки и мягкость матерьяла. Наш вариант копии не хуже это точно. Но время покажет.

Об самостоятельном изготовлении

  • Цитата
Читайте также  Шлицевая втулка вала отбора мощности

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 21:56

Как снять нижний приводной вал от ZugZag

  • Цитата

Сообщение Zoobastik » 08 дек 2014, 21:26

Для этого проще всего всю тележку с гусей снять, заодно и ревизию ходовки полную провести.

Предварительно максимально ослабив гусю, с обеих сторон откручиваем эти болты, потом вал со стороны подшипника в сторону коробки на сколько можно подвигаем, и вытаскиваем тележку. Только одна там проблема есть, гайти эти постепенно надо откручивать, по чуть-чуть, сначала с одной стороны потом с другой, и опять с одной, потом с другой. Короче они одним валом связаны, и получается так, что один болт выкрутил, а другой крутишь, а вал прокручивается, и болт нифига не выкручивается.

Размышления и дороботка от Zoldak

  • Цитата

Сообщение Zoobastik » 08 дек 2014, 22:51

Перекос коробки и вала

  • Цитата

Сообщение Zoobastik » 09 дек 2014, 16:09

Приводной вал от 600 IQ WT (73D_Dmitriy)

  • Цитата

Сообщение Zoobastik » 09 дек 2014, 16:56

Я себе приводной вал от 600 IQ WT заказывал. Пришел в сборе с нашим подшипником, фланцем и муфтой. Кстати дешевле нашего вала, разница в приводе спидометра, но это легко решается (снимается шестерня с болтом и устанавливается наша втулка на холодную сварку).

Муфта, подшипник все как и на нашем, под одним номером. Пробег пока км300, но сцука береза дорогу перебежала, ща реставрирую капот, бампер, но есть проблема с верхним валом коробки и муфты(появился люфт и на валу видно немножко износ) и какой-то сальник в коробке подтекает, поэтому пока на приколе. Есть мысля воткнуть нижнюю муфту на верх (заказывал с нижним валом, но вал пришел со своей муфтой) отличие только в отсутствии фиксатора и чуть короче, но сидит четко, кстати она и прилично дороже верхней муфты, может она крепче? Но смущает отсутствие стопора на муфте на верхнем валу (вернее не стопор, а фиксатор). Чего скажите по этому поводу?

Вал от 600ки № 1590478 стоит 377$ против 399$ от нашего + доставка гдето 60-70$. Вал приходит вместе с подшипником фланцом и муфтой, а наш судя по каталогу, муфту надо заказывать отдельно(это еще 100$), но точно сказать не могу, возможно что тоже в комплекте. Да, на вал 600ки где ставится подшипник надо одевать шайбу толщиной мм5т.к посадочное место немного длиннее чем на LX. Я первый раз это не учел, при сборке муфта зашла неполностью на вал коробки из-за смазки, а подшипник вроде как на месте, после сборки тот кадрат-привод спидометра оказался сломанным. Пришлось разбирать, благо в тыща мелочах сразу нашел подходящую шайбу. Была мысля переделать и верхний вал от 600IQ WT, но не получится, буду наверно ставить нижнюю муфту на верх, вот только на счет просверлить и поставить сквозную шпонку в раздумьях. Кстати мысля пришла по поводу верхней муфты, как вы знаете, на нижней есть дырочка, через которую при шприцовке выходит лишняя смазка, а на верхней ее нет, в результате выдавливается уплотнительное кольцо со стороны коробки, нарушается герметичность и тепло глушака + пар от тающего снега дают результат той самой ржавчины или как ее обозвать. Ведь в той половине муфты которая со стороны вариатора смазка как новая(т.к удлиненная часть муфты с той стороны не дает выдавить кольцо), а со стороны коробки какое-то ржавое вещество. Вот думаю может просверлить очень маленьким сверлом дырку на краю муфты чтоб излишки смазки выходили через нее а не через кольцо и возможно проблема верхней части решится. Вот как-то такой небольшой отчетец, правда без фоток.

Восстановительный ремонт левого приводного вала

Опции темы
  • Версия для печати

Восстановительный ремонт левого приводного вала

Всем доброго дня!
Обсуждение тему тут
Как обещал, даю отчет, фото и чертеж работы по восстановлению левого вала переднего привода.
По порядку.
1. Демонтаж.
Вал обломило по классике под балансиром, поэтому снятие обломков было быстрым и не трудоемким. Отдал гайку, выбил внешнюю гранату. Внутренняя граната снялась с помощью монтажки. Что важно, нужна посуда под масло, из коробки стечет около литра после снятия гранаты.
2. Разборка привода.
Ничего сложного, нужны тиски, съемник ШРУС (300 р в магазине) или выколотка (латунный или медный пруток). Упирается во внутреннюю обойму ШРУС, резкий удар кувалдочкой или хорошим молотком и вал свободен.
3. Токарные работы.
Снимается балансир.
Работа начинается с поиска сверла, подойдут диаметры от 20 до 24 мм. потому что диаметр вала 25 мм.
У меня было сверло на 20, относительно его и опишу процесс.
Обломки вала протачиваются под диаметр 20,5 мм до буртика посадочного места малой манжеты пыльника.
Вытачивается втулка. Берется болванка диаметром 40 -45 мм, длиной 200-250 мм, сталь 20х, можно покрепче, лишьбы сверлилась.
Болванка протачивается под диаметр 38-40 мм, центруется для сверления. Сверление предпочтительно делать одним заходом, сверло стандартное длиной около 200 мм.
Сверлим на небольших оборотах с хорошим охлаждением сверла, от этого зависит точность горячей посадки.
Можно расточить, но более сложно.
Получаем отверстие диаметром 20,1-20,2 мм.
Сверлом большего диаметра делаем хорошие фаски (нужно для качества сварочного шва).
Переворачиваем втулку, протачиваем с другой стороны.
4. Разметка технологических окон.
Соединяем обломки вала. Замеряем расстояние от края проточки до места слома.
Отмечаем на втулке место технологического окна, через него будем контролировать правильность соединения обломков внутри втулки.
Второе окно делаем произвольно на длине второй половины вала.
5. Фрезерные работы.
Сверлим втулку насквозь и фрезеруем окна размером 10х25 мм.
6. Сборка вала.
Пока втулка горячая, запрессовываем в нее охлажденные обломки вала.
Прессовать удобно на токарном станке, втулка зажимается в патрон, вал подпирается центром и прессуется задней бабкой.
Сочленение обломков контролируем в окне, контрольная длина вала в сборе — 420 мм.
7. Сварочные работы.
Хорошо аргон (прогрев, аккуратный шов), но пойдет и электросварка, все зависит от умения сварщика.
Первым делом проваривается место соединения обломков, потом торцы, после фиксируется вал в окнах. окна можно даже заплавить.
8. Центровка вала.
После сварки опять на токарный станок. Выставляем вал в центрах или зажимаем за шлицы в патрон. протачиваем втулку под внешний диаметр 35-38 мм, одновременно центруя всю конструкцию.
После снятия фасок, вал готов к установке.
9. Сборка привода.
Здесь по желанию, старые гранаты или новые, моя рекомендация все равно их промыть, ревизовать и по новой набить смазкой. Стопорные кольца и пыльники — замена по состоянию. При сборке категорически нельзя бить по валу в районе шлицов — загубите вал.
10. Установка привода.
Отдается рулевая тяга, снимается поворотный кулак (возможность проверить состояние подшипников). Внутреннйй ШРУС устанавливается одним ударом по торцу наживленной гайки внешнего ШРУС (желательно в тряпке и очень аккуратно). Убедиться в фиксации стопорного кольца.
Внешний ШРУС ставится на место.
Остается только долить масло в коробку и УДАЧИ НА ДОРОГАХ.

Последний раз редактировалось VOVANыч; 08.09.2009 в 00:58 .

Ремонт шлицевого соединения правого привода

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
Читайте также  Шлицы карданного вала прадо 150
  • Поиск по теме

    Ремонт шлицевого соединения правого привода

    Приветствую всех братьев по колесам!
    Проблема появилась когда я решил поменять подвесной подшипник на промежуточном валу привода. После разъединения вала от привода обнаружил: полностью развалившийся и проржавевший подшипник 626 (купил японский закрытый 225 р., т.к. дешевле-оригинал заломили 1050р+2 сальника по 250.).
    После сборки и зачистки всех шлицевых соединений обнаружил огромный люфт в соединении промежуточного вала и привода (стакан гранаты). Т.к. убрал всю ржавчину и грязь, а также проржавелли все шлицы как на валу так и в стакане. Совет на СТО — менять привод, его цена на разборе 10000р, меня просто повергла в шок. Было принято решение восстановить его самому, есть отличный токарь.
    Шпонки взяли 6*6*10- 2шт
    Собственно сам процесс (фоток нет, телефон как обычно сел не в нужное время). Сразу скажу, что все каленое!!
    — Снял привод
    — отсоединил вал от привода
    — в руках остается сам стакан гранаты внутренней и вал с подвесным подшипником
    — сбил подшипник
    — дальше такарная работа
    — отцентрировали (самое главное соблюсти все центра) стакан,
    — срезали оставшиеся шлицы
    — продолбили два паза под шпонки — глубина 3мм, на 12 и 6 часов.
    Далее работа с валом.
    — зажали в кулачках и зацентрировали с помощью задней бабки
    — срезали шлицы
    -выточили втулку и ее запресовали на вал
    — на фрезерном станке поточили два паза под шпонки по 3мм глубину
    — далее собираем и запресовываем все в обратном порядке.

    В общем и все, хотели сделать 4 шпонки но металл каленый и чтобы сделать пазы без помощи долбежного станка ну очень сложно и долго.
    Какой ресурс у этого рукоделия я знать не знаю. Пока вроде езжу, как что напишу позже.

    Интересное решение, жалко фоток нет.

    вот тут неясно — шпонки только во втулку вставлены, а втулка на валу в натяг сидит?
    и какая толщина втулки тогда, если в ней 3мм шпонки? или с вала еще пару мм вместе со шлицами сняли?

    Втулка получилась толщиной 1,5-1,75 (точно не помню), сторались чтобы шпонка и на валу сидела. Втулку запресовали очень плотно.

    по финансам сколько вышло? чертеж есть как все сделано? или на коленке?

    Похоже тарабанит-то у меня тоже самое шлицевое. Будем посмотреть!

    Mazda 626 GW 1998 FS 2.0 136 hp MT5 Chaste White GF3M-EBA

    Приветствую всех братьев по колесам!
    Проблема появилась когда я решил поменять подвесной подшипник на промежуточном валу привода. После разъединения вала от привода обнаружил: полностью развалившийся и проржавевший подшипник 626 (купил японский закрытый 225 р., т.к. дешевле-оригинал заломили 1050р+2 сальника по 250.).
    После сборки и зачистки всех шлицевых соединений обнаружил огромный люфт в соединении промежуточного вала и привода (стакан гранаты). Т.к. убрал всю ржавчину и грязь, а также проржавелли все шлицы как на валу так и в стакане. Совет на СТО — менять привод, его цена на разборе 10000р, меня просто повергла в шок. Было принято решение восстановить его самому, есть отличный токарь.
    Шпонки взяли 6*6*10- 2шт
    Собственно сам процесс (фоток нет, телефон как обычно сел не в нужное время). Сразу скажу, что все каленое!!
    — Снял привод
    — отсоединил вал от привода
    — в руках остается сам стакан гранаты внутренней и вал с подвесным подшипником
    — сбил подшипник
    — дальше такарная работа
    — отцентрировали (самое главное соблюсти все центра) стакан,
    — срезали оставшиеся шлицы
    — продолбили два паза под шпонки — глубина 3мм, на 12 и 6 часов.
    Далее работа с валом.
    — зажали в кулачках и зацентрировали с помощью задней бабки
    — срезали шлицы
    -выточили втулку и ее запресовали на вал
    — на фрезерном станке поточили два паза под шпонки по 3мм глубину
    — далее собираем и запресовываем все в обратном порядке.

    В общем и все, хотели сделать 4 шпонки но металл каленый и чтобы сделать пазы без помощи долбежного станка ну очень сложно и долго.
    Какой ресурс у этого рукоделия я знать не знаю. Пока вроде езжу, как что напишу позже.

    можно отремонтировать у этого токаря и мой привод ?

    Я тут пошатал свой внутренний шрус и обнаружил люфт перпендикулярный оси(радиальный). Хотя никаких вибраций у меня нету, заметил много людей, в том числе и на других автомобилях, скрепляют приводной вал и шрус болтом с гайкой.

    Тут кол-во сообщений посвященных этой теме просто зашкаливает и все это разбросано по разным темам. (
    Как правило многие мастера у которых есть токарный станок всё это умеют.
    Обычно они сами предлагают решение проблемы(если в руках увидят), ведь опыт.

    Один мне показывал с чем к нему приходят и среди этого были «валы от японок под ВАЗовские шрузы», эту тему затронули здесь(стоит сначала посмотреть), но пока не предъявили (:

    Где найти токаря (многие здесь спрашивают):
    Официальные ремонтные организации (у меня в городе полно судоремонтных).
    Или бывают такие места перепичканные автосервисами.
    Мастерские в больших гаражных кооперативах(там если нету, то подскажут или у сторожей можно..).
    У меня под домом общество слабовидящих, оказалось это такой себе ремонтный заводик для работников с ограниченными возможностями.

    В последних двух вариантах, мастера были сговорчивее.

    Я тут пошатал свой внутренний шрус и обнаружил люфт перпендикулярный оси(радиальный). Хотя никаких вибраций у меня нету, заметил много людей, в том числе и на других автомобилях, скрепляют приводной вал и шрус болтом с гайкой.

    Тут кол-во сообщений посвященных этой теме просто зашкаливает и все это разбросано по разным темам. (
    Как правило многие мастера у которых есть токарный станок всё это умеют.
    Обычно они сами предлагают решение проблемы(если в руках увидят), ведь опыт.

    Один мне показывал с чем к нему приходят и среди этого были «валы от японок под ВАЗовские шрузы», эту тему затронули здесь(стоит сначала посмотреть), но пока не предъявили (:

    Где найти токаря (многие здесь спрашивают):
    Официальные ремонтные организации (у меня в городе полно судоремонтных).
    Или бывают такие места перепичканные автосервисами.
    Мастерские в больших гаражных кооперативах(там если нету, то подскажут или у сторожей можно..).
    У меня под домом общество слабовидящих, оказалось это такой себе ремонтный заводик для работников с ограниченными возможностями.

    В последних двух вариантах, мастера были сговорчивее.

    Надо еще термообработку, сначало ослабить вал и шрус, подом заколить до нужной проности, перекалишь разлетится, недокалишь быстро сломается. Пробовал, ни какими сверлами не сверлиться.